墨西哥的世界遗产总数名列全球前十，其中不乏“世界新七大奇迹”之一的金字塔。在本书中，作者将带领我们一步步进入马雅等古文明的神秘天地，金字塔建成的美丽传说、浮雕所代表的深刻意涵经由作者深入浅出的介绍，件件令人惊叹不已。

你知道吗？

可以卷成细条装进裤袋的巴拿马帽，不是产自巴拿马，而是墨西哥？

每7公斤才能酿造1公升的特基拉酒，任何人只要喝下去，舌头就会翻转得和墨西哥人一样滑溜，西班牙语立即朗朗上口？

作者如何谎报年龄，参加专为年轻人设计的探险之旅，只为了多看几处玛雅古迹？

你听过满山谷的帝王蝶拍打翅膀的声音吗？你可曾近距离体验灰鲸在脸旁吹气呼吸？

墨西哥最古老的文明不是玛雅文明，而是奥美克文明的大头石刻？奥美克文明里的美洲豹马赛克图腾有着什么样的特殊含意？

阿兹特克人的月亮中也住着兔子？他们还认为宇宙中曾有四个太阳？

阿兹特克人以人心人血祭神的信仰从何而来？他们的王宫贵族竟然从小就要学习以石刀或龙舌兰叶尖切割耳垂或穿刺舌头取血献神？

玛雅人认为洞是圣地？玛雅人的地狱只有九层，而且每层地狱各由一名阎王掌管？而人往生了之后，双脚得朝向第九层地狱所在的南方？

羽蛇神金字塔建筑是玛雅人的年历？玛雅人当初为何以金字塔的阶梯代表阳历的365天？

让我们跟着马里亚奇乐手的吟唱，一起游走墨西哥。

墨西哥示意图

写意墨西哥·生活记趣

 墨西哥人是玉米人

 阎王爷的地下世界

 彩绘墨西哥——迪亚戈·里维拉

 玛雅人的球戏

 饮食墨西哥

 巴拿马帽产自墨西哥？

 特基拉万岁！Viva Tequila！

 斗牛士与歌乐手

 经济走访墨西哥——巴士旅行

玄奥墨西哥·文明寻迹

 奥尔梅加的大头石刻

 艾尔塔欣的神龛金字塔

 阿尔万山的疯狂舞者

 特奥蒂瓦坎的日月金字塔

 高原上的能工巧匠——苏奇卡哥、卡卡希特拉、土拉

 阿兹特克人的大庙

神秘墨西哥·玛雅探奇

 墨西哥的玛雅世界

 帕伦克的国王陵墓

 乌希马尔的侏儒宫殿

 奇琴伊察的羽蛇神金字塔

 傍水而居的玛雅文明——图卢姆、柯巴

美丽墨西哥·城镇掠影

 墨西哥城——古今交会的时空

 瓜达拉哈拉——马里亚奇的故乡

 普埃布拉——天使之城

 瓜纳华托——银矿之都

 坎佩切——滨海城堡

 坎昆——拥抱碧海白沙

 阿卡普尔科——夜夜笙歌达旦

 梅里达——绿金塑造的白色之城

 瓦哈卡——南方风情

奇境墨西哥·自然访胜

 铜峡谷——墨西哥的山中传奇

 与灰鲸亲密接触

 倾听帝王蝶舞翅

墨西哥旅游须知

阎王爷的地下世界

墨西哥人相信，死亡以后才能重生，就如太阳每天行经的路线——从东方升起、西方落下，又从东方升起。基于这样的信仰，阿兹特克和玛雅人都愿意千辛万苦地跋涉到阎王爷的地下世界。

中国人相信十八层地狱，作恶多端的人会被打下地狱受煎熬，很难再超生；墨西哥人也相信地狱，墨西哥的地狱虽然只有九层，却也充满艰险，但是墨西哥人却人人想下地狱，想方设法要向阎王报到。

