作者帕梅拉·戈布林在《时装的自白--与时尚传奇的对话实录(精)》中巧妙地设计了一场场与大师的对话，让读者更生动地了解这些大师的传奇故事和灵感来源——保罗·波烈、克里斯托巴尔·巴伦西亚加、格蕾夫人、亚历山大·麦昆、玛德琳·维奥内特、加布里埃尔·香奈儿、艾尔莎·夏帕瑞丽、伊夫·圣·洛朗、珍妮·浪凡、皮埃尔、巴尔曼、克里斯蒂安·迪奥。每一篇“访谈”，都回答了每一位时尚爱好者想问的问题。
作者还邀请了著名插画家扬·勒让德尔为本书绘制插画，让这些传奇人物跃然纸上，更富有人情味也更鼓舞人心。

引言：帕梅拉·戈布林(PAMELA GOLBIN)与哈米什·鲍尔斯(HAMISH BOWLES)的对谈
1 保罗·波烈(PAUL POIRET)
2 珍妮·浪凡(JEANNE LANVIN)
3 玛德琳·维奥内特(MADELEINE VIONNET)
4 加布里埃·香奈儿(GABRIELLE CHANEL)
5 艾尔莎·夏帕瑞丽(ELSA SCHIAPARELLI)
6 克里斯托巴尔·巴伦西亚加(CRISTOBAL BALENCIAGA)
7 克里斯蒂安·迪奥(CHRISTIAN DIOR)
8 格蕾夫人(MADAME GRES)
9 皮埃尔·巴尔曼(PIERRE BALMAIN)
10 伊夫·圣·罗兰(WES SAINT LAURENT)
11 亚历山大·麦昆(ALEXANDER MCQUEEN)
时尚是什么？圆桌讨论
参考文献
人物简介
作者简介
致谢

帕梅拉·戈布林(PAMELA GOLBIN)与哈米什·
鲍尔斯(HAMISH BOWLES)的对谈
帕梅拉，你是什么时候开始对衣服感兴趣的？
后来又是怎么对时尚产生兴趣的？
就像大多数人一样，我与时尚有情感上的联系
。在五六岁的时候，我第一次去巴黎看时装展览。
那是一个18世纪的时装展，我被那些带有“鲸骨框
”的大裙子迷住了，很好奇那些女人怎么能穿着这
种裙子走动。一切都是从问一些“怎么做”“是什
么”“在哪里”“为什么”“哪一个”的问题开始
的，后来进化为了一段职业生涯。
你从哪里得到了灵感，要为过去的传奇设计师
们做一本模拟访谈的书？
2009年，我策划了一场关于玛德琳·维奥内特
女士的回顾展，并为此搜集了许多第一手的资料。
她的谈吐是如此的迷人，我没有在展览手册里阐释
她的言论，而是打算以她的语气直接与读者对话。
很快这就演化为了一篇在设计师去世后产生的“采
访”，既独家又特别，反响非常好。读者感觉自己
与她之间产生了真实的联系。许多人读完这篇采访
后认为维奥内特还活着，还给她寄来了很多封信。
我猜他们没有意识到，她已经在1975年去世了！我
意识到这种形式不仅能介绍时装设计师的历史背景
，还能让读者更好地了解设计师身份背后的那个人
。
在你看来，设计师的话能传递出哪些作品无法
传达的信息？
这是完全不同的信息。听他们说话就产生了一
种对话，一种交谈。我希望与读者们分享的不仅仅
是他们取得的成功，还有他们面临的挑战，最重要
的是他们的个人观点，这些观点在今天看来意义重
大。
你是如何选择设计师的？
首先一个条件就是，他们必须去世了！同时，
他们必须要对时尚产生过巨大的影响。保罗·波烈
，用这位史上第一位时尚巨星作为开头再合适不过
了。他是少有的几位巴黎出生的设计师之一，他的
自白给了这本书一个最完美的开头。
接下来的一系列设计师皆符合这两个条件，全
书以亚历山大·麦昆来结尾。每一篇采访都讲述了
一个引人入胜的个人故事，并且介绍了设计师个人
的创作过程，你会发现设计师之间的观点和表达方
式是多么的不一样。通过这一系列的访谈，你能通
过那些创造历史的传奇人物之口，完整地了解一段
关于20世纪时尚的口述历史。
对我来说，这本书的灵感来自塞西尔·比顿
(Cecil Beaton)的《时尚的明镜》(The Glass of
Fashion)。我想让读者能更加了解时尚的“英雄和
女英雄”。
在你看来，这也是塞西尔·比顿通过《时尚的
明镜》给同时代的人带来的影响？
是的，他所写的不是很学术的观点，用比顿自
己的话来说．是一份“个人时尚记录”，也是那些
“战胜了命运”的设计师的作品选集。
20世纪还有没有其他关于时尚或风格的书籍，
