陈卓君的《贪恋小欧洲》是一部文艺小清新境外自助游散文集。全书聚集新一代的欧洲旅游度假胜地——亚得里亚海岸的克罗地亚和斯洛文尼亚，以温情的笔触展现了浪漫唯美的亚得里亚海岸线风景、有迷人的意大利风情的亚得里亚海沿岸大小城镇，和慵懒而华中的古希腊或奥地利皇室贵族气息的古老建筑。作者以专业自助旅行者的个人深度游体验，体贴地向目标读者一一分享亚得里亚海岸的美食、民情、客栈、交通、文化礼俗、历史的种种细节。

让你彻底爱上亚得里亚海的美丽借口！

1.在皮兰体验一日穿越两国国境的奇妙旅程，品尝中古世纪制法的珍贵海盐。

2.到普拉看雄伟的罗马竞技场，见证罗马帝国辉煌。

3.走进贵族度假胜地奥帕蒂亚，在亚得里亚海岸边当一次奢华贵族。

4.欣赏扎达尔的千年古城新艺术──用海洋潮汐演奏的大型管风琴。

5.来斯普利特摸摸教皇宁斯基雕像的左脚大拇指许愿，愿望就能成真。

6.踏上杜布罗夫尼克古城墙居高临下，亚得里亚海最经典的海景让你流连忘返。

7.划着小船到布莱德湖中教堂，敲响见证永恒爱情的钟声。

8.带着过往爱情的证物，到萨格勒布失恋博物馆纪念曾经的甜蜜。

9.深入科尔丘拉岛，探访冒险家马可·波罗的出生之地。

10.探访普利特维采湖群国家公园的十六湖祕境美景，让人叹为观止！

快快翻开陈卓君的《贪恋小欧洲》，更多借口让你恨不得马上飞去小欧洲！

Coast．游海岸

海上珍珠——伊斯特利亚半岛

 复刻版的威尼斯——皮兰 Piran

 当罗马竞技不再——普拉与罗维尼 Pula & Rovinj

 一束薰衣草的温暖——波雷奇 Pore

Road．在路上

六百四十公里——亚得里亚海岸线

 巴士之旅——亚得里亚海岸线 Adriatic Sea Coastline

 穿越时空的贵族奢华——里耶卡与奥帕蒂亚 Rijeka & Opatija

 夜未央，华丽才正要登场——扎达尔 Zadar

 克罗地亚式的沉稳与宁静——希贝尼克 ibenik

 千年皇宫前，古与今的交错——斯普利特 Split

 赴一场中古世纪盛宴——杜布罗夫尼克 Dubrovnik

Town．品城镇

时光巡礼——斯洛文尼亚与克罗地亚

 左岸与右岸的新与旧——卢布尔雅那 Ljubljana

 敲响甜而不腻的爱情钟声——布莱德 Bled

 屹立不倒的老葡萄树精神——马里博尔与普图伊 Maribor & Ptuj

 将传承的爱，融化在嘴里——博希尼 Bohinj

 微甜微辣的恋爱滋味——拉多夫利察 Radovljica

 时光沉淀出的香醇酒乡——葛里查博达 Gorika Brda

 逝去的爱，就遗留在这里吧！——萨格勒布 Zagreb

 童话故事中的小维也纳——瓦拉日丁 Varadin

 走入森林，寻找顶级飨宴——莫托温 Motovun

Islands．探岛屿

乘风冒险——亚得里亚海跳岛之旅

 2,726小时的灿烂千阳——赫瓦尔岛 Hvar

 马可·波罗的冒险图腾——科尔丘拉岛 Korula

 失去阳光的海，仍有人情温度——克尔克岛 Krk

 岩石上的蕾丝之花——帕格岛 Pag

Nature．享自然

千万年打造佳景——斯洛文尼亚与克罗地亚

 水与石翩然起舞——波斯托伊纳溶洞 Postojna Cave

 千变万幻的光影魔术——普利特维采湖群国家公园 Plitvice Lakes National Park

 游于壮阔瀑布之间——卡尔卡国家公园 Krka National Park

后记 与亚得里亚海之间零距离

复刻版的威尼斯/皮兰 Piran

相较于克罗地亚拥有长达1,770公里的亚得里亚海岸线，斯洛文尼亚仅有的47公里海岸线，时常被忽略。但伊斯特利亚半岛（Istrian Peninsula）上的亚得里亚海岸线，为斯洛文尼亚这个山城国家带来了弥足珍贵的海洋资源。

