经过修订和全面更新后，本经典图书汇集了18世纪末至20世纪末所有类型珠宝的鉴定与溯源。
本书第一部分介绍了对宝石的详细研究，包括宝石的来源以及用于识别贵重宝石或半宝石、评估质量和查明赝品的检测方法。《读懂珠宝：200年佩戴文化之美》的独特之处在于对珠宝为何价值不一的解释，以简单易懂的方式对信息进行梳理，并有对应图片便于读者理解。
本书的作者都是苏富比的专家，他们每年对价值数百万英镑的珠宝进行评估，对市场上所有的可售珠宝了然于胸。他们特意挑选了919张精美的彩图，向读者展示购买古董珠宝时应该注意什么以及应该避免什么。本书已经成为了众多珠宝经销商、收藏家以及对时尚的历史和发展感兴趣的人们的参考书。本次修订和拓展后的新版本再次加深了对珠宝知识的阐释。

大卫·贝内特（David Bennett）于1973年哲学专业毕业，同年加入苏富比。他是珠宝部欧洲与中东区的主席，过去30年里参与了苏富比所有的珠宝收藏和销售业务，同时担任英国宝石学会会员，是国际公认的珠宝与宝石权威。此外，大卫·贝内特花费数年时间深入研究深奥的科学学科，设计独特的珠宝，且每一件珠宝都完全根据主人的心理和个人经历量身定制。

宝石篇
附录A 光的折射和折射仪
附录B 莫氏硬度表
附录C 铅玻璃和拼接宝石
附录D 宝石处理和改善
第一章 18世纪晚期至1820年
第二章 1820年至1840年
第三章 1840年至1860年
第四章 1860年至1880年
第五章 1880年至1900年
第六章 1900年至1920年
第七章 1920年至1940年
第八章 20世纪40年代和战后时期
第九章 1960年至1980年
第十章 1980年至2000年
参考文献
后记

在开始就给定主题写一
本书时，总是要设想特定读
者的。近年来已出版许多关
于珠宝的作品，其中大部分
作品都曾为知识体系作出过
贡献，对特定方面、制造商
或领域有了新的认识。了解
到此类书籍的存在，我们已
着手为可能正在从事珠宝行
业的读者或正在寻找实践基
础以构建知识的收藏家们提
供“入门书”。
对于任何痴迷于美术或
装饰艺术的专业领域人士来
说，在像苏富比这样的大拍
卖行工作是很优越的，尤其
是在每年可经手作品的数量
这方面，都远远超出同侪。
我们的案例中不仅包括著名
的温莎公爵夫人（Duchess
of Windsor）收藏品和传奇
宝石，如阿育王钻石
（Ashoka diamond），还
包括人造玻璃胸针和“微不
足道”的小玩意，它们让人
们对过去的生活有了深刻了
解。特别在关于宝石的章节
，即便是有资历的宝石学家
，也对现代合成材料感到惊
叹。如果条件允许且在业余
爱好者和现有仪器可测控范
围内，我们将尝试讲述确定
宝石性质的基本方法。本书
建议，尤其在考虑购买昂贵
物品时，应寻求公正的专家
建议。我们希望任何阅读本
书的读者都至少能意识到对
于珠宝自己需要关注的诸多
方面。
最后，我们发现无法避
免文本中出现的一些价值判
断。我们对此不作改正，因
为对于珠宝的理解是见仁见
智的。
2003年版简介
自本书的第一版在十四
年前编写以来，我们不仅一
直关注我们讲述的内容，也
持续关注我们叙述的方式。
该新版本以新千年文化
的独特视角编写而成。在此
版本中，我们提供了20世纪
珠宝概述，修改了本书版式
，添加了新插图，并纠正了
因时代演变而产生的一些错
误。

在这本书中了解到了人类珠宝最耀眼的200多年是如何层层迭代至今。在这里，我们看到了工匠的巧思、爱人的情感、哲人的精神。使我们的视觉、精神和情感都从这种经过时间雕琢的美感中获得无与伦比的满足。它为已经从事珠宝行业数十年，内心几近沉寂的我们重新撕开了一道道知识的缺口，使得我们对珠宝重拾孩童般的好奇心。
希望本书能为读者们打开一扇扇通往与众不同的珠宝世界的大门，为珠宝注入不一样的色彩。

