这是一本另类的服装史，从欲望和压抑的角度回顾了人类的服装发展。作者独出机杼，图文并茂，又饶有趣味地向我们讲述了服装里藏着的无数不为人知的秘密。在作者看来，“服装承载着人类最本原的欲望。服装的压迫往往以束缚的姿态出现，带有明显的虐恋意味。”

男人的“注视”最终决定了女人的着装趣味，并使她们在审美的想象中体味到虐恋的快感。这样的快感当然并不仅限于小脚和束胸，在世界的其它地方至今仍有为了吸引异性而将嘴唇撑大或将脖颈拉长的习俗，至于后现代服装史中的性感大师，只要列出维维安·韦斯特伍德、让·保罗·戈尔捷、亚历山大·麦克奎因、约翰·加里亚诺、乔万尼·范思哲……我们就知道人们对于服装的欲望有多么大。或许只有重新回到实体时代，我们才真正领略服装的意味：那只是一场延宕在人类文明史上的性游戏，它被一种叫做审美的东西不断刺激着。变化在遮蔽与裸露之间，并在这半遮半掩中，完成对身体的色情想象。本书以理性而优美的文字，配以精彩的图片，回顾了人类的服装发展史，揭示了人类的服装欲望史。

前言 虐恋之花在束缚中盛开

第一章　虐恋之美

　细，细到40厘米

　O娘的情欲

　男人的束腰、马裤、黑死病

　脚越小，美丽越大

第二章　S在延续

　时装之父和第一个模特

　巴斯尔的翘臀欲望

　高贵的假领子

　新艺术的S体态

　风流寡妇的帽子和吉布森女郎

　保罗·波烈——紧身胸衣终结者

第三章　在战争中开始奔跑

　炮火开创爵士乐时代

　口红挺起来

　改变乳房

　香奈尔5号·直筒裙·假珠宝

　斜裁大师维奥尼

　斯基亚帕雷利和她的龙虾裙

　尼龙卷起丝袜狂潮

第四章　战后新形象

　乘“最后一班地铁”去美国

　爱上军装

　认识巴伦夏加

　迪奥的新形象

　泳装在比基尼爆炸

第五章　颠覆，以自由的名

　玛丽·奎恩特的迷你风暴

　旗袍·月份牌

　牛仔传奇

　当摩登遭遇摇滚

　在破烂里造就嬉皮

　高举朋克的大旗

　韦斯特伍德的“性”高潮

　安迪·沃霍尔的波普美钞

第六章　服装的权力

　赔本赚吆喝的高级时装

　蓬巴杜夫人的洛可可趣味

　辛普森——在时尚里彰显皇权

　杰奎琳的香奈尔血衣

　格蕾丝·凯莉的时尚政治

　戴安娜——为英国时装还魂

第七章 谁在复制时装

 成衣时代

 狂爱伊夫·圣·洛朗

 安德烈·库雷热的宇宙理想

 人民的皮尔·卡丹

 “最后的灯塔”纪梵希

 乔洽·阿玛尼的柔软肩膀

 爱死范思哲

 瓦伦蒂诺·加拉瓦尼

 “马球手”拉尔夫·劳伦

 Burberry，风雨兼程的老伙计

 卡尔文·克莱恩的性感内裤

 摇扇子的卡尔·拉格菲尔

 汤姆·福特的古琪新语

第八章 好莱坞万岁

 衣冠明星

 梦露的大腿

 不朽的赫本

 马龙·白兰度的经典形象

 麦当娜的街头趣味

 奥斯卡的时装盛宴

第九章 模特的步伐

 从25美元到250万美元

 与摄影师调情

 广告——一次秘密的合谋

 他们把名模怎么了？

 致命的芭比

第十章 在西方亮起东方明灯

 东风如此西渐

 高田贤三的“日本丛林”