盐业，是这片海带给伊斯特利亚海岸区域最重要的资产。700年前，伊斯特利亚海岸小镇皮兰与3公里之外的波托罗许（Portoro）的制盐技术和大片盐田，成为当时人们赖以为生的经济支柱。盐业，也让这个地方成为19世纪奥匈帝国为扩张势力而觊觎的地点，不仅在当时重新恢复制盐生产，并且扩大了盐田范围。时至今日，这里的人们仍沿用中古世纪的传统手工制盐流程，以保留海盐的天然与纯粹，让“皮兰盐”成为斯洛文尼亚著名高质量海盐的代表。

在皮兰，除了制盐古法是从中古世纪就保留至今的传统，整座城市也弥漫着中古世纪的威尼斯风情，并未因近几个世纪蓬勃发展的旅游观光业而失去古城光彩。从10世纪起，威尼斯共和国就以其强大的海军和强势的商业活动，称霸亚得里亚海区域。皮兰的城市发展和建筑也因此受到影响，如今到处都可见到威尼斯时代所留下的风采。

站在皮兰海湾旁的塔尔蒂尼广场（Tartini Square），可发现市政厅（Town Hall）建筑上有典型的威尼斯石狮，广场另一边的皮兰盐专卖店Soline的建筑——威尼斯人之屋（Venetian House），则保留哥特式拱形窗台和向外伸展的铁制花台，让这栋红色建筑成为皮兰的威尼斯风格的典型代表。顺着威尼斯人之屋旁边的狭窄石板路走入古城，路两旁的房舍外仍保留有威尼斯风格的阳台和盆栽，偶尔还可见到挂在房外的晒衣竿上的衣物随风飘舞，这些就是最经典的威尼斯海港风景。

站在塔尔蒂尼广场，就能遥望位于皮兰北面山头上的圣乔治教堂（St. George's Parish Church）的钟塔，自一片红色屋顶中耸出，标示着当时威尼斯人在这里留下专属于皮兰的天际线。从16世纪起，威尼斯石匠就穷尽毕生之力，重建旧时的教堂，并于17世纪完成。这是座具有威尼斯文艺复兴风格的教堂，钟楼是意大利威尼斯圣马可钟楼（St. Mark's Campanile）的翻版，站在教堂之前仰望天际时，感觉自己恍若置身意大利，同时又多了一份小镇的纯朴与宁静。

登上钟楼，可俯瞰整个皮兰城与港口，突出于海面的狭窄陆地与被海港环抱的皮兰湾（Piran Bay），在亚得里亚海这片蓝色画布上，勾勒出如从海中飞跃而出的海豚轮廓。面对位于海豚嘴尖的灯塔，狭长的陆地将海水隔成左右两边，一边是连接意大利的的里雅斯特湾（Gulf of Trieste），另一边的皮兰湾，则一路向南延伸至克罗地亚。皮兰成为能在瞬间转换国度的中继站，从皮兰向北前进，不消40分钟车程，就能到达意大利少见的中欧特色港口的里雅斯特（Trieste）；从皮兰朝南前进20分钟，则可到达克罗地亚具有中古世纪威尼斯风格的古城布耶（Buje）。地利之便，让的里雅斯特和皮兰两地互动频繁，语言上意大利语和斯洛文尼亚语皆能在这两地通用，也模糊了两国之间政治势力划出的边界。听来神秘的一日来回穿越两国之旅，也因为皮兰不再显得不可思议。

俯视如海豚背鳍曲线的陆地，填满了密密麻麻的红色屋顶，并停满了白色的渔船，明亮的色块拼出这个小镇的生命力。皮兰旧城中心的五月一日广场（1st of May Square）前有座露天市集，挤满各式摊贩，从新鲜蔬果、香料、精油到橄榄油、红白酒，几乎都是当地生产的，错落有致的摆放与颜色搭配，谱出人们在这市集的日常活力曲调。广场周围则有与巴洛克式老建筑完美结合的餐厅，用当地的新鲜海产抓住饕客的胃。

