穿什么，戴什么，每个人举手投足间都会自然流露出其身份和地位。时尚已成为自我价值体现的标志，那些注重生活品位的人已经开始享受顶级品牌带来的顶级服务和身份、荣誉的满足。本书对国际顶尖时尚品牌的鞋帽作了解读与介绍。全书图文并茂，具有很强的可读性。

穿什么，戴什么，每个人举手投足间都会自然流露出其身份和地位。时尚已成为自我价值体现的标志，那些注重生活品位的人已经开始享受顶级品牌带来的顶级服务和身份、荣誉的满足。本书对国际顶尖时尚品牌的鞋帽作了解读与介绍。

鞋界“奥斯卡”——菲拉格慕

传统＆时尚——铁狮东尼

极品贵族——伯鲁提

颠覆·颠覆——托德斯

打造精品——乐途士

一个半世纪的传奇——百利

致命诱惑力——莫罗·伯拉尼克

注解传统与优雅——爱马仕

情迷格子经典——博柏利

华贵奢靡的表情——范思哲

彩虹“编织”炫梦——米索尼

超现实主义童话——菲利浦·特雷西

品牌历史

萨尔瓦托·菲拉格慕1898年生于意大利南部的博尼图(Bonito)，家境清贫，这是一个具有坚毅品质、优雅品位和灵敏时尚感觉的男人。大凡成功的人都具有优于同龄人的认定力——能在很小的时候就明白自己的理想并尽力去实现它，萨尔瓦托就是一个典型的例子，9岁就已辍学的他已经懂得将制鞋作为自己终身的事业，并在自己的有生之年朝着这个目标前行。

萨尔瓦托在很小的时候就显示出了制鞋天赋：9岁那年，萨尔瓦托的妹妹遇到了一个难题，没有一双去参加第一个圣餐仪式的白皮鞋。萨尔瓦托借了工具和材料忙了整整一个晚上，一双将美观和实用相结合、近乎完美的小鞋子诞生了，“创制世界上最美丽的鞋子”的理想也从此深深地植根于他的心田。

在13岁那年，萨尔瓦托已在博尼图拥有一家小小的制鞋店，并有了两名助手，为女士们定制皮鞋。1914年，他跟随兄长到了美国的波士顿，他说服其他兄弟姐妹一起开办了一家补鞋店。这期间成为一流的制鞋者的理想始终盘踞在他的心中。

1923年，萨尔瓦托在加州开设了第一间鞋店——“好莱坞”，1926年，他正式入籍成为美国公民。此间，他一直寻找着制作“永远合脚的鞋”的秘诀，为此他走进洛杉矶大学进修人体解剖学，研读脚掌结构学，学习了身体的重量如何对脚掌造成压力的知识，这为他日后设计舒适的鞋子奠定了坚实的基础。此外，他还旁听了化学工程和数学课程，这使得他增加了在护理皮肤及使用不同材料方面的知识。1929年经济危机爆发，萨尔瓦托的企业受到了牵连于4年之后宣布破产，在这种情势之下，萨尔瓦托转而发展家乡市场。战争使得皮革的生产和供应受到限制，萨尔瓦托就利用经过编织和染色的椰叶和赛璐玢两种材质制造鞋面。

此外，萨尔瓦托善于使用当时非主流的制鞋材料—一“这儿·块西班牙围巾，那儿一块中国锦缎；这儿一点印度丝绸，那儿一点便宜的花点布”。鞋子的造型也非常独特，如船头形、螺旋形和倒金字塔形的鞋跟都被萨尔瓦托采用，效果非凡。

天才永远具有常人所没有的想像力，用来承托足弓的钢片及皮革在那个特殊的时期被军队征用，战争年代材料的短缺反而促成了他在1936年设计出漂亮的水松木跟鞋，在鞋跟上绘画或刻上颜色鲜艳的几何图案、镶嵌金色玻璃的装饰，这种款式迅速流行起来，深得战时女性的欢心。此外，他一改传统，把鞋的线条降低和放开，创制出首双凉鞋，轰动了整个时尚界。随后，第二次世界大战爆发，整个时尚界都受到了很大的冲击，菲拉格慕也不能例外，但萨尔瓦托并不轻言放弃，依旧继续他的事业。

萨尔瓦托颠覆了当时人们对鞋子的定义，他首先降低鞋子的线条并创造出第一双凉鞋，此外，在美丽的同时他还能保证鞋子的舒适，所有的这一切使得他名声大噪。1947年，萨尔瓦托开发了隐形凉鞋的款式，这款鞋子的鞋跟处凹陷成F形，并铺上金色羊皮，鞋面则有透明的尼龙线，这款异常美丽的鞋子为萨尔瓦托赢得了具有时装界“奥斯卡”之称的Neiman MarcusAward(雷门·马可斯奖)大奖，他是首位获此殊荣的制鞋师。他在1957年出版了自己的传记《梦想的鞋匠》(《The Shoemakerof Dreams》)，此时的他已设计了2万款鞋子、注册了350项专利。

