钱红丽，安徽著名女作家，又名钱红莉，七十年代出生，安徽枞阳人，九十年代初开始写作，出版有《华丽一杯凉》、《低眉》、《风吹浮世》、《诗经别意》等，现居合肥，供职于《安徽商报》。

总序 散文的魅力 赵焰
自序 作为一根拐杖
皖南味道
舌尖上的春天
麦子黄时
想而不得的吃食
人生食得一味咸
关于徽州火腿的叙事
黄鳝，黄鳝
味觉小词典
枇杷黄时
五月榴花照眼明
莲子房房嫩
粉丝颂
菌小谱
一捧三朵
别意与之谁短长
端午，端午
盛夏食记
咸货
桂花酿
忘不了的食物
来把青梅嗅
花茶
过年的吃食

皖南味道
安庆篇
去安庆、徽州、芜湖签售。对安庆、徽州的美食总是念念难忘。
长途奔波，晕车疲倦，到得安庆，早已饥肠辘辘，正赶上饭点，来不及回酒店，坐下即食。不起眼的饭庄，端上一锅汆肉汤，微火温着，热气袅袅。汤里除了汆肉，还杂有少量金针菇、猪肝、猪血，偶尔，几粒鲜碧的毛豆米上下浮沉。
汆肉，是我童年时的心水之物。
越吃越上瘾，舀了一碗又一碗。所谓的做人要节制、得体、合度，于饭桌上是不适宜的。吃到末了，与同事方才醒悟，接下来没有午休缓冲的时间，吃完饭就要工作的。午餐过饱，若不休息半小时，到时眼睛困得睁不开。同事说，算了，不吃了，免得当着众人的面饱嗝连连，有辱斯文。
汆肉是安庆地区的特色菜，口感滑韧鲜嫩。全瘦肉，切成指甲盖般大小，以刀背轻剁，将肉里的经络斩断，但又不至于成泥糊状。刀背剁过的，表面看，还是囫囵肉块，佐以葱、姜，加盐少许，裹以山芋粉，抓匀，直接下到滚开的高汤里。大音希声，大象无形，做汆肉一点也不烦琐，就是这么简单平常。
也曾在合肥做过一次汆肉，味道差矣。只有安庆的汆肉才有其独特的上佳味感。或许是材料的问题。安庆的山芋有特色，红皮白肉，洗出的淀粉糯甜糯甜。
除了汆肉，还有一盘江丫。这种鱼，头扁嘴阔，近似于鲇鱼，无鳞，皮色黄，背上有一根尖锐的骨刺，用手捏住这根刺，它会发出昂嗤昂嗤的叫声。这种鱼有很多“笔名”：川地叫黄蜡丁；在皖地，每个地方叫法殊异——合肥人呼它江丫鱼，芜湖人称作昂嗤，老家枞阳人则唤它安安丁。这种鱼适应性强，江河、湖泊、沟渠、池塘，皆可随遇而安，其中当属长江野生的为佳。见身边朋友不伸筷子，赶紧劝：这可不是水产摊上普通养殖的汪丫鱼，是江里野生的啊。养殖的汪丫鱼，杀完清洗的时候，拿手轻轻抹一下鱼身，附着在表面的一层黄色物质立即退掉了，露出黑褐色鱼身，非常丑。野生江丫的味道有什么不同？它的肉吃起来甜丝丝的，经过煎、煮两道工序以后，依然遍体橙黄，其色不脱，这是江丫天然的附带色。江丫除了红烧，也可汆汤，与嫩豆腐同煮，口感更加鲜美，鱼肉极粉嫩，抿在嘴里，婉转细腻，如风吹宣纸。