你觉得能够给我们带来同样的感受，既让人感觉与
设计师有亲近的联系，又对他们的职业生涯和人格
有深入的洞见？
戴安娜·弗里兰(Diana Vreeland)的D.V。这
本书会让你觉得自己就坐在她身边，听她给你上一
堂关于时尚的课程。
现在的时尚圈是品牌导向的。我希望让读者们
身临其境地看到设计师的工作室，深入了解他们的
生活，以及他们的灵感来源。
在这些设计师之中，你觉得谁的口才最好？
总的来说，最有口才的是克里斯蒂安·迪奥，
毕竟写过那么多本书。香奈儿是最尖锐的。保罗·
波烈最有魅力。麦昆最平易近人，也最直言不讳。
浪凡属于老一辈人了，但她凭借自己的实力成了里
程碑式的人物。维奥内特在回答问题时的表达纯粹
而精确。巴伦西亚加的沉默是出了名的。巴尔曼在
访谈中特别精练．在他一生中出席的很多次建筑学
讲座中也是如此。无论是说法语还是英语，他关于
时装的观点都是那么令人信服。格蕾夫人在表达的
时候比较矜持。你能明显地感受到伊夫·圣·罗兰
的忧郁气质．当然他关于高级时装、成衣和设计师
的观点也是非常犀利的。
你会不会因为受到某种触动，改变看待某位设
计师的方式？比方说，在理解了他／她的手工艺或
者思考过程之后？
其实最令人意外的是看到他们利用自己天赋的
方式是如此的不同。最明显的，有些设计师是自学
成才，比如巴尔曼、迪奥、香奈儿和夏帕瑞丽；还
有些上过学，像圣·罗兰；或接受过专业训练．像
维奥内特和麦昆。不管是怎么入行的，他们都在这
门自从19世纪末开始就不断变化的行业中，找到了
属于自己的一种解决问题之道。
因此，这更像是展示他们的个性特点。
他们的工艺和技巧固然千差万别，但是你有没
有在这一切背后发现某种共性，即使他们所处的年
代隔了一个世纪？
当然。有一点是一目了然的：对时尚的爱。就
算这些设计师出身的背景差异很大，他们都流露出
了同样的激情。无论多么艰难，他们都坚持下来了
。他们也都有关于时间管理的问题，如果我能这么
表述的话。无论是波烈、浪凡还是麦昆．他们都谈
到了在设计时装系列时面临的关于时间的挑战。
我们能从他们的自白中看出，大多数在当代时
装产业中存在的问题，在20世纪初期就已经出现了
：时装是艺术吗？设计师应该被当作艺术家还是匠
人？什么是优雅？巴黎作为时尚之都的重要性体现
在哪里？我们应该如何应对抄袭和伪造？这些问题
至今依然回响在我们耳边。即使是一百年前的设计
师，他们关于这些问题的回答都是非常当代的。
诚然，在过去的一个世纪中时尚产业的发展具
有一定的连续性。那这些跨时代的设计师有没有为
我们展现出过去一个世纪时尚业中发生的最根本的
变化？
有意思的是，其实没有那么多变化。时尚不断
发展，也不断轮回，不过我们总是面临着固定的议
题：如何保持创新，生产更多、更特别的衣服；在
设计时如何在商业和创作中取得平衡；不同顾客群
体之间的文化隔阂，尤其是美国人和法国人之间；
如何维持工作室最高的标准。
为什么巴伦西亚加是全书中唯一借别人之口来
表达的设计师？
很简单，因为他在职业生涯中从来不接受采访
，除了去世之前不久答应过那么一次。但我也无法
想象出版这本书时，书中没有关于巴伦西亚加的内
容，因此我选择借用与他同时代人的言论来为他发
声。
这些言论中很多都是关于时尚圈对他有多敬重
：他被认为是同辈中最杰出的大师之一，尽管他本
人更希望让作品来证明这一切。
相反，夏帕瑞丽则是一个非常乐于教益的人，
总是想跟客人和读者分享最新的观点。就像这本书
里很多其他设计师为我们提出的建议一样，她的建
议也非常的当代。
在完成这个写作项目的过程中，你最大的收获
是什么？
这些设计师展现出的惊人的幽默感。我试图在
每一篇采访中都能呈现出他们的这一面。我也很喜
欢看他们是如何评价彼此的。波烈点评了香奈儿，
后者则与我们分享了她对伊夫·圣·罗兰的看法，
圣·罗兰又致敬了克里斯蒂安·迪奥。而迪奥，他
具有天生的外交官人格，对他所有的同侪都评价甚
高。
在这本书的最后，我召集这些传奇人物坐在一
起来了场圆桌会议，并向他们提了一个永恒的问题
：什么是时尚？我希望这11段生动的旅行能给你带
来灵感与收获。
阅读愉快！

