苏岚岚编写的《意大利杯酒人生——亲亲皮埃蒙特》是一本“外行看热闹，内行看门道”的书，对意大利北部著名的葡萄酒产区皮埃蒙特作了全景式描摹。初学者可以跟随作者的脚步，到各大酒庄品尝秘藏的珍酿，了解意大利北部的迷人风情，看看酒庄人家的生活；而葡萄酒内行则可以从极其珍贵的第一手产区信息中获得其他地方无从寻觅的宝贵资料。随着读者的葡萄酒知识不断丰富，这本书也会常看常新。

《意大利杯酒人生——亲亲皮埃蒙特》是一本纸上的“意大利杯酒人生”。擅长文字和摄影的作者苏岚岚，在《葡园四季》热销之后，亲临酒区精心撰写的又一本充满理想和创意的葡萄酒书。除了电影式的片断、幽默的故事情节，书中更充满含金量地写进了关于该产区的大量资料，包括所有葡萄品种的名字与解释、产区的划分方式、产区的详细历史、皮埃蒙特所有DOCG的名称……

《意大利杯酒人生——亲亲皮埃蒙特》也是每一个喝皮埃蒙特酒的人，必须要拥有的一本工具书。cin cin(亲亲)，在意大利语中是“碰杯”之意，无须一饮而尽，只要怀抱激情！

序

到达皮埃蒙特

以都灵为出发点

一路随行的“百科全书”

一路随行的“皮埃蒙特大使”

置身奇妙的微型气候

北方，南方

橄榄树？榛子树！核桃树！

生长于这片土地上的葡萄们

纳比奥罗

皮埃蒙特风土

几个你可能会碰到的名词

皮埃蒙特16个DOCG

兰盖

巴罗洛

巴巴雷斯高

雷奥雷

蒙费拉托

Tenuta La Pergola，40 公顷地，美女与士兵

Bordone，在红脸蛋大胡子爷爷的葡萄园午睡

De Maria，来一杯起泡酒解解渴

Giribaldi，创意的调配

Sobrino，葡萄酒里的爵士灵魂

Gigi Rosso，酿酒缸缸好造醋坛坛香

Alario，纳比奥罗，纳比奥罗，纳比奥罗

Veglio，大橡木桶的柔情岁月

Ceste，传统的实力派

Loazzolo Isolabella Cross，化繁为简的美学

San Biagio，巴罗洛咽喉

Gagliardo，揭开面具的瞬间

Boeri，时间就是价值

Bera，酿“香槟”的酒厂与红色法拉利的DNA

Renato Ratti，向主席致敬

Poderi Luigi Einaudi，总统的酒庄

Paolo Monti，酿酒师的酒

Silvano Bolmida，爱迪生教授、IQ博士

Tenuta Tamburnin，在葡萄园过夜

Vini Bocchino，皮埃蒙特之美

译名对照表

后记

兰盖

伟大的塔纳罗河斜穿皮埃蒙特大区，在塔纳罗河的东岸，是广阔的兰盖地区，从酿造葡萄酒的角度来说，兰盖是皮埃蒙特的重心，境内的珍宝是巴罗洛和和巴巴雷斯高。翻阅历史书，可以看到这个产区的葡萄酒史，可追溯到公元前2000 年。据推测，此地的葡萄种植开始于凯尔特人(Celtic)与伊特拉斯坎人(Etruscans)来往之后，获得葡萄种植技术，比古罗马人还要早。

古罗马最伟大的诗人维吉尔(Virgil)在2000年前为兰盖留下了赞美诗篇，古罗马作家普林尼(Pliny)在文章里也提及了兰盖的葡萄酒，还有人说，恺撒大帝(Julius Caesar)前往高卢(Gallia)的途中经过兰盖，留下了大量赞美之辞。

兰盖是膏腴之地，却也饱受沧桑。在公元前89年，兰盖和阿尔巴(Alba)一直是罗马帝国的一个省，罗马帝国灭亡之后，这个地区先后被西哥德人(Visigoths)、伦巴族人(Longobards)和查理曼大帝(Charlemagne)所统治，1700年，又被英国人所侵占。漫长的战争以及自然灾害，让这里的人民变得更加勇敢坚强。远离大都市的兰盖地区，直到现在仍然保持着朴实的民风，酒厂多是家族式，一代接着一代，传承着对土地和葡萄的感情。对于许多兰盖人(甚至可以说是整个皮埃蒙特)来说，时间是最大的财富，他们非常有耐心，时间就仿佛流水，能滴穿巨石，能聚成汪洋。和其他地方的人相比，这里的人更加从容，做事也更加踏实。这或许才是皮埃蒙特最珍贵的精神，也是一瓶优质的葡萄酒必须拥有的气质。