 “蝴蝶”森英惠

 三宅一生的永久褶痕

 看，那个叫山本耀司的人

 川久保玲的黑色破烂

第十一章 后现代的奇异之花

 胡塞因·查拉扬的皇帝新装

 灵感发动机——让一保罗·戈尔捷

 亚历山大·麦克奎因和他的灵异女孩

 清新空气——克里斯汀·拉克鲁瓦

 超越现实——约翰·加里亚诺

 “调情”高手——西尔瑞·马格勒

 继续摇滚——安娜·苏

第十二章 裘皮的意味

 人类的第一件衣服

 芬迪与裘皮的爱恨情仇

 环保主义者在行动

 动物无言

附录

脚越小，美丽越大

西方世界流行这样一个传说，在11世纪的中国有一位叫Taki的皇后，由于她有一双先天畸形的小脚，所以他的父亲就颁布了一道旨意：从今往后，宫廷里的男人们只准娶小脚的女人，因为只有小脚的女人才真正具有女人味。于是全国上下的女人就忙活起来了，她们用长长的布带将脚紧紧地裹起来，直至最后彻底变形。 还有一种传说比较诗意一些，说的是宋代的宫廷舞女为了能够在铺展于地面的荷花上跳舞，便想出了这么个让脚变小的办法。但这个说法似乎更适合于西方的足尖舞，而中国的小脚，一旦我们了解了它是怎样变形的，便无论如何也无法将它与舞蹈联系在一起了。

中国女人的小脚又叫“三寸金莲”，也就是说它大约只有三寸这么长。要想达到这样的尺寸，女孩们在四五岁的时候就要把脚紧紧地包裹起来，一层又一层，一条裹脚布通常有好几米长。中国有句俗语，是用来讽刺那些废话连篇的人的，就叫“小脚老太太的裹脚布，又臭又长”。这样的酷刑一直要持续到十岁左右才能解除。这时的女孩身体已基本发育成形，但脚却永远地停留在“三寸”那么大。被迫停止生长的小脚很像中国人爱吃的粽子，五个脚趾从脚尖开始依次蜷伏在前掌上，而前掌由于长期的挤压早已弯成一道深沟，所以，也可以说那些可怜的脚趾是直接叠合在脚跟上的。这样的脚几乎无力承担任何的重量，用它来行走已经勉为其难，就更别说跳舞了！

不管怎么说，裹小脚是一件需要想象力的事，应该给它的发明者颁发虐恋天才奖，因为这个用来走路的器官一旦被损坏，作为一个劳动者的功能也就基本被废除了。中国的女人在此后很长的一段时间被男人当做附属品来供养，正是拜这双小脚所赐，而假如这个女人恰巧又生得漂亮，便不折不扣地成了男人们的宠物或花瓶。看着她们细碎摇摆的步态，男人们无不顿生怜爱之情，体内的热能也常常因此喷涌而出。

“妇女的脚变成她主要的性诱惑力。”高罗佩在《中国古代性生活》一书中写道：“男人在‘办正事’前，会触碰它，而这种接触甚至成为传统上的开场白……当求爱者已获女士同意私会，他不必靠身体上的接触来探测对方的感觉，甚至不必碰到她的衣袖，但可以用语言来表白动机。如对方并无不快的回应，他让用过晚餐的筷子或手帕掉到地上，当他低下身子捡拾筷子或手帕时，轻触女土的脚，这时便是决定性所在。若对方没生气的表示，便达到目的了……”

熟悉中国古典文学的人一眼便可以看出，高罗佩所说的“女士”就是历史上最著名的荡妇潘金莲。这段文字还原到《金瓶梅》里是这样的：

这西门庆故意把袖子在桌上一拂，将那双筷拂落在地下来。一来也是缘法凑巧，那双筷正落在妇人脚边。这西门庆连忙将身下去拾筷，只见妇人尖尖巧巧刚三寸。一对小小金莲，正巧在筷边。西门庆且不拾筷，便去她绣花鞋头上只一捏。那妇人笑将起来……

