朱晓剑编著的《杯酒慰风尘》分六卷（将进酒、味之道、我杯茶、觅食记、吃货帮、纸上鲜），娓娓铺设，带着几丝风流，几缕怅惘。在朱晓剑积淀的饮食哲学里，饮食是一种情怀，是一种心境。他认为理想的喝酒状态，“是几个人随意的喝酒，不醉，有点醉意”。这时，“再来一段诗歌，在诗与酒之间探险”，诗酒的快意与趣味大增。他更喜欢酒中有点自然、有点个性、有点自在的氛围，“让酒演变成一种风格”，简直有快意江湖之感。

朱晓剑编著的《杯酒慰风尘》是一本关于美食的随笔集，但既不同于美食家所谈论的美食，也跟时下的“吃货”有所差异，作者所追求的是一种美食主义。

在《杯酒慰风尘》，作者将美食梳理成一种日常生活，其所践行的是美食的艺术和多元状态下，味觉所呈现出的一种思想。作家陶杰曾说，自助餐，那上面的每一道菜：寿司、火腿、海鲜、沙拉，味道和色彩都不一样，但主题都是一样的，就叫做“快乐”。美食，更需要快乐同在：我有一杯酒，可以慰风尘。古龙这样说，在美食江湖上，我们能做到的潇洒自在，亦是一桩快慰的事。

卷一 将进酒

 理想的喝酒

 春节上的聚会

 我的诗酒生活

 春日饮酒记

 载酒江湖

 酒事小记

 泡酒吧

 喝个酒

 那些在乡村的酒事

 晚酌

卷二 味之道

 当我谈美食时，我谈些什么

 美食主义

 从趣味到傲慢

 于味蕾之外的舒展

 回锅肉的境界

 早餐哲学

 闲话食话

 川菜的地道

 原味主义

 好吃

 叫醒味觉

 成都人的食经

 茶事

 舌尖体

 文艺女青年的饭局

卷三 我杯茶

 成都小餐馆里的凉菜

 夏日食事

 夏日小菜

 凉拌青豆

 蒜泥白肉

 白斩鸡

 美食，温暖你的胃

 纠结的早餐

 好吃的面条

 泡菜记

 聊食记

 成都的粉

 马齿苋的乡愁

 串串的天堂

 乱炖

 烧烤一夏

 手撕包菜与素食

 恋恋家乡味

卷四 觅食记

 苍蝇馆子之巴蜀味苑

 胡辣汤和豆腐脑

 金门菜

 火锅分

 到石人西街去吃面

 鸽子的吃法

 混搭的有茗堂

 尝老味道

 辣到劲爆的田螺

 李庄白肉印象记

 浮世饮食

卷五 吃货帮

 川东人家见沈郎

 许石林的尚食志

 夜店里的张典婉

 钟芳玲吃火锅

 带舒国治尝小吃

 怎样接近一个诗人并和他同步

 在昆明吃傣家菜

 长沙米粉

 事关羊肉泡馍

 美食茶饮文化之名

 吃熨斗粑，是一种生活方式

 风味小吃：荞凉粉

 令人垂涎的稀豆粉

 越嚼越香的抓酥包子

 筒子骨汤独绝饮食江湖

 原汁原味的羊肉米线

 鸡丝火腿氽肉饵块的绝美境界

卷六 纸上鲜

 私生活也美味

 舌尖上的美食地图

 铁观音传奇茶叶之路

 如何经受得了这般美食的诱惑

 二毛碗里见江山

 食桌上的日常生活

 跟着舒国治去台北尝小吃

 扬之水日记里的菜单

 书单上的成都饮食

 食桌上的段子

 成都的饮食杂志

 喝咖啡的情怀

跋

理想的喝酒

关于喝酒，是能扯出乱七八糟的事的，比如某次喝酒喝大了，找不到回家的路，躺在路边把钱包丢了，这事不是经常发生，原因在于喝酒这事也不是逮着谁都能痛快喝酒——毕竟喝酒是好玩，又需要好的氛围，断了这个，再好的酒，喝起来也索然无味。

