敦者，大也；煌者，盛也。

敦煌，这个飘逸着古典神韵，洋溢着历史大气的名字，有如一颗根深叶茂的大树，一头扎进历史的漫漫黄沙，另一头伸入每个人的梦想，没有楼台烟雨，只有关河冷落；虽然风沙肆虐，却有飞天曼舒广袖的优雅；质朴和高贵、雄放于精美，在敦煌绽放出绚丽且魅惑的奇葩。

在用死记硬背与历史课肉搏的学生时代，“丝绸之路”混在一堆久远的年代、人物、事件之中，属于很少有的让人不觉得枯躁乏味的词。这个词足以促使一个未曾出过远门的少年，萌发对遥远的猜度与向往，用幻像和彩笔在不是试卷的那张纸上，为这个词作出了许多不需老师打勾打叉的解释。

对于旅游推荐类的“人生必游”的某某地方，总有一种忐忑的敬畏感。而丝绸之路，自然也该是一个人一生必须走一游的。当旅行成了间歇发作的一种神经质后，反倒对丝路之旅一拖再拖。很难说清这是种什么心理，是担心自己没有足够的阅历和知识积淀来与丝绸之路交流，或是害怕梦圆后的失望或失落，抑或只是觉得最精彩的只适合用来最后压轴？

第一章 丝路花雨

 丝绸之路的千年沧桑

 丝绸之路的由来和线路

 化干戈为玉帛的“对话之路”

 丝路人文

 丝路览胜

 走进丝路

第二章 大梦敦煌

 敦煌，走进梦幻的入口处

 全景敦煌

 玩转敦煌

第三章 敦煌研究

 石窟：石头凿出的艺术圣殿

 石窟星的人物

 敦煌石窟艺术

 走迸莫商窟

 探秘洞窟：敦煌的极致，典藏莫商窟

第四章 回望敦煌

 嘉峪关：雄关漫道真如铁

 酒泉：葡萄美酒夜光杯

 张掖：祁连山下的塞上江南

 武威：今夜，我在凉州

 兰州：枕着黄河的涛声入梦

第五章 西出敦煌 漫行天下

 西出西出阳关

 玉门以北

第六章 回眸长安

 羲皇故里：天河注水的陇上江南

 西安：秦风汉韵，沧桑长安

后记

第二章 大梦敦煌

敦煌，走进梦幻的入口处

敦煌，是最不需要理由来说服自己去旅游的地方。

好比梦想，就从来不需要理由。

丝绸之路的繁华、佛国净地的瑰丽、边关冷月的凄清、大漠孤烟的悲怆、起起伏伏的沧桑、沙漠蜃景的缥缈、鸣沙山与月牙泉世代厮守的浪漫……诸多闪动梦幻色彩的表情，穿透历史的苍茫，赋予敦煌的，只能是一种东方蒙娜丽莎式的神秘。

敦者，大也；煌者，盛也。敦煌，这个飘逸着古典神韵，洋溢着历史大气的名字，有如一棵根深叶茂的大树，一头扎进历史的漫漫黄沙，另一头伸入每个人的梦想。没有楼台烟雨，只有关河冷落；虽然风沙肆虐，却有飞天曼舒广袖的曲雅；质朴和高贵，雄放与精美，在敦煌绽放出绚丽且魅惑的奇葩。

对东方人而言，敦煌不仅仅是一个地理名词，更是一个精神坐标，一处文化高地。因为铭刻了太多的民族文化记忆，敦煌几乎成了一种代代相传的文化基因。走近它，依稀能听见辉煌与失落交织的文化音符，窥视到历史与现实叠加的璀璨星空；循着它，我们便走进了一方灵魂与美学集结的心灵圣地，一处厚重与灵动交融的艺术殿堂，一个欲望与信仰辉映的精神家园，一场醉了千年也不愿醒来的大梦。