阿兹特克人称阎王爷的世界为“米特兰”(Mictlan)，他们认为人死后要花费4年时间，躲过山崩、冰风、万箭齐发的攻击，连续跋涉过八处沙漠，渡过大河，最后还得安抚在大河对岸等着吃人心的美洲豹，通过这一连串的磨练才能到达“米特兰”。

在一些墓葬中发掘的陪葬品中有狗骨或陶塑狗，这就是驮负死者过河的工具；而死者口中含着的玉则象征人心，要送给美洲豹才能过关。

玛雅人的阎王爷世界称作“夕波巴”(xibalba)，意即“恐怖之地”，12个住在“夕波巴”的阎王爷各司其职。玛雅人到达阎王府报到前，要先涉过充满蝎子、血、脓汁的河，才来到十字路口；选对道路见过阎王爷，还要通过6项测验。

想方设法向阎王报到

根据玛雅人的圣书《波波尔·乌》(Popol Vuh)记载，“夕波巴”有6间房，分别是黑房、冰房、热房，另外有间房尽是随处游走的刀，一间充满尖叫的蝙蝠，还有一间由饥饿的美洲豹把守。传说中的“双胞胎英雄”一一过关，并在球戏中战胜阎王爷，最终虽不免一死，但死后不久便又复活，并使被埋在球场的父亲重生为玉米神。

墨西哥人相信，死亡以后才能重生，就如太阳每天行经的路线——从东方升起、西方落下，又从东方升起；经过一夜在地下的战斗，战胜黑暗又从东方重生。

玛雅及阿兹特克人都相信，宇宙有13层天，住在第13层的天神夫妇和他们的儿子创造了地球和人类；而人类居住的土地下有9层地下世界，由阎王爷主管，天上地下可以沟通。玛雅人视为圣树的木棉(ceiba)，就担负着通达上下的神圣使命。

基于这样的信仰，阿兹特克和玛雅人都愿意千辛万苦地跋涉到阎王爷的地下世界。

而现代墨西哥人在每年11月1、2日庆祝“万灵节”或“死亡日”(Dia delos Muerltos)，他们也相信死去亲友的灵魂当天都可以从阴间返回阳世欢聚。

有了复活的指望，骷髅头(calaveras)也变得甜蜜可爱。用糖塑成的头颅骨以彩色装饰，在额头写上名字。墨西哥人每人都有自己的骷髅头，最有名的骷髅头是“卡翠娜”(La Calavera Catrina)。变得甜蜜可爱的骷髅

“卡翠娜”的原型出自蚀刻师波沙大(Jose Guadalupe Posada)。

波沙大于1887年迁至墨西哥城，一面创作蚀刻，一面也为报纸画插画维生。当时正是迪亚斯(Porfirio Diaz)独裁专政时期，政府贪腐，民不聊生，波沙大便借助创作抒发平民心声。他于1913年以蚀刻锌版创作的《卡翠娜》，就反映了对富人崇尚法国风尚的不满。

“卡翠娜”的意思是时髦，用以嘲讽她过度的贵妇穿着；而以华服包裹的骷髅，隐喻富人也将终成枯骨。

“卡翠娜”如今已经不是愤世嫉俗的标志，反而成为代表死亡的偶像；在墨西哥旅行，处处都能看见她的身影。

在墨西哥城的维拉博物馆收藏的《周日午后阿拉米达公园大梦》里，“卡翠娜”就是女主角，而挽着她的男士正是波沙大。在瓜纳华托(Guanajuato)欣赏华瑞芝剧场建筑时蓦然回首，“卡翠娜”正在对面的糖果店楼上招手。

死亡便能庆祝重生

我在墨西哥人类博物馆看到阎王府公婆两人的狰狞石雕，在大庙博物馆见到心肝裸露的阎王爷塑像。绘画中的阎王爷更是张牙舞爪，一如中国传说中的阎王，令人毛骨悚然。墨西哥人却将阎王爷及他的地下世界当作生活的一部分，他们穿戴骷髅服装面具，以鲜花、糖果、香烛来欢迎来自地下的亡灵。