每次把酒喝大以后，都想着下次再也不这样喝酒了，怎么回事？下次，遇见高兴的人，忍不住喝酒，忍不住把杯子举起来，不管白酒还是啤酒还是红酒，干杯！胃不舒服，呕吐却很少，很奇怪，有的人喝酒喝多了以后，出去吐一下，回来依然再战江湖。看不出酒色，遇上这样的人，除了佩服之外，还想学一两招。以前，喝酒的时候，带着藿香正气液，以为那样就可以千杯不醉，但最后总是轻易醉倒。

前几天参加一个芝华士的品鉴会，调一种酒出来，四种酒混合在一起，还不错，二三十号人，调得很有感觉，其实，也没讲究怎么样的科学比例，只是调酒师给了同样的大致范围，自己随意调和一下而已。老向说，这就是酒鬼的特点，不管遇上什么酒，都能来那么一口。

其实，我向来喝酒是乱七八糟地喝，逮着什么酒都喝，没有偏见和地域歧视，除了小角楼之外。以前，有一阵子喝红星二锅头，二两都有醉意，以后见了也不怎么喝。后来，跟诗人文佳君在一起喝酒，要的是二锅头勾兑王老吉，居然有洋酒的味道，再喝也就不怕了，这是闲话。

以前，自己在家也偶尔喝上那么一两杯啤酒，白酒就懒得喝了，红酒搭配川菜，总觉得有些不伦不类，还是免了吧。不是对红酒排斥。记得有那么两次，单位搞年底聚会，喝的是红酒，大概是很一般的那种，带了不少去，结果一不小心就喝完了，俨然是红酒控。就喝酒来说，红酒还真的是容易被小瞧了去，酒的味道清淡——如果不是有个酒字，大约可以归为软饮料一类了吧。

在成都有一位诗人叫李龙炳，他在做一种酒，叫龙炳酒，自家做的粮食酒，据说喝过的人都赞很不错。有次就提议他做的酒是诗人专供酒，每个人的酒都可以以个人的名义命名，比如凸凹酒杨然酒王国平酒许岚酒，凡此等等，但每个人的酒味道略有差异，配方大不相同，谁组织酒会就喝谁的酒。这样一来不但促进了大家的友谊，酒的销量有保证，也能名扬成都诗人的风雅，在全国也是独一无二了。

那次，几个诗人在杜荣辉的蒲江老家，面对满山的橘子树，喝酒，如此说着酒话，一不小心就醉了，那天晚上的橘子园诗会进行得如何，记忆中早一片模糊了。你看，喝酒本来是很好玩的事，这样的状况也会遇到，是不是有点夸大。其实，这不是理想的喝酒法。

理想的喝酒，是几个人随意地喝酒，不醉，有点醉意，那种火候适宜聊天，八卦，就着几碟小菜，未必有多丰富，却因为气氛有了酒意，这时候，如果再来一段诗歌，再美好不过。不过，对好酒之人来说，这样清淡的喝酒，固然有情调，却缺乏一种豪爽，想来不免心欠欠然，总觉得胃里少了点什么。

豪爽的喝酒在多年以前，总是觉得很快意，大块吃肉，大碗喝酒；何等的痛快。遇酒必干杯，不管初次相见还是老熟人，都频频举杯……这样的喝酒，越来越少了。一是现在查酒驾查得厉害，一些人就不能这样喝酒了；二是当年豪爽的喝酒劲已经被取代了，大家坐在一起吃饭聊天，喝一杯清茶，素淡的几乎要淡出鸟来，如此，也就少了兴味，不成不淡正是此中的妙喻。

