梁实秋（1903-1987），1903年出生于北京，祖籍浙江杭县（今杭州）。中国著名的现当代散文家、学者、文学批评家、翻译家，国内第一个研究莎士比亚的权威，一生给中国文坛留下了两千多万字的著作。代表作有译作《莎士比亚全集》，文艺批评专著《浪漫的与古典的》，等等。
其散文似乎都是信手拈来，时而流连于衣食住行，时而沉醉于琴棋书画，有时天文地理，有时人情世故。没有生之无聊死之激烈的大悲大喜，而是在简洁的文字中透出高雅、平和，以及一种积极温暖的情味。

第一辑 雅舍谈吃
序言
西施舌
火腿
醋熘鱼
烤羊肉
烧鸭
狮子头
两做鱼
炝青蛤
生炒鳝鱼丝
酱菜
水晶虾饼
汤包
核桃酪
铁锅蛋
瓦块鱼
熘黄菜
酸梅汤与糖葫芦
锅烧鸡
煎馄饨
核桃腰
豆汁儿
芙蓉鸡片
乌鱼钱
韭菜篓
蟹
炸丸子
佛跳墙
栗子
海参
满汉细点
菜包
糟蒸鸭肝
鱼翅
茄子
莲子
白肉
干贝
鲍鱼
咖喱鸡
烙饼
笋
黄鱼
八宝饭
薄饼
爆双脆
拌鸭掌
鱼丸
腊肉
粥
饺子
锅巴
豆腐
烧羊肉
菠菜
龙须菜
鸽
味精
第二辑 谈吃拾遗
吃
吃相
吃相(其二)
馋
酪
面条
烧饼油条
窝头
狗肉
炸活鱼
麦当劳
粽子节
大菜
由熊掌说起
关于苹果
千里莼羹，
未下盐豉
萝卜汤的启示
豆腐干风波
康乃馨牛奶
喝茶
说酒
饮酒
请客
喜筵
饭前祈祷
圆桌与筷子
北平的零食小贩
吃在美国
读《中国吃》
再谈中国吃
读《烹调原理》
“疲马恋旧秣，羁禽思故栖”

火腿
从前北方人不懂吃火腿，嫌火腿有一股陈腐的油腻涩味，也许是不善处理，把“滴油”一部分未加削裁就吃下去了，当然会吃得舌矫不能下，好像舌头要粘住上膛一样。有些北方人见了火腿就发怵，总觉得没有清酱肉爽口。后来许多北方人也能欣赏火腿，不过火腿究竟是南货，在北方不是顶流行的食物。道地的北方餐馆做菜配料，绝无使用火腿，永远是清酱肉。事实上，清酱肉也的确很好，我每次作江南游总是携带几方清酱肉，分馈亲友，无不赞美。只是清酱肉要输火腿特有的一段香。
火腿的历史且不去谈它，也许是宋朝大破金兵的宗泽于无意中所发明。宗泽是义乌人，在金华之东。所以直到如今，凡火腿必日金华火腿。东阳县亦在金华附近，《东阳县志》云：“熏蹄，俗谓火腿，其实烟熏，非火也。腌晒熏将如法者，果胜地常品，以所腌之盐必台盐，所熏之烟必松烟，气香烈而善入，制之及时如法，故久而弥旨。”火腿制作方法亦不必细究。总之手续及
我在上海时，每经大马路，辄至天福市得熟火腿四角钱，店员以利刃切成薄片，瘦肉鲜明似火，肥肉依稀透明，佐酒下饭为无上妙品。至今思之犹有余香。
一九二六年冬，某日吴梅先生宴东南大学同仁于南京万全，予亦叨陪。席问上清蒸火腿一色，盛以高边大瓷盘，取火腿最精部分，切成半寸见方高寸许之小块，二三十块矗立于盘中，纯由醇酿花雕蒸制熟透，味之鲜美无与伦比。先生微酡，击案高歌，盛会难忘，于今已有半个世纪有余。
抗战时，某日张道藩先生召饮于重庆之留春坞。留春坞是云南馆子。云南的食物产品，无论是萝卜或是白菜都异常硕大，猪腿亦不例外。故云腿通常均较金华火腿为壮观，脂多肉厚，虽香味稍逊，但是做叉烧火腿则特别出色。留春坞的叉烧火腿，大厚片烤熟夹面包，丰腴适口，较湖南馆子的蜜汁火腿似乎犹胜一筹。
台湾气候太热，不适于制作火腿，但有不少人仿制，结果不是粗制滥制，便是腌晒不足急于发售，带有死尸味；幸而无尸臭，亦是一味死咸，与“家乡肉”无殊。逢年过节，常收到礼物，火腿是其中一色。即使可以食用，其中那大骨头很难剔除，运斤猛斫，可能砍得稀巴烂而骨尚未断，我一见火腿便觉束手无策，廉价出售不失为一办法，否则只好央由菁清持往熟识商店请求代为肢解。
有人告诉我，整只火腿煮熟是有诀窍的。法以整只火腿浸泡水中三数日，每日换水一二次，然后刮磨表面油渍，然后用凿子挖出其中的骨头(这层手续不易)，然后用麻绳紧紧捆绑，下锅煮沸二十分钟，然后以微火煮两小时，然后再用大火煮沸，取出冷却，即可食用。像这样繁复的手续，我们哪得工夫?不如买现成的火腿吃(台北有两家上海店可以买到)，如果买不到，干脆不吃。
有一次得到一只真的金华火腿，瘦小坚硬，大概是收藏有年。菁清持往熟识商肆，老板奏刀，砉的一声，劈成两截。他怔住了。鼻孔翕张，好像是嗅到了异味，惊叫：“这是道地的金华火腿，数十年不闻此味矣!”他嗅了又嗅不忍释手，他要求把爪尖送给他，结果连蹄带爪都送给他了。他说回家去要好好炖一锅汤吃。
美国的火腿，所谓ham，不是不好吃，是另一种东西。如果是现烤出来的大块火腿，表皮上烤出凤梨似的斜方格，趁热切大薄片而食之，亦颇可口，唯不可与金华火腿同日而语。“佛琴尼亚火腿”则又是一种货色，色香味均略近似金华火腿，去骨者尤佳，常居海外的游子，得此聊胜于无。
……
P7-9