2018年，我们成立了明
明古董珠宝学社，到现在，
已经在各地开课50余期，有
400多名学员，因为课程的
特殊性，学员的成分和其他
珠宝类的课程有着比较大的
区别，来上课的同学基本上
都在自己的行业里从业很久
，资历很深，大部分人都是
在自己的领域深耕到一定程
度之后，对于珠宝精神层面
的内涵开始有了自己的见解
与想法，当然也就有了对于
古董珠宝的历史背景文化的
了解需求，然后，便与我们
聚在一起，开始了珠宝路上
新征程。
2020年，各种突发问题
纷至沓来，突然而来的暂停
键常常让我们不知所措，在
这种时候，唯有让自己的内
在更加强大，才能更加坦然
地面对生活的不确定性，在
不能开课的日子里，我们决
定将这本一直给大家推荐的
古董珠宝文化必读书《读懂
珠宝：200年佩戴文化之美
》翻译出来，从这里做一个
新的开始。同时，我们的公
众号“艺述百年”也已准备完
毕，除了会把本书之外的很
多延展内容、外来的珠宝文
化、中国的传统工艺、一直
以来我们对新老珠宝行业的
认识理解整理到公众号中，
还希望通过各种不同角度的
珠宝文化整理，让珠宝收藏
的爱好者知道，珠宝的收藏
不仅仅是简单的财务投资，
同样是对文化，艺术的了解
与认可。通过艺术珠宝这扇
窗，我们可以了解背后的理
念与情感，社会变迁，权力
更迭。
珠宝，是浓缩的艺术，
我们不断地强调这点的原因
，就是希望无论是珠宝的从
业人员，还是珠宝的爱好者
，收藏家，都能从文化的角
度，艺术的角度，赋予我们
手中的珠宝更多的艺术价值
。我们不但可以身在故宫，
实地感受中国珍宝的美轮美
奂，文化的博大精深；还可
以从书中，感受到西方的时
代精神和民族特质，建立起
珠宝的时空观；在这里，我
们可以从绿松石的使用频度
看到19世纪英国浪漫主义运
动的发展，甚至英国国力的
兴衰；在这里，我们甚至有
机会从另外一个角度窥探某
位历史人物的一生。珠宝带
给我们的，除去不断增值的
财富，还有可以长久留存的
文化印记。
一年又将过去，在这停
停走走的一年里，物质财富
或许难以增加，但是精神世
界依然可以时时依靠自己的
努力更加富足。读者朋友可
以微信搜索“艺述百年”公众
号关注我们，与我们交流自
己对于珠宝艺术的理解，也
可以提出好的建议。希望接
下来的日子里，我们能跟大
家一起，通过一本又一本《
读懂珠宝：200年佩戴文化
之美》这样的经典著作，在
珠宝的故事世界里，感受学
习带给我们的，更加高级的
快乐。
艺述百年珠宝研究室
2022年11月