走访女画家弗里达·卡罗故居，我发现院子里设着灵堂，弗里达的照片以鲜艳的金盏菊镶框，雕花彩纸迎风招展，灵堂没有丝毫哀凄，反而弥漫着办喜事的热闹。这就是墨西哥，人们相信生命能在庆典中重生。

彩绘墨西哥——迪亚戈·里维拉

大力提倡“墨西哥文艺复兴”的里维拉一直是争议性的人物，他支持社会主义，却为资本家作画；他支持共产党，却收容流亡的托洛茨基(Leon Trotsky)。里维拉并不在乎众人的评价，争议只会让他更加出名。

里维拉于1886年出生于西班牙殖民城市瓜纳华托，20岁即获得墨西哥政府奖学金留欧。游走法国、西班牙和意大利14年的迪亚戈·里维拉(Diego Rivera)终究还是属于墨西哥。

1921年里维拉自欧洲返回墨西哥城，当时已独立百年的墨西哥，社会贫富及阶级差距大，新崛起的国家革命党(PRI)力主实施社会主义，让占人口多数的西裔与原住民混血的墨西哥百姓当家。而当年在位的总统奥伯瑞冈(AlvaroObregon)则倡议通过公共艺术宣导，拉近社会、经济差距，重建因内战而崩溃瓦解的国家意识。

里维拉刚好赶上时机，大力提倡“墨西哥文艺复兴”，主张重现殖民时期被压抑的墨西哥文化，并以写实手法，跳出宗教绘画与学院派绘画的限制，用壁画形式表现主题，就如玛雅人将生活画上庙墙，让不识字的民众也能透过图画了解历史文化一样。

现今总统府的壁画，不但实践了里维拉的主张，也画出西班牙人统治前后的墨西哥历史。

从总统府壁画窥见里维拉

从登楼的台阶仰望，壁画正中央是阿兹特克传说中立于仙人掌上吃蛇的老鹰，老鹰下方讲述西班牙人攻陷特诺契堤特兰(Tenochtitlan)的战争，上方叙述1810年伊达尔戈神父(Miguel Hidalgo)带领墨西哥进行独立革命，鹰的两边则是西班牙殖民时期的情景。

在殖民时期之上、墨西哥独立革命壁画两旁，呈现现代墨西哥推动政教分离和立宪的过程，还有1910年推翻专制统治的故事；右上角飞在墨西哥领土上的鹰，代表1846～1848年美墨战争美国入侵；左上角飞向欧洲的鹰，象征拿破仑帝国崩溃，画中也呈现帝国派驻墨西哥的皇帝麦克希米伦(Maximilian)1867年被处死的情景。

阶梯右边壁画，魁佐跨托(Quetzalcoatl)的传说故事栩栩如生，天上羽蛇神和地下陶尔泰克(Toltecs)统治者身份并列；左边壁画陈述现代阶级斗争，也显示出里维拉的社会主义思想。

楼上走廊壁画以西班牙人登陆前的墨西哥为主题，描绘令西班牙人惊叹的特诺契堤特兰大市场。

米丘阿坎(Mictloacan)地区居民收获棉花、染布，烧制木炭，渔人以蝶型网捕鱼；瓦哈卡(Oaxaca)居民淘金、编织羽毛及宝石加工；维拉克鲁兹(Veracruz)原住民的球戏、飞人；墨西哥人的主食玉米、用来酿酒的龙舌兰，以及主要纤维来源灰叶剑麻(henequen)和各类水果，都一一入画，特产的巧克力原料可可果也占据了相当的篇幅。