与其如此这般，劝酒倒似乎自己是酒鬼似的。那么，不如一个人独酌去，至少在内心深处还能保存一份喝酒的诗意，足矣。

这，也许是理想的喝酒之一种了。P3－5

赴饭局，熟人见了，忍不住说：“几天不见，你又胖了。”好像是一不小心，身体就逐渐地胖了起来。我只有嘿嘿一笑。这是因伙食太好，还是因对食物的不挑剔。似已不可区分，吃将起来，那都有一番滋味，尽管其中也有着几许的差异。

即便如此，还是感叹，对美食的诱惑，是时常不能拒绝的。这就好像去赴一场约会，那尚未知晓的未知数，不管如何总是充满期待，更何况，这也有一种探险精神，其精彩程度，却也是期待的，因了这样的缘故，时常在不同的饮食间流连。但我却觉得吃一餐饭，叫一次好，却也没多大的价值，这就像我们对生活的态度，该更多一点趣味。

可惜我对此懂得不多。更多的时候只是习惯于饭局的热闹，一群人吃喝，大叫着“干杯”，或“走一个”，似乎只有这样才算是饮食江湖上的豪爽范儿。

某天，跟冉云飞、吴鸿诸兄在一起吃饭，我说，上一次检查血压，有点高了，还有可能有其他的问题，喝酒，我就不参加了。我看着你们喝，就已足够……话还没说完，他们就投来一瞥目光：“我喝酒还痛风呢”，“哎呀，你可比我们都年轻。”一句话，不喝酒，那可真不够意思。

这种情况下，也有了醉卧沙场的意味。好歹总需喝下去，食，也一样不能少。不仅如此，在这样的场所，突然说戒酒了，大有跟江湖决裂的味道，那接下来的会是怎样的情景？不外是看着众人喝酒，狠咽口水，或来一杯饮料，打发过去。这等事也有着几分尴尬。

但仅仅是这样倒也罢了。在我看来，在成都这个城市，可以不打麻将可以不斗地主，但倘若远离了美食，那可真是跟自己的胃过不去。且不说成都饮食的丰富，就是那些点点滴滴饮食故事也足够迷人。优雅的绅士虽然难以遇到，却也有了成都性情——随和、自然、率性。当然，这并不是自夸成都有多么好，而是在饮食江湖上，总有回味的太多。

向饮食的蓄意投奔，就像成都人热爱的一种姿势。我常常想，在成都生活多年，虽然胃适应了成都生活方式，却在语言上固执己见，不正是追求那一种个性嘛。饮食，何尝不是这样。

有一段时间，跟几个朋友闲聊，想着成都美食的种种，掌故，随处可见，不需我再说了。那些苍蝇馆子虽也光顾了一二，但到底少有自己的最爱，对味蕾的刺激固然是一种方式，但到底只是探险，更多的时候，饮食还是家常一点的好。

香港作家陶杰说，《真爱至上》是一部计算准确的商业电影。就像自助餐，那上面的每一道菜：寿司、火腿、海鲜、沙拉，味道和色彩都不一样，但主题都是一样的，就叫做“快乐”。

于饮食，大概也是这样的一种状态。《杯酒慰风尘》倘若能记录下这些场景，能让人在阅读的过程中，多得到一点快乐，也已让我开心。  到底，这美食，还是要分享的好。那么，在这本册子里，能读到些许中意的文字，我就开心了。

当代茶人严绍云说，用减法做茶，用茶做减法。

饮食何尝不是如此。在加减乘除的运算当中，总有一款适合自己的胃口，也因此，刹那芳华也好，风物寻味也好。到底，我们去尝一个菜，是吃的什么？有时很疑惑，有时又会恍惚，思绪会跑得很远，好像饮食的世界都是千变万化，要的是繁华，似乎只有这样才能代表一种时尚，一种潮流。但有时这又是饮食中的逆动。在大家都奔向美食的途中，可能吃到的、看到的风景也殊异。