兰盖是一片好土地，不仅适合种植葡萄，也盛产玉米、水蜜桃等农作物，品种稀有的兰花也盛开于此，葡萄和谷物通常在低洼地区，地势较高的地方则是树林和草场。核桃树和榛子树随处可见，其知名度就如同橄榄树之于托斯卡纳。金莎巧克力公司的总部设于此地，巧克力里的榛子便采自兰盖。

兰盖最大的骄傲应该来自纳比奥罗葡萄以及由它所酿的巴罗洛和巴巴雷斯高。纳比奥罗不是容易种植的品种，却在兰盖地区长得很好，兰盖人也对它倍加宠爱。在整个兰盖地区，最好的位置总是种植着纳比奥罗，巴贝拉和多切托则被安排在次一点儿的地方——父母总会偏心，兰盖人也不例外。

巴贝拉对于兰盖来说也是一个重要的、代表性的品种，仅次于纳比奥罗。过去很长一段时间，巴贝拉所酿的葡萄酒总是呈现单调的“酸”——有人说意大利男人爱吃醋，所以他们酿的酒都会比__较酸。不过现在，兰盖的巴贝拉被称为意大利北部最优雅的葡萄酒，香气复杂、余韵悠长且平易近人。在意大利北部地区，巴贝拉是深受喜爱的日常饮用的葡萄酒；在世界许多国家，喜欢它的饮家也越来越多。

兰盖的整个东部边界都种满了麝香葡萄，因此在兰盖也有获得了Asti DOCG和Moscato d‘Asti DOCG的葡萄园。除了麝香，在兰盖同样出色的白葡萄酒还有霞多丽和长相思。

整个皮埃蒙特的葡萄农相对来说并不富裕，可是他们和土地、葡萄园那种惺惺相惜的气氛，令每个来到此地的人胸口温热。他们花了很多时间和心力去学习更多的知识、获得更多的经验，投入葡萄园的管理和种植工作。他们花了几乎是一辈子的时间来研究酿酒技术，传承着上一辈所积累的经验、所留下来的关于橡木桶陈酿的试验结果，然后把这些经验再继续传授下去，同时运用新的技术，继续在葡萄和葡萄酒上投注心力。

这些被大自然和葡萄酒人千宠万爱的兰盖葡萄酒，于是令人疼惜。

巴罗洛

巴罗洛地区在新石器时代已经存在，考古人员曾在此挖掘出石器时代的工具，从当地居民的名字我们可以推断出，凯尔特人曾居住在这里。大约9至10世纪，萨拉森人(Saraceil)入侵，令此区被破坏得干疮百孔。远在罗马时期，巴罗洛就已经开始出产葡萄酒，而直到17世纪，酿制葡萄酒才成为当地的一项重要生计。

巴罗洛风光秀丽，宁静怡人。巴罗洛地区的小村庄一直向北延伸至塔纳罗河谷边。西边拉梦罗(La Morra)的高山、南边兰盖的高山和阿尔卑斯山脉保护着这里独特的气候。这个地区偶尔也会受到严重冰雹暴的蹂躏，像2002年的那场自然灾害，摧毁了许多葡萄园，但来自海洋的气候影响就比较少了。当秋天的雾气游荡于整个兰盖的时候，巴罗洛经常会被藏于雾气之中。

从阿尔巴的南部开始，以罗帝(Roddi)、加洛(Gallo)和格林扎内-加沃尔(GrinzaneCavour)为首的村庄如繁星般布满整个山坡。山坡逐渐向上变得陡峭，高山上靠左的是迪阿诺(Diano d'Alba)，继续往上走，就到了卡斯蒂里奥涅·法雷度(castiglioile Falletto)和塞拉伦加·阿尔巴(Serralunga d'Alba)。站在南部的山丘上，放眼望去，一望无际的葡萄园令人忘却烦忧。要想了解真正的巴罗洛，最好下了车，步入乡间小路。看农民在田野问劳作，传承着祖辈们的理念，为世上最美的葡萄酒赋予伟大的个性。

纳比奥罗的葡萄园大多位于朝南的山坡上。葡萄园有两种土壤类型，南部的巴罗洛村庄，土壤结构为多坦尼亚(Tortonian)，这是一种带蓝色的海底泥灰土，含有丰富的镁和锰；而在东部的蒙非特-阿尔巴(Monforte d'Alba)一带，则是荷维堤安(Helvetian)土壤，这也是一种海洋泥灰土，但含有较多的白垩，颜色偏深棕色，含有较多的铁，这样的土壤令葡萄酒风味更加复杂。虽然土壤差别很细微，但葡萄酒的风格却因此产生差别：生长于多坦尼亚土壤的葡萄，所酿的酒适合浅龄饮用；种植于荷维堤安土壤的葡萄，可酿出结构丰富、酒体饱满、颜色较深的葡萄酒，有较好的陈酿能力，特别是蒙非特(Monforte)的葡萄酒，相当强劲、紧致，是巴罗洛之中最具备潜力的成员。