第一章 18世纪晚期至1820年
传承至今而毫发未改的18世纪珠宝可谓凤毛麟角。因为昂贵稀少的黄金和钻石可以重复利用，所以18世纪珠宝往往难逃回炉重熔的命运，以回收材料来制作更符合时下品位的珠宝。
但仍有少量珠宝幸免于难。这些珠宝往往采用密闭式镶嵌，如图10的烛台形（girandole）耳坠。密闭式镶嵌是指宝石底面被金属底座包裹使光线无法穿透（图2)。烛台形珠宝常见于18世纪，通常分为上下两部分，上面通常是宝石团簇或蝴蝶结造型，下部悬挂三个梨形吊坠。此时流行的还有里维埃式（rivières）项链，花簇纽扣（图29)以及以星辰、新月或花卉为母题的胸针（图20、图22）。
19世纪40年代，美国和南非相继发现黄金。19世纪70年代，从好望角远道而来的钻石首次进入市场。此前，由于黄金和宝石的匮乏，几乎所有珠宝都无法摆脱回炉重熔的命运。
如上所述，黄金和钻石的充足供应配合迅速崛起的资产阶级新贵，彻底改变了珠宝市场的面貌。19世纪后半叶，贵妇名媛们逐渐有能力购买新首饰，就无须再把首饰投入熔炉，该时期很多的珠宝因此得以母女相传，存留至今。
导致早期珠宝回炉重熔的另一个因素是法国大革命。珠宝作为旧王朝的象征与革命理想格格不入。大量法国珠宝流落海外，或被重熔，或被典当售卖，甚至连王室珠宝也遭扣押。引领珠宝时尚的法国珠宝匠们彼时的处境十分艰难。
大革命期间珠宝销声匿迹。即使有制作极少量珠宝，也往往缺乏想象力且品质低劣。幸存下来的戒指、手镯和胸针常使用廉价金属，装饰以这时期英雄的侧面像、弗里吉亚无边便帽、断头台和束棒等同时期母题。
直到大革命以后的督政府时期（1795年11月2日-1799年10月25日），元气大伤的珠宝设计才渐回正轨。该时期奢侈品供应日益繁荣，珠宝贸易开始复苏。古希腊纯美的女性雕像被认为是理想女性美的象征。该时期女性服装的布料非常轻薄，甚至经常濡湿来凸显婀娜身姿。那时女性流行穿高腰线服装，并极少佩戴首饰，目的是排除一切可能使人们的目光从女性美上移开的因素。如束腰外衣（tunic）非常流行，其灵感来自古希腊和罗马文物，最受欢迎的颜色有黄、白、丁香紫和淡草绿。
所以，为了迎合上述对理想女性美的追求，珠宝设计就偏向简单、平面及几何造型（图12）。
简单的金手镯或臂环是手腕及手臂的常客。充满几何元素的长链常用风格化的心形或古希腊回纹作为装饰。这种长链佩戴方式灵活：可绕香颈数圈，或横亘在肩膀，或将链中央固定在胸前，形成两个对称或不对称的垂花饰（festoon）造型。戒指也很受欢迎，每根手指都能见到它们的身影。
最受欢迎的发型为“a la Titus”“a la Grecque”和“a la Ceres”,这些名字都来自古典时期。上述发型的共同点是将头发拢至上部，露出耳朵与脖颈，于是长耳坠应运而生。这种耳坠通常由2～3部分串联而成，采用几何造型并装饰以盾饰或茛苕饰。这种耳坠由金片制作，个头大，但很轻，并有个专门的名字——“poissardes”。
经历了法国大革命的动荡后，19世纪珠宝重回时尚舞台。珠宝贸易除了服务老贵族以外，资本新贵们也成为其重要客户。此时再也无需担心佩戴珠宝是否构成反对派抑或是否代表品位低劣了。
辉煌一时的拿破仑对珠宝的影响一点不比他对社会、政治的影响来得小。他对珠宝的热爱人尽皆知，但平面化的几何造型珠宝显然不能满足这位独裁者的胃口。拿破仑之妻约瑟芬对珠宝和服饰的热爱也毫不逊色。作为当时的时尚标杆，她对时尚也产生了深刻影响。
1803年，拿破仑征集回了法国大革命时逸失的绝大多数皇室珠宝。在他作为第一执政（First Consul）访问比利时时，美轮美奂的皇室珠宝又一次出现在了第一夫人——约瑟芬的身上。不久，拿破仑称帝，史称拿破仑一世。为了迎接加冕礼，拿破仑委任丰西耶和尼托对皇室珠宝重新设计、镶嵌，而约瑟芬皇后的品位主导了这项工作。这些波旁王朝的珍宝被重新制作成月桂花环、梳子和其他头饰以及手镯等。
在宫廷和国事场合，奢华的珠宝套装重新流行起来。在珠宝设计上也体现了拿破仑对古典时期的热爱。这时的珠宝常饰以回纹、茛苕饰、棕榈饰、涡旋饰、月桂叶、拱形和鹰（古罗马时期流行母题，常见于鹰旗）。常用的宝石有红宝石、祖母绿、蓝宝石、珍珠和钻石。虽然制作工艺精妙绝伦，对宝石的选用也精益求精，但这些珠宝依旧未摆脱平面特征，并缺乏创新。拿破仑对古典时期的热爱也掀起了浮雕首饰的复兴。1796年拿破仑远征意大利，法国贵族对浮雕首饰和阴刻宝石（或凹雕宝石，intaglio）的热情日益高涨，大量的浮雕首饰从意大利流入法国。这其中许多都是古希腊罗马时期的文物，也不乏后世作品。拿破仑被它们优雅的外表和完美的工艺深深吸引，也为自己制作了数枚浮雕。同时，在他的赞助下，巴黎还成立了一所专门传授宝石雕刻技艺的学校。石质浮雕通常采用各种半宝石，如玛瑙、红玉髓、碧石等，有时也会采用宝石，如祖母绿。不同材质的浮雕满足了不