汆肉、江丫食罢，又上来一道干锅萝卜菇子。所谓萝卜菇子，是吾乡枞阳的叫法，实则就是白萝卜切丝风干了。干货吃油重，宜与五花肉搭配，以干锅的形式做出来，香、脆、韧，嚼在口里，发出咕吱咕吱的脆响。这样的响声犹如雪夜归家，深一脚浅一脚地踏在雪窝里，天地俱寂，只一弯残月悬于中天，清冷照着你一人静静享用这一锅烫嘴的干锅萝卜菇子。搛五六根送进嘴里，反复咀嚼，越嚼越有滋味。到末尾，香气袅然，宛如陋庙鼓声隐隐，穿过禅房，穿过泉林小径，倏忽一串串渺渺之音——萝卜菇子的余音，便是残留着的太阳馨香。 这是我童年里最爱的一道菜。那时不比现今遍地猪肉，何曾有机会与五花肉搭伴？就那么寡着烀一碗，吃在嘴里，颇柴，但馨香是同一个档次的，也就够了。
一锅萝卜菇子一直温在酒精炉上，极少人下箸——珍馐难遇知音，实在寥落。一个人的味蕾是有顽强记忆的，披风沥雨，自童年一路跟了来——童年的味蕾记忆自有它的珍贵、独一无二以及不可复制性。这道菜，下饭。可是，深恐食多犯困，只潦草吃了两口饭。
宴阑，站起来望着这一锅美味，心下怅然。
笋片与雪里蕻同烧，佐以少量肉丝，其味也佳。这道菜，用老家的俗语讲，就是酸不溜叽的。这种安庆风味的酸，倘若以音乐形式打个比方的话，它一定是高开低走的古典音乐，是恢宏的交响一路护送着咏叹调。最高级的酸莫不如此，酸里凸显出广阔抒情的意味，似乎不在人间，酸后仍有余韵，这余韵便是回甘。
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《散文家文丛：我买菜去了》共收录《皖南味道》《舌尖上的春天》《麦子黄时》等23篇散文，将皖南的汆肉、江丫、火腿、粉丝，春天里的螺蛳、柳芽儿，麦子黄时的瓠子、山芋干等等如何美味，勾起人的相思和童年回味，描述淋漓尽致，语言细腻生动，别有才思。

作为一根拐杖
这些年，一直无所建树，时间大都浪费在厨房了，别
无所有，别无所余——这样体面的托词，似对一个至高至
漫的灵魂，颇有安慰。
每每读书，遇见饮食段落，不免啧啧生津。一本《山
家清供》读下来，只记住两样菜——傍林鲜，蟹酿橙。据
传，后者杭州目前尚有两家酒店做得出；至于傍林鲜，但
凡春来，三两知己，去竹林边，垒几块顽石，找一堆野柴
，炙烤出的嫩笋烫得很，左右手来回换，焦煳的笋衣剥了
，吹吹凉，小口吞食，想必甜脆鲜洁，满目林下之气。《
山家清供》读来，甚觉可亲，清气俨然。到了《红楼梦》
，景况急转直下，对于富贵人家种种奢靡吃食，不禁掩鼻
——烧一碟平凡茄子，也要刻意运用高音女花腔，掩其本
味，以彰显贵族之家的优越……连世相之外的妙玉也要嫌
憎刘姥姥，将老人喝水的杯子一并弃之。读这一两节，不
免尊严受辱——仿佛我于精神上，幻成无数刘姥姥的分身
。
一个有着想吃一块油炸锅巴都要被母亲羞辱的童年历
经的人，对于《红楼梦》里的吃食，有着天然的隔膜与排
斥，不比《金瓶梅》平实日常，宋惠莲用一根柴火炖烂一
只猪头的亲切，颇为接近饮食上的“本我”。
去秋，与同事一行三人结伴往滁州，公务之余，顺道
游过醉翁亭，晚餐被安排于琅琊山下一间不起眼的酒店，
有一道菜无比惊艳。一只尺半见方的米色陶钵，牛乳一样
的汤汁里，鱼头、鱼丸分庭抗礼。那样的鲜腴之味，至今