已故的现代传奇时装设计师们滔滔不绝地谈论生活、设计和灵感——维奥内特、香奈儿、迪奥、圣·洛朗、麦昆——这些名字定义了什么是高级定制时装。即使他们已故许久，对于时尚的影响仍是深远的。
作者帕梅拉·戈布林通过对这些大师的原话进行梳理和汇编，《时装的自白--与时尚传奇的对话实录(精)》提供了一个独特而深入的视角，让我们更好地去了解这些时尚偶像。

你能说得更详细一点吗？
那些经济条件有限的女人没有理由不重视自己的穿着，就像富有的女人也不一定就能打扮漂亮一样。事实通常恰恰相反，有钱的女人可能因为一时兴起就去追逐转瞬即逝的潮流了，普通的女人则必须精打细算，更知道什么适合自己，什么不适合自己。因此她学会了怎么去选择，以及该挑选些什么。就这样，她学会了着装的艺术。
有没有哪种时尚是你无法接受的？
有，我很不喜欢短裙。每次当我走进店里，都会看见很多客人面对墙壁坐着。只能说，她们就是在展示大腿。多可悲的景象！短裙——唉！我能给出最客气的评价，就是说它们不是很得体。
除了时装之后，你还对别的什么艺术形式感兴趣？
现在电影院无疑是展现风尚的最佳场所，就像20年前的戏院一样。新戏开演的晚上，也是时装的盛会。现在我们的演员身上的着装，都出自时装设计师之手，而不是追逐潮流的普通人。因此大银幕肯定对当代人的品位有巨大的影响。如果不是这样，着装平凡甚至过时的电影，肯定是流于平庸的。
那时尚应该怎样才能被善加利用在电影里？
也许换一种说法比较好，因为我相信应该把电影运用在时尚之中。
那我们应该怎样把电影运用在时尚之中？
就像其他艺术形式一样，时装也有四个重要的元素：色彩、材质、线条和体积。对电影来说，不存在色彩这件事。材质依然很重要。如果你认为电影里的衣服面料不重要，那你就错了。现在的人太知道该怎么“读”一张照片了：不只能读出面料的种类，还能读出重量、柔韧度和质地——这一切都能体现在照片中。当然，线条也很重要。
你会怎么定义幸福？
幸福？就是鼓舞自己。当然，要通过合乎道德的方法，如艺术、哲学追求、知识。幸福要在平静与坚定的道德感中追寻。那种感觉，就是你觉得自己的生活良好、公正、公平，以及平衡。当大多数某个阶层的人想到幸福，他们想到的往往是愉悦。我们这个时代的一大特征，就是我们都沉溺于愉悦之中——哈！——而不是幸福。
1912年，你率先带着自己设计的衣服和模特们出国展示。
我是巴黎最受欢迎的设计师，但我希望得到全世界的关注。我决定带9个模特，去欧洲几个最重要的首都来一场巡游。我不知道现在我是否还有足够的精力再完成一项这样庞大的计划。我不仅需要带着9个模特环游世界，还必须负责把她们都安全带回巴黎。我的巡演不是巴纳姆马戏团，也不是什么乐团。我的巡演必须营造出一种与众不同的气氛，我们所能产生的广告效果，全靠这些年轻女士的优雅举止和出众气质了。
跟我们说说你的模特吧。
嗯，一个人可不是一时兴起就能成为模特的；对我来说，尽管有很多人来求职，但我不会信任那些不知道自己在做什么的女人，不会让她们负责展示我的衣服。上流名媛？不可能合作的。首先，她们很快就厌倦了；其次，她们习惯于用自己的方式穿漂亮衣服，那就很难用更专业的方式工作了。这是真的，这也很有我们的时代特征。模特这个行业现在吸引了很多女士，要是在过去，她们很可能对这个行业嗤之以鼻。通常，在成为模特前需要大概6个月的练习：学习如何做动作、走路，才能看起来优雅、完美——当然，这其中最大的挑战其实在于如何在夸张的项链外面穿上一件外套、一条裙子。
能跟我们说说你的旅行吗？比如说去美国那次。
首先，我想指出一点：我是第一个造访美国的巴黎时装设计师。这一点，应该是众所周知的了。其实我并不太确定我去做什么，我只是想多熟悉熟悉这个充满活力和勇气的国家。于是在10月份的一个早晨，我出发了。我带了一部短片，里面拍的是模特们在我家花园里穿着短款连衣裙。当我到达后，还没踏上岸，就被一大帮摄影师和记者包围了，他们像蚊群般扑向我。如此充满好奇，又如此冒冒失失，我真是前所未闻。
无论你去哪里，都会被问到一个同样的问题：下一个时尚潮流会是什么？我也忍不住要问这个问题。
我没法回答你的问题。此时此刻，就让我们思考此时此刻的时尚吧。
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