真正的生活家，源于对食物的无限热爱。
   梁实秋自嘲嘴馋，一生写下无数谈吃的文章，谈品相、谈火候、谈馆子、谈文化、谈传承、谈逸事，谈做的人、谈吃的事儿，篇篇风雅精致，令人大快朵颐。无论是写记忆中故乡的味道，还是异域食色，无论是有名的酒庄茶楼，还是农家小菜、地方小吃，他都能娓娓道来，无偏无颇。隐藏在美食背后的不仅仅是舌尖上的味道，更是记忆的味道、人情的味道、文化的味道。
   要想把生活过得热气腾腾，不仅要爱吃，更要懂吃、会吃。翻开本书，让梁实秋先生教你做一枚真正的“吃货”

梁实秋（1903-1987），1903年出生于北京，祖籍浙江杭县（今杭州）。中国著名的现当代散文家、学者、文学批评家、翻译家，国内第一个研究莎士比亚的权威，一生给中国文坛留下了两千多万字的著作。代表作有译作《莎士比亚全集》，文艺批评专著《浪漫的与古典的》，等等。
   其散文似乎都是信手拈来，时而流连于衣食住行，时而沉醉于琴棋书画，有时天文地理，有时人情世故。没有生之无聊死之激烈的大悲大喜，而是在简洁的文字中透出高雅、平和，以及一种积极温暖的情味。

辑一  故园食话
 烧鸭
 酸梅汤与糖葫芦
 豆汁儿
 白肉
 满汉细点
 酱菜
 烧饼油条
 八宝饭
 烤羊肉
 汤包
 粥
 水晶虾饼
 核桃酪
 瓦块鱼
 铁锅蛋
 溜黄菜
 黄鱼
 煎馄饨
 锅烧鸡
 芙蓉鸡片
 爆双脆
 韭菜篓
 菜包
 乌鱼钱
 菠菜
 炸丸子
 烧羊肉
 烙饼
 薄饼
 栗子
 北平的零食小贩
辑二  一方水土一方食
 两做鱼
 狮子头
 海参
 西施舌
 糟蒸鸭肝
 莲子
 火腿
 茄子
 干贝
 佛跳墙
 生炒鳝鱼丝
 鱼丸
 鱼翅
 鲍鱼
 核桃腰
 笋
 醋熘鱼
 炝青蛤
 腊肉
 咖喱鸡
 蟹
 拌鸭掌
 豆腐
 鸽
 萝卜汤的启示
 饺子
 龙须菜
 锅巴
 味精
 吃在美国
 豆腐干风波
 麦当劳
辑三  口有食味，心有食法
 “疲马恋旧秣，羁禽思故栖”
 吃
 吃相
 说酒
 喝茶
 由熊掌说起
 喜筵
 请客
 读《媛珊食谱》
 《饮膳正要》
 读《烹调原理》
 读《中国吃》
 再谈《中国吃》

《人间食色至味清欢(梁实秋珍藏文集)(精)》是一代文学大师梁实秋60年散文精选，据1986年初版完整呈现。三代中国人的精神食粮，80年间畅销2000余万册。《人民日报》书单推荐，《舌尖上的中国》《风味人间》总导演陈晓卿深受其影响。吃即生活，咸有咸味，淡有淡味，不论咸淡，都是人间滋味。

看一地方的生活特色，食品很是重要，不但是日
常饭粥，即点心以至闲食，亦均有意义，只可惜少有
人注意，本乡文人以为琐屑不足道，外路人又多轻饮
食而着眼于男女，其实男女之事大同小异，不值得那
么用心，倒还不如各种吃食尽有滋味，大可谈谈也。
   ——周作人
   无竹令人俗，无肉使人瘦，若要不俗也不瘦，餐
餐笋煮肉。
   ——梁实秋
   一个人口味最好杂一点，耳音要好一些，能多听
懂几种方言。口味单调一点，耳音差一点，也不要紧
，最要紧的是对生活的兴趣要广一点。
   ——汪曾祺