壁画沿着走廊一路着色，终止于柯帝士登陆墨西哥。

十字架、家畜、黑奴都在西班牙人登陆的壁画中出现，棕色皮肤蓝眼睛的婴孩，象征西班牙人与本地人混血，也代表大部分现代墨西哥人的血统。

愈有争议愈出名

总统府壁画分两阶段完成：阶梯墙壁的作品画于1929～1935年，楼上壁画则于1945～1951年绘制。

第一阶段作画期间，里维拉曾经旅美，在旧金山、底特律都留下作品；1933年在纽约洛克菲勒中心(Rockefeller Cerlter)绘制的壁画，里维拉描述了现代工人在科学、工业、资本主义及社会主义的十字路口，希望寻求更好的未来。画中因绘入苏联领袖列宁，引发舆论攻击，但里维拉拒绝更改画作，壁画因而被销毁。回到墨西哥后，里维拉重绘被销毁的壁画，让他的想法在墨西哥城艺术宫二楼复活。

其实，里维拉一直是争议性的人物，他支持社会主义，却为资本家作画；他支持共产党，却收容不容于斯大林而流亡的托洛茨基(Leon Trotsky)。紧邻艺术宫的阿拉米达公园里的维拉博物馆，收藏了他的巨幅壁画((周日午后阿拉米达公园大梦》，他在画中写下“上帝不存在”，遭到卫道人士围剿。里维拉并不在乎，争议只会让他更加出名；而1929年与弗里达·卡罗(Frida Kahlo)的婚姻，也增加了里维拉生活中的波澜。

弗里达生命中的意外之一

弗里达·卡罗在自传中提到：“我生命里有两次意外，一次是被街车辗过，一次是里维拉。”因为车祸而在18岁以后终生残废的弗里达，并没有被残废打败，之后的30年，她用彩笔讥讽生命，留下的画作才华横溢。

她也留在里维拉的画里，从总统府的壁画中，可以看到弗里达在阶级斗争的画面里发放枪支，在特诺契堤特兰大市场里招摇；《周日午后阿拉米达公园大梦》里，少年里维拉背后，手里拿着太极球的正是弗里达·卡罗。

P13-20

10月，雨季刚过，我喜欢流连在墨西哥高地。从墨西哥城北行，已收成的田里，粉色波斯菊渲染成花海；西班牙殖民城镇教堂传出的钟声，隐约带着欧洲的气息。从墨西哥城南行，鲜黄的野菊在道旁镶上花边：走在银矿小镇曲折的石板路上，看到掺和了原住民特色的欧洲风格建筑，我便能确定自己身在墨西哥。

金字塔和神庙代表着古老的墨西哥。在墨西哥城中心，重新出现在人们眼前的阿兹特克大庙(Templo Mayor)不再血腥；墨西哥城东北的特奥蒂瓦坎(Teotihuacan)、羽蛇神殿和金字塔间笛声回荡。围绕墨西哥高地，陶尔泰克人(Toltecs)建立的土拉(Tula)、玛雅商旅构筑的苏奇卡哥(Xochicalco)和卡卡希特拉(Cacaxtla)，分别用浮雕、壁画娓娓诉说着故人旧事。

加入欧洲血统的原住民文化

墨西哥湾边出土的奥尔梅加(Olmecs)文明，已被认定是墨西哥文明之母；托托纳克人(TotoRacs)随后建立了365个神龛的金字塔。从奥尔梅加文明遗址向东南伸展。玛雅人用文字刻下历史，在热带雨林、尤卡坦半岛上建筑的金字塔和神殿，也见证了不同时期城邦的纷扰和兴衰。在墨西哥南部的中央谷地，沙普特克人(Zapotecs)一直在充实着阿尔万山(MonteAlban)文明，直到西班牙人入侵。

西班牙人的铁蹄改变了墨西哥。1521年，西班牙人攻陷阿兹特克帝国，将墨西哥变成“新西班牙”。从此，教堂凌驾神殿，墨西哥人皈依天主教，也开始学习使用西班牙语；原住民的血管里掺进西班牙人的血液，混血儿(Mestizos)成为墨西哥人的主流；只有在偏僻的山区或村落的原住民还拥有纯正的血统，并和白人统治者分庭抗礼。