巷弄间的海港风情虽有浓厚的威尼斯味，但专属于皮兰的独特文化气息仍存在。出生在皮兰的17世纪著名音乐家塔尔蒂尼（Giuseppe Tartini）的雕像，被放在城镇最显眼的广场中央，与山坡上的圣乔治教堂遥遥相望。圣乔治教堂所代表的威尼斯风情，与塔尔蒂尼所代表的当地文化图腾，在皮兰交织出不同文化共存的和谐风格。沿路的小店中，发现彩绘的皮兰明信片，不同于一般观光胜地用照片制成明信片的样板复制品，而是多了一些当地艺术家用笔触诠释出的人文皮兰——亲切却没有压力的热情、纯朴且带着个性的生命力。

也许就是这份独特的文化气息，让人们在蓝海上跳跃的皮兰驻足许久仍不舍离去。

P3-8

原来爱，无所不在

说到欧洲的浪漫景点，爱琴海永远最被人推崇，但随着南斯拉夫政权瓦解，克罗地亚、斯洛文尼亚等国家走向独立开放后，原本在集权帷幕下的亚得里亚海美景，终于有机会成为欧洲新一代的浪漫度假胜地。

的确，亚得里亚海沿岸有太多值得被包装成浪漫集散地的元素。沿岸的大小海港，有迷人的意大利风情，或些许慵懒的希腊步调，又或是具有奥地利皇室的贵族气息，搭配日复一日、怎么看也不腻的绚烂夕阳，就足以成为许多人心神向往之处。而东北沿岸的两个国家——斯洛文尼亚和克罗地亚，因为这片亚得里亚海的绚烂，成为世人目光的焦点，旅人们也才发现这两罔长久以来有着浪漫情怀的文化因子。

细探斯洛文尼亚的英文围名Slovenia——这是全世界唯一在国名里有“love”的国家，高调日刀示了此国度蕴含着满满的爱。斯洛文尼亚的传统甜点“心形姜饼”，是爱慕者向心仪佳人表达爱的信物，把说不出口的爱意全写在小小姜饼上。领带的起源地克罗地亚有一个源远流长的传统，妻子为即将出征的丈夫系上领带，含蓄却浓烈地表达了对另一半的爱与牵挂；他们也有着一代传承一代的蕾丝编织手艺，将蕾丝制作成枕巾、桌巾、衣饰、壁饰，成为另一种对家人表达爱的方式。

然而，怀揣着浪漫憧憬的旅人们初到亚得里亚海，或许还来不及感受这些浪漫元素，就先被当地人严肃的外表拒于千里之外。身为过客的旅人，见到少有笑容的饭店服务生或商家老板，总不免惊讶这个以发展观光为重的地方，却无同等级的热忱服务。但若深入了解这块土地上的人们过去几代的生命历程，你或许会有更多的叹息与谅解。长期处在南斯拉夫强权统治下，还有之前许多外来强权的政治更迭中，以及近代大小内战下，让这儿的人们习惯于用近乎冷漠的态度面对外在的一切，仿佛唯有严肃、不苟言笑的表情，才能让自己不受倏忽转变的外在环境牵动，也才能让自己的心免受战乱所带来的颠沛流离之苦。

细细体会在他们严肃的面具下，对于人和当地事物与生俱来的爱与温暖，不管历经多少代，那令人倾心的浪漫情怀其实从未离开过当地人的内心，仍生生不息地在血液中流动着，用各种不同的形式展露于外。你能够轻而易举地在百年历史的斯洛文尼亚餐厅中，找到家族三代爱惜传统美食的传承心意；在数十年的历史变动中，他们仍默默坚守角落中的葡萄庄园，以一成不变的传统酿酒技术，表达着对这片土地的爱。你还能看到在历经千年不同外族统治洗礼后的亚得里亚海边，今人结合自然海潮，创作出新颖的装置艺术，与海涛共鸣。

随着国家独立、政局稳定，所谓的自由意志和自主能力在这片土地上蓬勃发展，就像冬眠许久的熊，准备以崭新姿态重新在这世界上大放异彩。不管是斯洛文尼亚还是克罗地亚，由于长久以来被希腊、威尼斯、奥匈帝国等强权统治，留下了多国的文化历史遗迹，也因此转化为它们独特的文化特质，成为“小欧洲”的文化熔炉。