北平烤鸭，名闻中外。在北平不叫烤鸭，叫烧鸭，或烧鸭子，在口语中加一“子”字。
   《北平风俗杂咏》严辰《忆京都词》十一首，第五首云：
   忆京都·填鸭冠寰中
   烂煮登盘肥且美，加之炮烙制尤工。
   此间亦有呼名鸭，骨瘦如柴空打杀。
   严辰是浙人，对于北平填鸭之倾倒，可谓情见乎词。
   北平苦旱，不是产鸭盛地，唯近在咫尺之通州得运河之便，渠塘交错，特宜畜鸭。佳种皆纯白，野鸭、花鸭则非上选。鸭自通州运到北平，仍需施以填肥手续。以高梁及其他饲料揉搓成圆条状，较一般香肠热狗为粗，长约四寸许。通州的鸭子师傅抓过一只鸭来，夹在两条腿间，使其不得动，用手掰开鸭嘴，以粗长的一根根的食料蘸着水硬行塞入。鸭子要叫都叫不出声，只有眨巴眼的分儿。塞进口中之后，用手紧紧地往下捋鸭的脖子，硬把那一根根的东西挤送到鸭的胃里。填进几根之后，眼看着再填就要撑破肚皮，这才松手，把鸭关进一间不见天日的小棚子里。几十百只鸭被关在一起，像沙丁鱼，绝无活动余地，只是尽量给予水喝。这样关了若干天，天天扯出来填，非肥不可，故名填鸭。一来鸭子品种好，二来师傅手艺高，所以填鸭为北平所独有。抗战时期在后方有一家餐馆试行填鸭，三分之一死去，没死的虽非骨瘦如柴，也并不很肥，这是我亲眼看到的。鸭一定要肥，肥才嫩。
   北平烧鸭，除了专门卖鸭的餐馆如全聚德之外，是由便宜坊(即酱肘子铺)发售的。在馆子里亦可吃烧鸭，例如在福全馆宴客，就可以叫右边邻近的一家便宜坊送了过来。自从宣外的老便宜坊关张以后，要以东城的金鱼胡同口的宝华春为后起之秀，楼下门市，楼上小楼一角最是吃烧鸭的好地方。在家里，打一个电话，宝华春就会派一个“小利巴”，用保温的铅铁桶送来一只才出炉的烧鸭，油淋淋的，烫手，热的。附带着他还管代蒸荷叶饼、葱酱之类。他在席旁小桌上当众片鸭，手艺不错，讲究片得薄，每一片有皮有油有肉，随后一盘瘦肉，最后是鸭头鸭尖，大功告成。主人高兴，赏钱两吊，“小利巴”欢天喜地称谢而去。
   填鸭费工费料，后来一般餐馆几乎都卖烧鸭，叫作叉烧烤鸭，连闷炉的设备也省了，就地一堆炭火一根铁叉就能应市。同时用的是未经填肥的普通鸭子，吹凸了鸭皮晾干一烤，也能烤得焦黄进脆。但是除了皮就是肉，没有黄油，味道当然差得多。有人到北平吃烤鸭，归来盛道其美，我问他好在哪里，他说：“有皮，有肉，没有油。”我告诉他：“你还没有吃过北平烤鸭。”
   所谓一鸭三吃，那是广告噱头。在北平吃烧鸭，照例有一碗滴出来的油，有一副鸭架装。鸭油可以蒸蛋羹，鸭架装可以熬白菜，也可以煮汤打卤。馆子里的鸭架装熬白菜，可能是预先煮好的大锅菜，稀汤洗水，索然寡味。会吃的人要把整个的架装带回家里去煮。这一锅汤，若是加口蘑(不是冬菇，不是香蕈)打卤，卤上再加一勺炸花椒油，吃打卤面，其味之美无与伦比。    P2-4