有时，在大家奔向一个方向时，那一种拥挤可能会使饮食失去美感。那不如往反方向走，回到饮食的原初去，享受食材的本色，青涩就青涩一点吧，苦涩也无所谓，即便是枯涩，也认了。有段时间，读刘克襄的《岭南本草新录》，乡野小菜，却有独特的美妙。且看他所写的车前草：

处理车前草，若要炒食，得有一诀窍。叶子若生长一段时日，最好去除中间坚硬的主脉。若想要保存那咬劲，恐怕就得油炸了。但野菜一经油炸，就觉得脑子在使坏，只想到美食的口感，辱没了原样的淳朴，也不符养身之道。

他还写到了仙草，这让人们想起成都饮品店，也有这样的仙草供应：

以前常听闻一些老妪的经验，去年夏日采摘晒干后的仙草，熬煮食用，最有药性。但我最大的乐趣，还是摘采新鲜货，直接以新鲜青绿的草叶枝茎，径自熬煮。在新店碧潭吊桥，有位妇人就懂得此中堂奥，专门贩卖新鲜货。友人从小在南投乡间长大，也特别告知，野生仙草现摘的，风味最佳。

有一回，我们摘回家后，友人随即以瓦斯小火，慢慢熬煮。假如在乡间，相信他还会选择砖灶起火。小火细热，熬个八九个小时后，再加上充满凝固特性的吉利，慢慢搅拌，最后结为灰淡的胶状内涵。

有时想想，这才是探寻美食本味的最可靠经验。固然我们逛菜市场，遇见中意的菜，会买回来，却绝少有尝鲜的勇气（太过麻烦，总怕自己的饮食经验无法应对，把好端端的菜做得一塌糊涂）。这一种情怀，是饮食文化的没落，只有吃的份了，对于动手能力，却实在是欠佳。在读了许多美食作家的文字之后，倒越来越觉得唯有对食材本身的热爱，才能使菜肴本身富有内涵一些。

但即便是我们懂得饮食之道，在面对饮食的大千世界时，依然

会有经验不足之感。也许正因如此，在《杯酒慰风尘》中，我在不断地追问。

在中意的饭局上，遇见中意的人，菜是刚刚好，喝适度的酒，也够和美。

不仅如此，一个人吃饭时也有几许花样，只是限于生活的周遭，喜欢的馆子太少（口味总难以保证），那一种家传的技艺好像早已不存在了。所以去不同的馆子吃饭，菜是大同小异，做法上也是如此，有时难以去分辨它们之间的差异，仅凭着味觉去判断，却常常是失之桑榆。

做加法做减法固然是经济学里的概念，但对我来说，这更像是味蕾的一种挑战。有时，以为会吃到一家好馆子，却会因食客众多，几样招牌菜因为要赶时间制作，质量也有所下降。有时又会遇到相反的状况，那才是惊喜。后来，我得出一个经验，不管在怎样的馆子里吃饭，先预存的一个概念就是差不多的标准，刚刚及格，菜不算难吃，就好。超过了这个基准线，自然会有惊喜，乃至于惊艳了。

把身段放低，或许收获才会多多。

三

饮食经验，多有不靠谱之处。这就好比我们的日常生活，总有一款超出我们的认知范畴（所以时常要保持平常心）。我们对饮食的不同解构固然能认清楚它的面目，但我们不管是怎样的解读，由食材决定了的菜肴，本身并无太多的花样变化吧。

那么，在吃一道菜时的心境或许是最重要的。这一种减法或许能让我们在饮食上走得更远一些，至少我们通过食材的简单，做出更符合其特性的菜肴来。

对待街头食肆也当如此看，也许我们遇到的饮食也包括小吃，才能吃出不同的滋味来。因为懂得，所以慈悲，是佛家语言。在饮食江湖里，最伟大的高手也许是绝顶的简单，不加盐巴、味精，让食材本身唤醒我们对食物的热爱，一吃之下却感动不已。说到底，我们的吃，在吃一种精神，那是超越了食材本身的生活哲学，令人感念之余，还能思想更为远古的人和事……