本书收录《雅舍谈吃》全部篇目及数十篇谈吃拾遗文章，
《人民日报》推荐书单，
《舌尖上的中国》《风味人间》总导演陈晓卿深受其影响，可谓一部吃货的自我修养之书。
梁实秋的文字篇篇精致，优雅、幽默、有趣，常旁征博引，信手拈来浑然天成，“绚烂之极归于平淡”。

这些谈吃的文字，前二十一段刊于《联合报》
副刊，以后各段刊于《中华日报》副刊。随便谈谈
，既无章法，亦无次序，想到什么就写什么，我不
是烹调专家，我只是“天桥的把式——净说不练”
。游徙不广，所知有限，所以文字内容自觉十分寒
伧。大概天下嘴馋的人不少，文字刊布，随时有人
赐教，有一位先生问我：“您为什么对于饮食特有
研究?”这一问问得我好生惶恐。我几曾有过研究?
我据实回答说：“只因我连续吃了八十多年，没间
断。”
人吃，是为了活着；人活着，不是为了吃。所
以孟子说：“饮食之人，则人贱之矣，为其养小以
失大也。”专恣口腹之欲，因小而失大，所以被人
轻视。但是贤者识其大，不贤者识其小，这个“小
”不是绝对不可以谈的。只是不要仅仅成为“饮食
之人”就好。
《朱子语录》：“问：‘饮食之间，孰为天理
，孰为人欲?’日：‘饮食者，天理也；要求美味，
人欲也。学者须是革尽人欲，复尽天理，方始是学
。”’我的想法异于是。我以为要求美味固是人欲
，然而何曾有背于天理?如果天理不包括美味的要求
在内，上天生人，在舌头上为什么要生那么多的味
蕾?
偶因怀乡，谈美味以寄兴；聊为快意，过屠门
而大嚼。
一九八四年九月十一日甲子中秋，在台北

本书是梁实秋散文精选，它完整收录梁实秋亲自编定的《雅舍谈吃》，及《雅舍谈吃》二编、三编、四编，和《雅舍谈吃拾遗》，共计90余篇。梁公谈吃，不仅仅是谈美食，更旁征博引，将饮食文化、故土乡情融于文章中，字里行间流露出一个时代的滋味记忆。一饭一蔬里尝不够的人生百味，一饮一啄间品不完的苦辣酸甜。