以敦煌为题材的文化艺术作品，早已声名远播、经久不衰。对不少人而言，敦煌是一部电影，叫《敦煌》；敦煌是一部歌舞剧，叫《丝路花雨》……

有过太多文艺作品，把敦煌用作了背景。敦煌，对艺术创作者来说，或许有着点石成金的魅力。而以敦煌为载体的各种艺术，将敦煌这个名字深深烙进了人们的心底。所以，在一些大都市里，不经意地看到“敦煌咖啡屋”、“敦煌酒吧”之类的招牌，嘴角便似乎溢出了一丝后现代的反讽，这个黄沙漫漫的西北小城的名字，不露声色地，竞被红尘滚滚的大都市视为时尚前沿、文化品位的象征了。

与人谈及敦煌，或多或少地要生出些前缘，说不上是模糊的熟悉感，还是与生俱来的亲近感。敦煌，有如一个一直纠缠着我们的梦，在遥远的地方等候着，若隐若现，飘忽不定。而去敦煌，仿佛只为探索一些与梦境有关的东西。

跟所有实现梦想时的体验一样，下了飞机，脚踏实地踩上了敦煌的大地，我们仍然没有消除那种梦游般的恍惚，漫天的沙尘仿佛还弥漫着散花飞天留下的遗香。

作为商贸重镇的敦煌已黯然存岁月中，时至今日，敦煌更多的是以文化重地而受到世人的瞩目。著名敦煌学者季羡林先生认为：“世界上历史悠久、地域广阔、自成体系、影响深远的文化体系只有四个：中国、印度、希腊、伊斯兰，再没有第五个；而这四个文化体系汇流的地方只有一个，就是中国的敦煌和新疆地区，再没有第二个。”

在中原文明视线的终点，在荒蛮的沙漠戈壁中，敦煌何以就成为了令世人刮目相看的文化中心？恐怕只能用特殊的地理位置和历史机缘来做答了。

丝路沿线有不少因丝路而兴起、繁荣的城市，因处在了丝路的要害，而被称作“丝路重镇”。敦煌自然也是当仁不让的丝路重镇，敦煌建郡之后便很快成为中西交通的“咽喉锁钥”。对多沙的敦煌，或许也该用沙来比喻，敦煌好比丝绸之路上的一个巨大沙漏，东来者从长安出发后，不管有多少条路可走，经过河西走廊的集拢，到敦煌便就都殊途同归，会于一点了；西去者，过了敦煌这个关口，便有如蛟龙入海，才有不同线路选择的余地。敦煌在担当中两交通枢纽职责的同时，也担负起了中西不同文化交流的重任。地接西域的敦煌，近水楼台先得月，较早接受了发源于印度的佛教文化，以及随着印度佛教文化东传的西亚、中亚文化。敦煌以宽广的胸襟按纳了风格迥异的文化形态，并在兼容并蓄的基础上对各种文化进行了加工，最终融合成了瑰丽的敦煌文化。

敦煌如今已嬗变成为热门旅游城市，恰好赶上了旅游旺季，敦煌人很多，所到之处几乎都人满为患。敦煌是整个河西走廊上最热门的旅游城市，据说旺季每天客流量有2万余人。从颇具现代风格的城市建设上，已难觅丝路驿站的模样，唯有繁华一如往昔；唯有从迎来送往、穿梭不息的行人和包容性很强的生活习俗上，才能感受到敦煌像许多水陆码头一样江湖气的一面。

被熙熙攘攘的人流裹挟着，被对历史的追溯牵引着，穿梭在人流中，我们仿佛邂逅了剽悍的胡骑、吹羌笛的汉卒、虔诚的僧侣、络绎的商队和往来的使者……

耳边仿佛响起喜多郎的《丝绸之路》。音乐如梦如幻，喧嚣市声似尘埃落定。《丝绸之路》是喜多郎音乐生涯的代表作，可令人难以置信的是，在创作这部音乐作品之前，喜多郎并未踏上过丝绸之路，他仅根据日本NHK电视台拍摄的《丝绸之路》纪录片，用自己的冥想与古丝路进行了一次次的沟通交流，便完成了这部奠定了其新世纪音乐大师地位的杰作。喜多郎似乎用音乐在告诉我们：敦煌的灵性更适合用想象去感知，用心灵去把握。