无论设计创意如何变化，萨尔瓦托始终坚守实用与时尚并重的原则，这在鞋款设计方面尤为显著。萨尔瓦托认为让女士们在拥有美丽的同时毫不损害健康是一双鞋子应该具有的基本要素。为了增大鞋子的承重能力，萨尔瓦托在他的设计中加入了铁片以加强鞋子在拱位处的支撑力。在机器大生产不断前进的年代，他的造鞋方法可谓独一无二：在为顾客制作鞋子之前，他先要为其制作一个鞋模，以此为基础造出来的鞋子不舒适才怪。随之而来的对菲拉格慕的市场需求使得他的生意越做越大，但即便如此他还是拒绝用机器流水线来造鞋子。为了解决这一矛盾，他采用了“手工生产线”的方法，也就是让每个工人在整个的造鞋的过程中专门负责某一部分，很好地平衡了质量和产量的问题。

到了1950年，菲拉格慕公司已经拥有了700名员工，每日手工制作的皮鞋达到350双，这些鞋子被销往世界各地。当1960年萨尔瓦托过世时，他已实现了自己的梦想，当时每天生产的皮鞋数量已达1000双。

作为全球商学院探讨家族企业经营的最佳教案，菲拉格慕公司的经营一直具有浓厚家族色彩。这个品牌在萨尔瓦托的遗孀Wanda的带领下，坚持坚持家族企业的经营模式，Wanda，深信只有家族成员才能了解并延续萨尔瓦托所一贯坚持的品牌核心价值，因此她自己担任集团总裁，六个儿女则分别负责不同区域和产品线，采共同决策的方式。此外，Wanda还严禁儿女的另一半进入家族事业，不管这些媳妇和女婿对时装多有兴趣或天分都不破例。在众多的儿女中，长女Fiamma得到了父亲的亲传，这个特别的学徒于1961年在伦敦成功地展示了她首次设计的鞋子系列。

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名牌是什么?是消费者的认可，是无数消费者经过自己亲身使用后，对某一品牌产品产生的信任。

于是，名牌在消费者一传十，十传百的民间传播渠道中犹如涟漪般扩散，其产品名声会越来越响。

有时候，名牌也借助广告，但广告不会产生名牌。名牌是需要实力的。

名牌应该是企业家的骄傲，真正称得上名牌的产品往往不是一个人的努力就可以完成的，它需要整个一个团队，很多是经过几代人的聪慧，几代人的齐心合力，一步一个脚印，才走向辉煌。

一般说，名牌产生于工商经济繁荣的时代与国家。不要以为只有当今的“迪奥”和“阿玛尼”，中国宋代汴梁城内“玉兔”牌缝衣针也远近驰名。元代时，松江乌泥泾的棉纺织家黄道婆，也曾以“松江衣被天下”而享誉大江南北。

世界顶级品牌意味着什么?意味着国际交流活跃，只有国与国之间的经济、文化交流频繁，才有可能使一个国家的名牌产品为其他国家人所了解，进而熟知。

世界顶级品牌还意味着，它确实有实力，用最通俗的话来说，就是绝对信得过的产品。它的质量，它的信誉，容不得一丝一毫的懈怠。

世界顶级品牌通常会产生于经济发达国家，只有这样，才会保持其在一定时期的先进性，在世界范围内的权威性和辐射力。

这种辐射力有时是很惊人的，不能说家喻户晓、妇孺皆知，但试一试，在百姓中说一句“劳力士”手表，其品牌知名度还是具有一定震撼力的。只是普通消费者可能不了解其真正功能，也不具备对其外形的辨别能力。“劳力士”代表着高档，甚至引申为财富的象征，这好像为许多人所理解。

名牌既然如此诱人，也就使人们对其产生了一些神秘感。某品牌是谁创建的?名牌之“名”究竟在哪里?它的背后有哪些故事……

正值中法文化年接近尾声的时候，天津电视台希望我来谈一谈法国时装名牌。主持人随口说出“夏奈尔”，似乎这一名字本身就代表着高雅。

高薪阶层在中国已经涌现，或说已经形成一个高档消费群体。人们的眼光已经瞄向名牌。乘车要“宝马”，正装要“普拉达”，香水要“迪奥”，休闲要“巴博瑞”，运动要“阿迪达斯”，喝咖啡要“星巴克”，听音乐要“蓝调”。报载瑞士名牌手表在上海设立专卖店，几百万元一块的手表有多大销路?每天销售量竟十分可观。近两年总有中国消费者向瑞士发函要定手表，厂家觉得寄来寄去实在很麻烦，索性将专卖店设在了中国。最近有消息说，很多驰名世界的顶级化妆品品牌在中国京津沪穗等大城市登陆，什么倩碧、迪奥、娇兰、雅诗兰黛、SK—II纷纷涌入神州。随着中国消费者名牌需求的日渐增多，加之高档百货卖场迅速发展，国际品牌与百货商场的合作越来越呈强势表现。