一双畸形的小脚何以有如此大的性威力？不仅西方人百思不解，就连身在其中的中国人也很难说清。一些学者认定裹小脚这个步骤可以刺激女性的阴阜扩张，而男人的“脚骚扰”又可以将阴道反射区的敏感度进一步“激活”；另一些人则从社会学的角度对小脚加以肯定，认为裹小脚这个习俗不仅可以限制女人的活动，使他们大门不出二门不迈，同时也让她们兼具了谦卑的美德。

以上结论不用说，一定是男人得出的。作为既得利益的享用者，他们对小脚的爱慕更甚于爱慕女人本身。那个时代，一个女人的脸生得再丑也总能嫁出去，但如果有一双不体面的大脚就彻底完了，谁娶了这样的女人，谁就意味着一辈子抬不起头来，除非他是皇帝。传说中的马大脚就是明太祖朱元璋的老婆，据说她的脚伸出来有车轮那么大——当然那是和三寸金莲相比。但就算是皇帝，朱元璋也没少被人说道，那些乡野村夫，他们干完农活后往田垅上一坐，再抽上一袋烟：“说起那马大脚来呀，那个脚，那叫大呀！哈哈哈……”这一笑，就笑了几百年。

小脚女人到底好在哪里，现代人已无法体会，因为至今为止见过小脚的人，年龄最小的用时下的流行语说也已经“奔四”(快四十岁)了，而他们所见的小脚对应的也只能是老太太的面容，所以我们的词汇里有“小脚老太太”之说，却从来没有“小脚美女”或“小脚女孩”，所以我们需要任何样式的鞋子，却从来不需要不能走路的鞋子。难说幸与不幸，时代已经进展到这样的关头：不管你是男人还是女人，都必须自己挣饭吃。而从前的女人却不是这样，她们不穿运动鞋和宽松裤，是因为她们不需要在上班的路上疲于奔命。

并非中国的女人如此，18世纪的欧洲妇女同样在鞋子的束缚中“痛并快乐着”。据说有一次拿破仑的妻子约瑟芬将一双崭新的鞋子扔还给鞋匠，鞋匠只看了一眼就明白了。“啊，我知道什么问题了，”鞋匠指着鞋尖上的一个小洞说，“夫人，您穿着它走过路了。”

显然，欧洲女人的脚在相当长的一段时间里也不是用来走路的，尽管他们并没有像中国女人那样采取极端的态度(在我看来这主要是因为紧身胸衣转移了她们的注意力)，但那种必须屏住呼吸才能将脚挤进去的薄底鞋、后跟高到6英寸的尖头鞋，其刑具的效果有时并不亚于“三寸金莲”。

如果我们能回到16世纪的意大利，我们将发现那时的女人出奇地高——因为她们都穿着一种叫做乔品(chopin)的软木鞋，这种鞋子很像中国清代妇女穿的盆底鞋，只是她们的鞋底更夸张，有的足有30厘米高，以至于一位到过威尼斯的游客在日记里惊呼：“这个国家到处都是会走路的五朔节花柱。”

“五朔节花柱”并没有完全消失，20世纪末由日本流行到中国的松糕鞋或许可以看做它的翻版。至于一双脚丫子在今天代表了什么，只要你在晚餐的时候将筷子拂落，然后假装弯腰去捡，然后将女人涂着指甲油的小脚捏上一捏……你或许会得到和西门庆同样的答案。P19-22

或许只有重新回到裸体时代，我们才能真正领略服装的意味：那只是一场延宕在人类文明史中的性游戏，它被一种叫做审美的东西不断刺激着，变化在遮蔽与裸露之间，并在这半遮半掩中，完成对身体的色情想象？