巴罗洛葡萄酒香气馥郁，带有紫罗兰、玫瑰、樱桃、干蘑菇、薄荷与杏仁气息。随着时间的推移，这些香气还会不断变化。品质优异的巴罗洛通常会散发出樱桃、干梅、薄荷、土壤气息，有时候带有淡淡的草料味，以及令人惊叹的悠长余韵。巴罗洛的风格是单宁非常强劲，且逗留的时间长，尤其在浅龄的时候，但现在的风格已趋向平顺与内敛。浅龄的巴罗洛稍微带紫色，颜色深郁，陈年时有褪色±见象。

传统上，巴罗洛葡萄会连皮浸泡数星期，再放到大橡木桶中进行乳酸发酵，然后再陈化多年。这种数星期的浸泡，使酒液含有大量单宁，尽管陈化多年，有时也难以入口。并不是所有的酿酒师都具备酿造巴罗洛的能力，在过去，一些巴罗洛葡萄酒会出现氧化的气息，香气不足，这或多或少会影响到巴罗洛的声誉。当代的酿酒师已经采用了最新的酿造技术，上一代常出现的错误已鲜有发生。令人欣喜的是，部分巴罗洛葡萄酒在浅龄的时候就已经适合饮用，不必翘首盼望十年八年才能一亲芳泽。虽然可在浅龄时饮用，但也不乏拥有20年以上的陈年能力。这也是巴罗洛葡萄奇妙的地方。

可称之为巴罗洛始祖的菲雷弟侯爵(Marquis Falletti)，在1900年把巴罗洛葡萄酒推向了都灵的皇室，巴罗洛开始崭露头角。可是，在接下来的这100年里，巴罗洛葡萄酒并没有像波尔多一样风靡全世界，或许是缺乏商业性的推广与宣传，抑或是巴罗洛的复杂性不容易理解。

1879年，关于巴罗洛和巴巴雷斯高的最佳葡萄园的地图文件正式颁发，巴罗洛的葡萄园地图是整个意大利最复杂的，这份地图对辨识此地区初级的葡萄园起着重要的作用。酿酒师如果能证明自己的酿酒葡萄是来自地图中哪个具体的葡萄园，那么酒标上可以只标示葡萄园的名字。

Barolo DUCG

1850年左右，由于法国葡萄酒酿制专家路易斯·欧达特(Louis Oudart)的帮助，巴罗洛得到了发展，迅速跃升到国际舞台。1966年，巴罗洛葡萄酒获得了DOC级别。1980年，巴罗洛提升为DocG级别。只有获得D0cG级别、以100％纳比奥罗葡萄酿制的葡萄酒，才能称为巴罗洛。DoCG的法规规定，巴罗洛葡萄酒的最低酒精度为13％，采用的葡萄必须来自于法规规定的11个村，11个幸运的村包括Barolo、Castiglione Falletto、Sarralunga d’Alba、 La Morra、Monforte d’Alba的全境和NoveUo、Verduno、Grinzane Cavour、Diano d’Alba、Cherasco、Roddi的部分地区，总种植面积达1700公顷。其中最重要的村是La Morra、Barolo、Castiglione Falletto和Monforte d1Alba。一般来说，品质最好的巴罗洛就来自这几个村，当然这也不是绝对的，通常一瓶巴罗洛葡萄酒，它所使用的葡萄可能会来自这11个村之中的几个村的葡萄园。

巴罗洛葡萄酒至少陈酿3年才被允许装瓶。在这3年中，至少要有两年在木桶中存放(木桶可为橡木桶或栗子木桶)。然而，一些酿酒师更偏好把酒液存放于木桶更长时间。当巴罗洛葡萄酒在木桶中存放超过5年，便可以标示“Riserva”。

P56-62

出发前往葡萄园是令人振奋的事情，得以时不时地离开现有的工作、生活轨道，去另一个与现在的生活完全没有关系的地方走一走，小住一段时间，这样的欲望恐怕是每一个热爱旅行的人时不时会发作的病。

每年能有3个月的时间在另一个地方生活，这是很早以前我给自己设定的人生理想，实现理想的过程中，需要有所坚持，又要有所舍弃。生命就像游乐场门口的小丑，当你要从他的左手拿走东西的时候，同时要把你拥有的东西等量地放到他的右手中。