如今，亚得里亚海沿岸地区终于有机会向世人展现由丰富海洋资源孕育出的美景与如千颗珍珠般的小岛。从海岸走往内陆，则是由纯朴的葡萄园和橄榄树营造出的农家气氛；再往内探去，大气的普利特维采湖群国家公园(Plitvice Lakes National Park)和波斯托伊纳(Postojna)喀斯特自然景观，能让你体验到纯粹与美所带来的震撼。对于向来贪心的旅人如我来说，多变却不失原始特色的亚得里亚海，足以让人舍不得离开它美好的善变。

过去外来民族统治的记忆以及血腥内战所带来的伤痛，是亚得里亚海的人们亟欲挣脱的古老包袱。或许，“小欧洲”能够成为斯洛文尼亚和克罗地亚“重新复出”的方式。如今，那藏在罗马帝国遗迹或威尼斯时代古城的现代人，更希望以一种全新自我的姿态，像是旧身体装了新灵魂，重新站在世界的舞台，向世人宣告他们的主体性。当我在克罗地亚的首都萨格勒布(Zagreb)问起当地人最自豪的景点时，不管是年轻女大学生还是下班急着回家做晚饭的妇人，她们的回答既不是有着几百年历史的教堂，也不是哪位王公贵族留下的城堡，而是克国人自己打造的市内轻轨电车。看起来平凡的蓝色电车，却是几个世纪以来第一次宣示克国人终于有能力挣脱奥匈帝国等过去强权主宰的证明。

相较于欧洲其他已开发的国家，斯国与克国是刚迈开经济发展步伐的生力军。上一代人对于生存的危机意识，成为新一代人展现自己的正面生命能量。这一过程中，免不了资本财团进驻所带来的激烈市场竞争，从衣食住行到观光旅游业，原本杂货铺式的小店，也有许多因禁不起连锁集团的经济规模的冲击而消失。但也因此，人们更懂得运用原生、本地的特色，从葡萄酒到艺术文化产业，这些产业都有着财团无法复制的特色和每每让我感动不已的热情。在这惯于凡事快速反应、下结论的二元社会中，我们可以暂时忘记爱与不爱、有没有“钱”途等价值观，看见他们只想保持做好对的事情的真诚活力，这总能让我内心忍不住连连惊呼：久违了！

斯国与克国陆续独立走向开放，经济不振的重担仍未摆脱，没有人知道这份真诚的热情会不会有一天随着现实的磨蚀而消失。我却自私地贪恋这股亟欲重生的力量，和蕴含在这片土地上的内敛温暖。离开那里后的我，也常鼓励所有厌倦快餐社会步调的人们，暂时放下手边的一切，来到这片海岸，放纵享受这小小的心灵奢华。

这本书的完成，要感谢发现者旅行社负责人李茂荣大哥不藏私地分享这地方的美好，克罗地亚政府旅游局日本代表EdouardTripkovic Katayama热心地提供数据，以及在斯洛文尼亚经商的Tony大哥，让我能够顺利完成贪心的旅程。也感谢好友J．陪伴我经历不该如此紧凑的旅行。感谢旅程中所遇到的每位曾经帮助过我的人，也许我们语言完全不通，但你们真诚的热情，都是我完成这趟旅行和写作的动力。感谢当时远在地球另一端的你们愿意跨越数个时区，让我与你们实时分享看见亚得里亚海美丽夕阳的感动，温暖了应转凉的初秋海边。

谢谢你们，让我感觉到——专属于亚得里亚海的爱，无所不在。

与亚得里亚海之间零距离

写下这近8万字的旅行观察笔记，原始动机其实很简单。只因为我在2012年，带着妈妈一同参加亚得里亚海旅行团时，发现原来欧洲也有不这么热门、不这么尽人皆知，且还保有原始纯朴与自然的地方，美得让我忘记为了前几本书，必须在大半夜或清晨只身走在书写路途上的孤单，再度动了写书的念头。

这一动念，让刚从亚得里亚海返台的我，决定在三个月之后再访斯洛文尼亚与克罗地亚。即便当时这本书有无出版机会仍是未定之事，但从规划自助行起，便是抱着义无反顾的决心。为了无后顾之忧地完成旅行与书写，我决定辞去朝九晚七的工作；为了让更多到过亚得里亚海却只是惊鸿一瞥的游客，或是去过欧洲各地但尚未去过亚得里亚海的欧洲旅游达人，或是听过亚得里亚海却未有机会一亲芳泽的人，能从这本书中，找到此地鲜为人知的迷人之处。