毫无疑问，只有当人类耻于裸体之后，裸体本身才具有色情的意味，关于这一点，亚当和夏娃已经以“失乐园”为代价，为我们做出了解释：作为邪恶之蛇送给人类的第一件礼物，服装自它以树叶或兽皮的状态出现的那天起，便不可避免地带上了情欲的色彩。从最初的遮羞到后来的自我美化以至异化，服装的发展从来都不是在实用的意义上得到推进的？正是从这个角度出发，人们重返伊甸园的努力总是以对服装的摈弃为开始的。具体地说，目前流行于一些西方国家的天体主义运动，便是试图以消解欲念的方式，使人回到原始的状态。 所谓天体运动，就是一些人脱光了衣服进入某个封闭的区域。在这个区域里，人们过着简单的生活，除了必要的运动和进食以外，更多的时候是无所事事地晒太阳或看着某处发呆。我的一个明友曾经在法国的某个天体营里待了一个星期，用他的话讲：“那里的裸体们就像泥巴或石头一样，几乎没有性分别。”“没有性分别”显然是一句夸张的形容，但性的神秘感在完全而持续的裸露中逐渐被消解却是事实。来自各方的信息告诉我们，在天体营待久了的男女甚至懒得相互看一眼，更遑论隐秘的性幻想了。

如果说裸露意味着消解，那么遮蔽则意味着萌发。对于身体而言，服装便是这样的一种土壤，它一方面掩盖着肉体这颗欲望的种子，一方面又以浮华、虚荣、自恋等大量的养分，滋养着更加纷繁的欲望之花。

回顾人类的服装史我们会发现，在道德的指向上，服装与肉体之间一直呈现着一种相互悖谬的紧张关系，当肉体被视为不洁和罪恶的摇篮时，服装便充当起警察的角色。在这一点上，欧洲中世纪的袍服为我们提供了一个研究的样本，当时的服装不仅在造型和结构上趋于封闭性，由于禁欲主义者认为女子的长发会引起人们的邪念，女人们除了长袍加身外，甚至头发也要用宽大的头巾遮蔽起来。在我们所熟悉的文学作品中，霍桑的小说《红字》表现的正是这样一种灵与肉的对立。小说一开始，女主人公海丝特即以一个荡妇的身份出现在受刑台上，厚重的裙袍将她完全包裹起来，但胸前的红字——一个象征耻辱的标记——却泄露出肉体的秘密：“那位年轻妇女身材颀长，体态优美至极。……那些本来就认识她的人，原先满以为她经历过这一磨难后会黯然失色，结果却都惊得发呆了，因为他们所看到的，是她焕发的美丽。”这个女人的美焕发在她的耻辱中，同时也焕发在她的服装里。事实上，正是服装和道德的双重囚禁，令海丝特的身体充满诱惑。

服装的压迫往往以束缚的姿态出现，而束缚导致的结果之一，便是在被迫的变体中开出奇异的花。从这个角度来看，中世纪之后的紧身胸衣正是一个极端的象征，那种用鲸须甚至钢筋塑造体形的方式不仅奇特，而且疯狂。相形之下，禁欲主义者的头巾在后来的放纵中发展成女人们借以卖弄风情的披肩，便显得微不足道了。

紧身胸衣从它出现的那天起就带有明显的虐恋意味，我们可以想象一个习惯受虐的女人为了持续地处于捆绑状态，而将一件内衣制成了紧绷的样式。当然这只是一个假想，实际的状况是16世纪的欧洲妇女为了突出细长的腰身，而将木片、鲸骨或者金属制成的撑架紧紧地绑缚在自己的身上，这样的习俗一直持续到19世纪中叶，在维多利亚时代达到顶峰。

在电影《飘》和《泰坦尼克号》中，我们都能看到这样的场景：一个贵族女子抱着柱子(或床头的支架)直立着，她身后的黑女仆则倾尽全力地拉扯着女主人背心上细密的抽带，假如这时女主人的母亲在场，她会吩咐女仆“紧点儿，再紧点儿”。然后，这个腰肢几乎被勒断的女人被套上：一层又一层的衬裙——亚麻的、法兰绒的、纱布的……当她穿上缀满花边的蓬裙，一个蜂腰、翘臀、乳房高耸的女性形象便完成了。 毫无疑问，这样的观看给人带来快感，正是在这样的观看中，我们发现束缚事实上意味着更大的放纵。紧身胸衣非但没有掩饰身体的欲望，相反，它在欲盖弥彰的反衬中更为放肆地强调了身体的性征，并使人陷入某种想象——“在我看来，著名的色情服装中，还有18世纪带裙撑的长裙。我之所以能如此详尽地描绘O娘的装束，那是因为有一段时间，我研究了服装史……一想到那种带护胸背心的长裙，我就心荡神驰。那种衣裙给人一种印象：里面可能什么也没有穿。”