曾见闻过娇娇小姐和男友一起逛超市时，发出娇滴滴的叫声：哦！原来土豆是这样子的啊！

也见闻葡萄酒老师吓唬学生：酿酒的葡萄都是吃不得的！又酸又涩，千万不要吃！

这个世界给我们创造了太多道听途说的机会，从有限的书籍到无限的网络信息，再到“万恶”的微博，我们自愿花时间被迫去接受那么多别人想呈示给你的信息，而真相永远藏在信息之后。与其不厌其烦地过面具生活，不如真实面对这个世界，亲手抓着泥土，眼睛捕捉眼前人的信息，在他们的一言一行之间，发现故事与真相。

让那些伟大的葡萄酒老师们继续去“酿酒的葡萄吃不得”吧。

最早有意识地喝葡萄酒的时候，喜欢的是意大利的酒，而并非法国的，或许是意大利那种潜意识里的自由不拘更加吸引我。在没有多少葡萄酒知识的时候，喝酒靠自身的感觉，到了有很多很多知识之后，喝酒更要靠自身的感觉，所以，意大利是作为一个理想国的回归。身在意大利的时候，总会发现许多似曾相识的细节，与成长过程中的许多梦想之境神奇地合二为一。

曾为了能读懂意大利诗歌而去学意大利语，到最后却用在了葡萄酒上。意大利语我仍然是不懂，唯独学会了发音方式，这对于语言不好的我来说，有了不可多得的亲切感。

然而旅行的过程，远没有平常人想象的那么轻松，如果不是真的对葡萄酒由衷热爱的话，每天的酒厂访问便显得单调而乏味了。一味地看葡萄园，一味地观察酿酒间，不停地品酒，打起精神来评论看上去品种繁多但喝起来差不多都一样的葡萄酒，没有名牌购物，没有手工精品店，没有精致优雅的五星级酒店，但却是这些乏味的葡萄园、乏味的酿酒过程、乏味的品酒，令我不厌其烦。

每个人都有不厌其烦的事情。

虽然有时候也会因为饱餐过后懒洋洋，什么酒也试不出味道，什么话也不想说，只想躺在葡萄园旁边小睡一会儿。而晚上回到酒店，要忍住睡意，把白天的照片整理好，把白天说过的话、记录下来的别人说过的话整理好，如此得以拥有详细而清晰的记忆，即便不写成书，也能尽可能清楚记得在全世界不同的葡萄园所看到的事、和不同的人说过的话。每天都要这么干到12 点左右，才呼地释然而睡。

这一次要小住一阵的地方是皮埃蒙特，意大利西北部一个名声在外却低调朴实的酒区，葡萄被精心地种植在连绵不断的山坡上，酒农、酿酒师们带着激情生活，带着激情为我们呈献上他们心爱的葡萄酒。

cin cin(亲亲)，在意大利语中是“碰杯”之意，无须一饮而尽，只要怀抱激情。

完成这本书的时候，我们从皮埃蒙特带回来种下的葡萄枝，已经长出嫩芽，展开叶子，伸长了藤蔓，在风中摇曳。

这是一株纳比奥罗，皮埃蒙特的宝贝，一个北方的孩子。

我不确定它是否能在这炎热的南国顺利成长，如同不知晓这本书，在你的手里，能种下一些什么。

在地球漫长的46亿年的生命之中，作为人类的我们，只不过是其中的微小一尘，而我们的一生，在浩瀚的时间之中，如同萤火一般的弱小。

于是，不必强求留下些什么，正如同此时，我们相互打开了心，夏目的风吹过胸膛，带着善意而美好的信息，坐在这株弱小的纳比奥罗面前，想象着皮埃蒙特的葡萄园，已经开始进入蓬勃的盛夏。这世间的万物，皆散发神秘的能量，和我们相通。

当然不是在讲阿凡达。

只不过是，这世间千丝万缕的关系，让我们生活在一起。因为西蒙尼，我们在那个时间到达了皮埃蒙特；因为钟正道老师，我们深入了葡萄园的内心；因为我的同事秦大喜同学，迅速翻译文献资料，我们及时地拥了丰富的信息；因为Paul Balke以及他的《Piemonte Wine and Travel Atlas》一书，我们顺利地穿越了皮埃蒙特的历史；而我的同事珊珊，把这些图片和文字，变成了我们面前的这本书。

这所有的千丝万缕，形成世间万物，达成世间万事。或许在你的心问，能种下一片皮埃蒙特葡萄园；或许在你的手中，将迎来一杯皮埃蒙特葡萄洒。

下一次举杯的时候，让我们来高喊一声：“亲亲皮埃蒙特！”