难忘。餐毕，与同事夜色下闲话，一边赞叹鱼丸之美，一
边又想起当地人吴敬梓，《儒林外史》作为一部有趣之书
，唯一的遗憾是，少见铺排任何美食，纵使叙述结婚宴饮
场面，也不外乎平淡无奇的一桌菜式，客人刚要动箸，房
梁上一只打群架的老鼠掉下来，不偏不倚正落至一碗汤里
……同事言，吴敬梓不比曹雪芹出身富贵，一个贫苦小说
家如何在小说里“做出”饕餮盛宴呢？是啊，马二先生游
西湖，饿了，也只能啃几块烧饼。若说切半斤牛肉，也是
不可能了。
张爱玲在《谈吃与画饼充饥》里，细淡回忆起儿时在
天津常喝的鸭舌炖小萝卜汤，学会了压住鸭舌根上的一个
小扁骨头，往外一抽抽出来，“像拔鞋拔子”，形容鸭舌
滋味“清腴嫩滑”；还有另一道汤：猪腰子、里脊、小萝
卜同煮……滋味想必清嘉。她写什么，都有神来之笔，让
人舌下生津之余，不免雀雀然欣欣然。除了她，还有汪曾
祺。老夫子笔下食物，无论慈姑、杨花萝卜，还是荠菜、
菱角米，都有生命的本意在。蕴藉深厚的笔触里，让你品
出的不仅仅是饮食之道，尚有许多无以言说的余韵。这样
的尾韵，像极秋夜江水气息，凉凉地贴着人，整个身躯犹
如一块为月色所沁润的璞玉躺在蔺草席子上，与星辰万物
浑然一体了。这一向都在读他的书，床头、电脑桌上，堆
得山似的——不！并非赏玩，而是学习，一点一点咂摸这
文字的珍珠之美。于老夫子的文字浸淫久了，一颗心似也
变得柔软，静气、寂气，一点点地，亦如穿梭于宋元古画
，白鹅啊，红蓼啊，芙蓉啊，孤柏啊，秋水啊，一齐近了
，又远了。
汤显祖借《董西厢》说文章结尾有两种：煞尾和度尾
。煞尾如“骏马收缰，寸步不移”；度尾如“画舫笙歌，
从远处来，过近处，又向远处去”。
无论汤显祖，抑或张爱玲、汪曾祺，这些离我们远去
的人，为文当真是字字皆精致讲究。回头审视我这一本薄
书，尽显粗疏拙讷。一次次修改，愈发颓丧，以致最后一
遍校样上狼藉一片，是酷热潮湿的天气里，拍死无数的蚊
子血，并深感惶愧。
写这篇小文时，厨房灶上文火煨着一罐牛肉，不时有
香气飘来。这样的一日三餐，大抵是生活的底气，它叫人
不必这么患得患失。正是这一口鲜活的热气，将人留住了
，不至于坠身于虚无。
生命里，想必还有几样值得追求并珍视的东西。
昨日黄昏，一个人漫步屋后荒坡，渠内遍布芦荻，秋
风徐徐，众鸟归巢，苇絮蹁跹，忽地想起苏辙《和子詹归
去来辞》的一句诗：气有习而未忘，痛斯人之不还。陶潜
原诗是：云无心以出岫，鸟倦飞而知还。陶诗悠游，一颗
心放下了。苏辙没有，他尚在“痛斯人”之境地。
纵然中年已至，我似仍处于“未忘”之境，生命中，
处处有辗转、痛苦、不放下。
一路行来，跌跌撞撞，幸好有文学这根拐杖……
谢谢责编的辛苦付出。
己亥深秋

本书稿系一部美食散文集。书稿中收录的23篇美食散文以细腻、自成一格的文笔，描写了作者对各种美食的体验，如《皖南味道》《舌尖上的春天》《麦子黄时》等，将家常美味、地方风味，写得活色生香，令人读后齿颊生香，具有良好的阅读体验。