我认真地向克罗地亚政府旅游局日本代表Edouard TripkovicKatavama和长期旅居斯洛文尼亚的Tony大哥请教这两国不容错过的人文、风景、美食。通过出发前近一个多月的密集书信往来，我联系上克国著名的松露猎手、积极保留帕格岛上蕾丝工艺的博主、斯国有百年传统餐厅的老板、失恋博物馆的负责人……通过他们热情的响应，又辗转得知更多值得一访的景点。于是我的行程一改再改，每每在下了班的半夜时分，面对着该删增哪些行程而牺牲睡眠时间，最后塞得满满的行程表，忠实呈现出我想让这本书的读者能看见亚得里亚海的不同面貌的极度贪婪。

为了让亚得里亚海的美更如实地呈现，出发前特地商请西藏团好友小王和龙大担任我的摄影老师，不管晴雨天、室内室外，他们都严格要求我练习摄影技巧。若这本书中有任何令人惊艳的摄影作品，除了感谢亚得里亚海的天生丽质，也要归功于这两位严师，对我这位摄影生手不厌其烦的教导。  离职隔天，我带着一大沓厚厚的书面资料和台湾伴手礼直飞维也纳，再从陆路进入斯洛文尼亚，开始长达一个月的行程。紧凑的行程、路途的辛苦、时间的压力，皆是出发前就已有心理准备的，但背着单反相机和脚架爬上陡峭的钟塔阶梯，扛着笨重行李上下古城石阶和民宿，规划好的行程却遇上大雨……种种状况常让我每晚就寝前，都有种“怎么比去西藏还累”的感叹。但突如其来的人、事、物，也往往成为又爱又怕的惊喜或惊吓。送我一大束薰衣草的雪莉婆婆；不期而遇的台湾游子某小姐；搭乘的巴士抛锚在荒郊野外；在伸手不见五指的小路上，眼看GPS将整车的人导向意大利威尼斯而非斯国；这辈子想都没想过能吃到的高贵松露意大利面和冰淇淋；克国当地出产的红白葡萄酒是如此惊人地甜美……都证明了旅行中的意外，永远是最难让人忘怀的部分。

在与事先联络好的受访者见面时，我总猜想，应该直到我真正出现，他们才会相信这一切不是恶作剧，真的有位来自台湾的女生，只为写下关于亚得里亚海的一切，愿意千里迢迢飞来听他们说故事。他们待客的热情和不藏私的分享，往往在我快被紧凑行程打败之际，给了我温暖的力量让我走下去。

面对百年餐厅老板或蕾丝创作家，我能递出的不是什么显赫的媒体名片，而是一双台湾制的古典漆木筷和随手撕下的一页笔记纸，上头留有我的名字和e-mail。可能是由于我的傻劲和令人惊艳的Made in Taiwan伴手礼，让素未谋面的彼此拉近了距离。

原本对我的到访有些戒心的松露餐厅公关经理，一见到我送的伴手礼，表情立刻从原本的犀利女王转变为豆蔻年华的少女，不断称赞漆木筷的古典美，立刻开心地把它当作发簪，盘起一头金发，不停地问我是否好看。那瞬间，我仿佛触碰到了台湾与亚得里亚海最近的距离。

旅行途中，表姐李欣频刚好也在克国与友人自助旅行。先来到克国的我总是不断推荐每处不可错过的景点。当她寄给我那余晖中的杜布罗夫尼克和被初雪覆盖的普利特维采湖群国家公同照片时，不忘再加上对当地美的赞叹。我明白，这样的美，即使是见过太多世界各地美景的旅人，都会深深被感动。

结束自助行的那天，刚好是我的生日。同行的友人J．和另一位从荷兰飞来的友人L．一同在维也纳传统爵士乐咖啡馆里帮我庆生。伴着慵懒轻松的爵士乐，我回想起过去几个礼拜的自助行，感谢我给了自己一个任性的礼物，只为写下对亚得里亚海的感动。感谢旅途中遇到的所有的人、事、物，让我相信人与人之间的真诚与爱，真的能跨越语言与国界藩篱，无所不在。