墨西哥独立了。1810年，墨西哥人不愿再忍受西班牙人的统治，随着9月16日天主教神父伊达尔戈(Miguel}~idalgo)登高·呼，墨西哥便开始了为期10年的独立战争，并最终于1821年宣布独立。

独立后的墨西哥却是内乱外患交迫。美国夺去领地，法国强制入主；民主宪政的前景因独裁专制而破碎。1910年，墨西哥烽火再起，革命军推翻了独裁政府，但混乱并没有停止。政权仍更替频繁。

20世纪下半叶，墨西哥政治趋向稳定，仅在南部仍有游击队对抗政府，但风雨飘摇的经济导致1929年成立以来一直执政的革命党(PRI)失势。2000年政党轮替。全国行动党(PAN)开始当家，并于2006年总统改选后仍然继续执政。

逐渐重建文明古迹

墨西哥一面经历政治、经济的动荡，一面也在多方协助下逐渐重建文明古迹；西班牙人统治时期兴建的城镇，成为墨西哥独立后欧风浓郁的文化遗产。20世纪70年代以来，墨西哥政府斥资开发海滨度假地，将得天独厚的自然环境变成滚滚财源，濒临加勒比海的坎昆(Cancun)便是成功的典范。

由太平洋、大西洋、墨西哥湾、加勒比海和加利福尼亚湾包围的墨西哥，海岸线长达9，330公里。这里的沙滩不仅是人们休憩的地方，也是海龟繁殖的孵化场；河口湿地则是鸟类栖息的乐园。初夏，成群的火烈乌(flamingo)将尤卡坦半岛的浅水海湾染红。冬天，加勒比海温暖的海水招来弄潮的人群，太平洋灰鲸则对下加州(Baja California)沿岸的暖水情有独钟，每年必定长途游到这里交配、生产。

墨西哥也有高山。当年柯帝士挺进今日的墨西哥城时，必须先克服“大烟山”普普(Popocatepetl)和“睡美人”伊兹塔西花托(Iztaccihuatl)两座大山的阻碍；东、西两条马德瑞山脉(Sierra Madre)一路南行。山脉间错落着高原。也有由侵蚀高原形成的谷地和峡谷；西马德瑞山里的铜峡谷(Barranca del Cobre)山高谷深，悬崖飞瀑气势磅礴，是帝王蝶过冬的地方，策马入杉林。仿佛能听到蝶翅舞动的声音。

来自远古的声音  我喜欢墨西哥的声色。

陶笛、螺号、皮鼓是来自远古的声音，木琴、手风琴、竖琴似淙淙流水诉说着旧人故事，马里亚奇(mariachi)歌乐手弹唱出现代墨西哥人的悲情与欢乐；在热带雨林里，色彩鲜艳的鹦鹉总是不停地对话，吼猴的声音能震动山林。墨西哥的颜色在墨西哥人棕色的皮肤上，在手工编织的毛毯里，在各地不同的传统服饰里，在民族舞蹈翻飞的花裙里，在陶瓷壁砖拼贴的图案里，在壁画家涂抹的大墙上，在浪花追逐的蔚蓝海水间，也在缀满路边的野花和满树盛开的鲜花里。

行走墨西哥多年。置身文明古迹、殖民城市，蔚蓝海岸或高山峡谷，总有不同的感动。但最能牵动心底记忆的却是乡间小道。往往在尘土飞扬间，我看到追逐嬉戏的孩童、闲散觅食的家禽，看到满枝垂挂的木瓜、芒果和柑橘，看到无拘无束怒放的花树，漂流水塘的浮萍；已经被岁月埋藏的童年记忆，瞬间一幕幕涌上心头。在墨西哥看到南台湾的影子，纵然伤感于逝去的流光，但也享受于似曾相识的欢喜。