游完莫高窟，突然想起这句不知什么时候在路边广告牌上看到过的话。这句话很有震撼力，体验过沙漠戈壁的荒凉，感受了莫高窟的华美绝伦，便更加真切地感受到了这句话的震撼力。这句话绝非空洞的豪言壮语，而是代代延续的生命直面沙漠无边寂寥和亘古辽阔后，作出的最本真的思考。

敦煌人的人生不会荒凉，因为他们有莫高窟。莫高窟是中西文化交流的典型载体，甚至被视为了敦煌的代名词。一代代的敦煌先民们把精力都放在了离城区20余公里外的莫高窟里。开凿莫高窟，不能不说是敦煌返璞归真的一种选择。作为丝路重镇的敦煌只是往来行者晓行夜宿的大“客栈”，一个繁花似锦的暂居之所，可在比流沙的流动还更为频繁的城市里，人们似乎愈发加重了生命短暂、聚散无常的过客意识。而莫高窟才是祈求上苍庇护的精神驿站，是与神灵对话的灵魂居所，是守护沙漠戈壁的心灵绿洲。

莫高窟是一个让人痴迷的去处，有着与生俱来的华美、绚丽和神秘的气质。杨树林后，那片镶嵌着时疏时密、高低不同的洞窟的崖石，把梦幻色彩渲染到了极致。这座灰头土脸的石崖是有生命的，而且壮阔无比。

P18-21

在用死记硬背与历史课肉搏的学生时代，“丝绸之路”混在一堆久远的年代、人物、事件之中，属于很少有的让人不觉得枯躁乏味的词。这个词足以促使一个未曾出过远门的少年，萌发对遥远的猜度与向往，用幻像和彩笔在不是试卷的那张纸上，为这个词作出了许多不需老师打勾打叉的解释。

对于旅游推荐类的“人生必游”的某某地方，总有一种忐忑的敬畏感。而丝绸之路，自然也该是一个人一生必须走一游的。当旅行成了间歇发作的一种神经质后，反倒对丝路之旅一拖再拖。很难说清这是种什么心理，是担心自己没有足够的阅历和知识积淀来与丝绸之路交流，或是害怕梦圆后的失望或失落，抑或只是觉得最精彩的只适合用来最后压轴？

大概没哪条路，能像丝绸之路这般勾起人们的历史深邃感和迷茫感。在我们看来，在丝路的那一端，等待着的是历史——被风化、被侵蚀却依然顽强喘息着的历史。

“路上本没有路,走的人多了,也便成了路！”鲁迅先生的话的确经典。丝绸之路也不例外，这条鼎鼎大名的路，其实也是走出来的——等真的踏上了丝绸之路，想到这点多少还有些沮丧。

不过，生命无休止地一代代延续，可先人们走过的路，到今天仍是路的却不多了。只是，当年走出这条路的，那些赶着驮满丝绸珠宝驼队的商旅，那些手执旌旗刀戟的士卒，那些托钵传道的僧侣，那些西出阳关的唐朝诗人……绝难料想千百年后，会有一群人背着相机、跟着导游小旗蜂涌而来——这里面就有我们的身影。在昏暗的洞窟里，我们的赞叹淹没在许多赞叹中，我们呼出的二氧化碳与许多人呼出的一道，加速着珍贵壁画的老化……

很多时候，我们都是穿梭在矛盾当中。所以，对于丝路之旅有太多想说的，却又无从说起。对于一个喜欢走路的人，面对着丝绸之路，实在是不应该说太多。

如果不是有太多需要感谢的人，我们一度打算放弃给这本书写个后记。

感谢远在美国的pignemo为本书补遗图片。感谢耿敏编辑等待的耐心，才有了这本书的面世。感谢那些素未蒙面的读者，因为有您们的支持，才有我们的坚持。