季子弘编著的《走品日本》简介：一个肆意旅行者的最观察、一场情绪之外的另类发现。粗看这是一本日本的另类旅行书，再看这是一本日本的生活观察之书，细看这是一本静思的情绪之书，用图片、文字、行走记录日本民族性的最美著作，300余张精美照片；没有北海道，更没有富士山这样“名片式”景观，只有人文气息：集市、神社、鱼村、酱油厂、日本百年建筑，民族特性蕴藏于最底层、最生活、最普通人之间：在生活中感受生活，在感受中领悟民族的核心力量。

《走品日本》由季子弘编著。

《走品日本》内容简介：巨灾之后的日本。一位灾区的老伯伯被营救出来，面对记者只挥手说：“没关系，没关系，再重建就好。”犹如一只受了伤就用舌头安静舔舐着伤口的猫，不出声，安安静静。

日本乡下一座小火车站月台。火车进站，乘客一二位，铁道员依旧本分地用单手利落比划，确认各种车务细节。没有长官监督他，他也不知道我在背后看着，没有迟疑，没有嫌麻烦而偷懒地，认真完成所有安全确认工作。

在我日本旅行中，亲眼看见也幸运用相机记录下来的这些“场景”。这些温润浑厚的力量，看不见，摸不着。

他们藏于何处？

古老力

老味崇拜！喜新也念旧

直岛中奥咖啡的老味道

仓敷民家的白壁

濑户内海下津井渔村的斑驳味

老东西继续用的理想生活

仓敷三宅商店的老屋新用

小豆岛山六酱油工厂

还能用就不换的老招牌

犹如参加流行派对的传统习俗活动

触摸着仿佛时光倒退百年的小五金

庶民力

更深厚、踏实而有味的日本庶民力

让人怀念不已的日本街道

充满家庭味与欢笑的川边生活

严谨之外绝对要装可爱的日本人

就爱到一边纳凉去的日本人

大多是只露上排牙齿的浅笑容

“一定要幸福喔！”如清酒般温润的浪漫情怀

奈良美智也热爱的独处时光

邀神明一起来玩的庶民市集

展现文明与自信球风的日本野球

不与恶臭及脏乱为伍的菜市场

商店力

安心购物！如spa 般的消费享受

迎风轻动的迷人灯笼

入门前那些窗边墙角的小风景

光看就吞口水的仿真食品模型

每条暖帘都是商店最真实的表情

让幸福感放大的日系小杂货

不只有一种而已的招财猫们

没有统一规格仍旧好看的商店招牌

店有职人，如有一宝

新鲜味满分的食材陈列美学

当地人也很捧场的咖啡店

料理力

就是做给自己也爱吃的日本料理力

不让炎夏得逞的传统消暑小品

跑吧！小豆岛的酱油甜点接力赛

“非这道菜不可”的格子美味料理

一些充满小小心机的餐间点心

看似弹Q 却潜藏硬道理的乌龙面

从里到外尽是仓敷味的KB 元祖白壁汉堡

偶尔也该慢慢咀嚼在碗里的每一粒白米饭

品尝咖啡与甜点本身之外的滋味

生活力

融入自然、尊重及美学的多层次生活滋味

遇见能安心生长的各种植物

和当地人一起自在生活的动物

关于日本海洋的诸多名堂

走过鸟居，跨越人与神的界线

每天都能尝一点神社里的小乐趣

不一定是长方体的日本建筑

“比需要的还多做一点”的日式服务精神

悄悄泄漏主人品味的一把椅子

老昧崇拜！喜新也念旧

谈起老，日本不及中国更不及印度，论辈分，他是小老弟。

但在现代化的程度上，日本比两个古文明国家都新，虽然中国和印度已经使出光速来追赶。看来就快赶上了，只差一点，不过，好像什么东西掉在路上——是古老！

日本也有过那么一阵子的现代化时期，从19世纪末的明治维新开始，一路以新为主，新就是好，就是宝。不过，他们没忘了带着老一起追新，那绝不放手的老，就是他们对传统习俗的敬重，对祖先智慧的由衷感佩和虚心学习。所以日本人习惯带着老来学新，就像卖鳗鱼饭小店厨房里的那缸酱汁，传了几世代，这缸老酱汁可不能全换，顶多不够了继续添，但那原始的味道一定要留下。

我在和歌山县新宫市的“鹿六”吃鳗鱼饭时，第一次店内坐满了人没空位，只好到街上转了转。

再回来时终于有了位子，过了片刻，端上来的是用漆盒装的鳗鱼饭，总共有四层：一片鳗鱼、一层饭、再一片鳗鱼、再一层饭。酱汁偏甜，但很快就吃得精光，随餐还附了一杯茶，刚好解腻。这一份要价2310日圆的鳗鱼饭，我怎么舍得一下就吃完？原因不外是肚子太饿，鳗鱼饭太香。

饿是因为等了一阵子才吃到，还有在走进店前就先闻到烤鳗鱼的香气，饥饿感立刻翻倍。

太香，是因为某种除了鼻子闻得到的“味道”，像店里老旧的桌椅、泛黄的菜单和坐在我隔壁那位看起来应是多年忠实顾客的老婆婆。这些“味道”组合在一起，把原本偏甜的酱汁加了后味进来，就是吃了口里会有“收”的那种后味。