以上的这番话是一位叫波莉娜·雷阿日的女人在接受采访时说的，她因为写出了色情小说《O娘的故事》而被载人文学史。紧身胸衣在这篇小说中所起的作用是举足轻重的，也可以说，没有紧身胸衣的虐恋之美，便没有了这部小说令人惊艳的色情想象。关于这一点，我们将在后面的章节中加以展开。

紧身胸衣和撑裙的演变史，几乎可以看做文艺复兴以来欧洲服装的发展史。从15世纪初到19世纪后半叶，在长达四百多年的服装演变中，无论荣辱毁誉、贫富苦乐，几乎所有的情感表达都能在女人的束胸及箍裙的变化中找到极端的例子。类似的服装事实上直至今天也没有完全消失，1990年，当流行歌手麦当娜在世界各地举行那场名为Blong Ambition的巡回演唱会时，其煽情热辣的表演不仅使她本人风靡全球，同时也将为她设计出锥型胸罩和虐恋式束胸的让一保罗·戈尔捷送到时尚的前沿。紧身胸衣在现代的意味上再次还魂。

束缚的奇花在东方则以另一种形式绽放。在中国，一个女人的脚是否够小，曾经是衡量其美感的重要标志。那些女人，她们从4岁起就开始缠足，所谓“三寸金莲”指的就是她们成年之后的脚的尺码。与紧身胸衣勒出的细腰相比，这样的小脚对中国男人有着更大的杀伤力，他们不仅对女人们摇摆不定的步态如痴如醉，甚至只要看一眼那畸形的小脚便情欲澎湃。中国明代艳情小说《金瓶梅》里一个著名的调情场景，就是从一个男人抚摸女人的小脚开始的，而那女人的名字就叫“金莲”。

尽管中国的小脚和西方的细腰一样长期以来为人诟病，但我们知道，更多的女人是自愿受虐的。这“自愿”一方面与当时的审美风尚有关，另一方面也是男权“注视”的一种必然结果。西方一些理论家认为，男人对女人的观看往往“在追求视淫快感的过程中将注视对象物体化”了。这句话如果用“女为悦己者容”来阐释，便可以转换为：在男人的性期待中，女人自觉地成为被享用的对象。从这个角度来说，男人的“注视”最终决定了女人的着装趣味，并使她们在审美的想象中体味到虐恋的快感。这样的快感当然并不仅限于小脚和束胸，在世界的其他地方至今仍有为了吸引异性而将嘴唇撑大或将脖颈拉长的习俗，至于后现代服装史中的性感大师，只要列出维维安·韦斯特伍德、让一保罗·戈尔捷、亚历山大·麦克奎因、约翰·加里亚诺、乔万尼·范思哲……我们就知道虐恋的力量有多么强大了。

作者通过对人类服装史的回顾，以深刻、诙谐的笔调阐述了服装与肉体之间的关系，对服装进行了深层意义的挖掘和思考，对时装的演变进行了深入赏析和文化解读。

——《文汇报》

这是一本另类的服装史，从欲望和压抑的角度回顾了人类的服装发展。作者独出机杼，图文并茂，又饶有趣味地向我们讲述了服装里藏着的无数不为人知的秘密。在作者看来，“服装承载着人类最本原的欲望。服装的压迫往往以束缚的姿态出现，带有明显的虐恋意味。”

——《文汇读书周报》

一条是肉身的纬线，一条是审美的经线，一虚一实，一暗一明，各种力量就在这两条线索界定的战场中争夺对肉体的自主权，一直斗到今天……罗玛的文字准确、简洁，像个优秀而漫不经心的射手，除了必打的靶子之外，她还经常放几颗流弹，命中一些出其不意的东西。

——《中华读书报》