美味的鳗鱼饭，日本人已经吃了一千三百多年，这种古老的料理能传到现在仍受欢迎，当然不只因为美味而已。这又是日本人“敬老”的具体表现，因为祖先知道鳗鱼到了夏天体内就会积存许多营养，等到夏天吃鳗鱼就能为身体补充精力，所以拥有这种功能性的因素，才让鳗鱼饭至今仍是日本社会里的国民美食。

日本人“吃当令”的养生哲学，从一份鳗鱼饭就能看到，这里就蕴藏日本社会很重要的一种“古老力”。遵循古法，同时思考这古法与现代生活的关系，就像一千三百年前的“吃当令”，可以呼应二十一世纪的“乐活养生”。没有与现代认知冲突的古法，就会被留下，然后流入“古老力”的海潮。

所以在日本旅行时，总喜欢走进看起来历史悠久的老店铺里，就算同样喝一杯咖啡，我也喜欢寻找招牌上写着“珈琲”而不是“coffee”的店。

这么坚持为什么？

因为如果某间咖啡店多了古老味，就像端上咖啡时多附赠一块小饼干，咖啡不只是咖啡，还有一位窝在吧台后方煮了六十年咖啡的老板。他的一双眼，看尽六十年的人情冷暖，也听了六十年的风花雪月，这样煮出来的咖啡，滋味肯定更醇厚，即使不加糖，也能回甘喝出甜味来。P2-4

在九级地震连同海啸的侵袭下，日本剧烈摇晃了几十秒，然后，地貌和这个国家的某部分都强烈改变了。巨灾后的日本人，展现出超乎想象的自制力和自愈力，一位灾区的老伯伯被营救出来，面对记者只挥手说：“没关系，没关系，再重建就好。”犹如一只受了伤就用舌头安静舔着伤口的猫，不出声，安安静静地，舔舐伤口，让伤口慢慢愈合。

我想起曾在日本乡下的车站月台上，火车进站，乘客只有一两位，铁道员依旧本分地用单手利落比划，确认各种车务细节。没有长官监督他，他也不知道我在背后看着，没有迟疑，没有嫌麻烦而偷懒地认真完成所有安全确认工作。

我惊觉这竟和电影《铁道员》里高仓健所饰演的幌舞站站长一样，大雪纷飞的月台上仍看得到他坚挺身影、利落手势和心无旁骛的专注表情。那时心中的震撼，让我隐约感受到某种波动的，可以被称为“日本力”的潜在能量。

真要印证这所谓的“日本力”其实也不难，在多次日本旅行中就能发现不少例子。

一次前往三重县的民宿采访，拍摄晚餐时，主人拿了一套男子和服请我换上，为了怕影响拍照的方便性，我的表情不经意露出为难之意。他当然知道我的不情愿，却只拍拍我的肩说：“You are in Japan！”对于着和服用餐的礼节，并不会因为我是记者身份而可以不遵守，因为这并非勉强远来的客人，而是在教导一位旅人应该适度尊重当地文化。一句“You are in Japan！”，我再一次感受到那种难以言喻却又清楚不过的“日本力”。

不只是人，面对植物也能体会所谓的“日本力”。

植物一来到阳光豪迈撒落的室外，自然长得更野更美更不可思议。再狭小的巷弄，都能长出一棵巧妙避开所有障碍而生的树木；再潮湿的水沟墙角边，都能蔓延开来一片植物。长得崎岖的树不会被当地人嫌丑而无情锯断，依附在住家墙上的爬藤类植物，也不会被那户主人嫌脏而急忙铲除。

一切因为自然力量而存在的植物，都符合十七世纪西方哲学提倡的万物有灵论，与自然共存，日本人在这方面的实践确有独到之处。

走在日本街头，看见植物不是新鲜事，在想不到会有植物的地方看见一棵树或一朵花或一片苔，就像遇见那些擦身而过却想多看两眼的过路美女，同样让我感到心旷神怡。

“日本力”的表现手法实在多元，有次旅行来到直岛“家屋计划”之一的护王神社。瞧见它的第一眼，神社旁迷你鸟居下竟停了一台迷你小车。护王神社仍是当地居民的信仰之所，艺术家杉本博司与木村优为神社原本的石阶上增加了一座透明踏阶，有个梦幻的称呼：神的阶段。如同踩踏在云端，同样的设计也表现在另一个通往地下的洞穴，沿透明阶而下，当然是通到与神界相反的灵界。神、人、鬼三界共存的护王神社，濑户内海上的直岛本村里这间小神社，犹如小宇宙爆发似的一次汇聚了三个次元不同的神秘力量。

当大水瞬间笼罩福岛地区时，我的脑中突然浮现出各种在日本旅行中亲眼看见的“日本力”。这些温润浑厚的力量，隐藏在日常生活中，平时看不见，但相衬于大自然无情的摧毁力道之下，这些力量却全都使劲迸发出来！

感谢廖惠萍小姐及分享旅行社授权本人使用书内部分照片。