名牌需求是需要经济作支撑的，时至2005年，中国的GDP已达到人均1200美元，虽然距发达国家还有一定距离，但高档消费者群确实出现了。接下来就是，我们对名牌了解多少?了解名牌背后那些不为人知的故事吗?了解名牌背后的文化积淀吗？

这正是我们撰写这套书的宗旨。我想，名牌并不仅仅连接着消费，更重要的是文化，这才是名牌的基础。根据什么去选择名牌?为什么买这件而不买那件?这里其实有着很深的学问。最低限度可以这样说吧，几位朋友相聚在咖啡厅，或是歌剧院，闲谈时总是需要有些谈资的，名牌文化似乎代表了一些什么，能够讲出一些，是不是谈话也显得文雅了许多，时尚了许多，丰满了许多?

举个例子，夏奈尔，如果我们只知道它是一个女装品牌或化妆品名牌，显然是不够的，我们应该了解得再多一些。了解一些名牌背后的文化积淀，似乎不是苛求，也不是奢望。只有真正了解了，消费者才能够真正进入自由王国。我们不妨从四个方面去领略一下文化：

一、时装名牌为什么多产生于法国?这恐怕先要追溯到法兰西人的天性，他们热爱生活，喜欢时髦，推崇浪漫，爱好奢华。从历史上看，法国有着悠久的文化传统，早在15世纪文艺复兴时，就是意大利文化和西班牙文化的汇合之处。而比这更早的巴黎圣母院，已经显露出法国人的艺术天赋与执著精神。凡尔赛宫是17世纪巴洛克风格的典型代表。虽说建筑上的“巴洛克”(西班牙语：不圆的珍珠，中世纪拉丁文意：荒谬的思想)以其华丽、精致、运动性组合兴起于意大利，但由于17世纪时意大利教廷势力衰败，法国新兴资产阶级实力日益强大，从而更体现在法国。“太阳王”路易十四倡导重商主义，利用科学成就，发展生产和对外贸易，一时法兰西学院和皇家艺术学院相继成立，沙龙风气随之兴起……

这以后，不仅尊崇理性的巴黎荣誉军人院的古典主义风格与巴洛克争妍，路易卜五的法国宫殿园林装饰又吸取了中国清代宫廷艺术的繁缛之风，逐渐趋于一种极尽精巧的风格。18世纪末19世纪初最能体现古典主义之美的法国先贤祠，与启蒙运动紧密相连；19世纪中期后，一场以“工艺美术运动”为理论基础，同时强调自然风格的艺术运动以巴黎为中心，在欧洲大陆蔓延开来。1925年，巴黎举行“国际装饰艺术与现代工艺博览会”，其艺术造型和灵感主要来自于原始艺术、舞蹈艺术、几何形启示等……你不能不承认，这是法国在近代以来不断产生服饰名牌的悠久文化基础。

再有，法兰西民族培育出多位世界级艺术大家。安格尔的《泉》永远印在大家的脑海中；德拉克罗瓦的《自由引导人民》其震撼人的气势简直无与伦比；罗丹的《思想者》、《巴尔扎克像》、《吻》几百年来发人深思，令人陶醉；马约尔、布德尔的抽象雕塑更是在现代艺术中占有重要位置。

在法国，创造艺术、欣赏艺术不是一两个艺术家的事，“沙龙”，就曾以“客厅”，之意，成为法国宫廷女宠和贵族妇女邀请巴黎文人墨客与艺术家在豪华宫廷中谈论艺术，举行高雅艺术活动的一种风尚。说这是热衷于艺术也好，说这是附庸风雅也罢，但必须看到，这正是服饰名牌产生的民众基础。

二、领导者的意愿往往决定着时尚潮流。研究服饰名牌时，会发现这样一个问题，时装之都法国的领导层历来看重服饰。这一点很重要。就好像中国古代讲究“学而优则仕”，因此文人备受推崇，地位最高。而雕塑作者和工艺美术作者充其量不过是工匠，最好的算上个能工巧匠，仅此而已。即便作品称得上鬼斧神工，巧夺天工，其作者也很难青史留名。

法国浓郁的艺术风气应该归功于统治阶层的支持，如路易十四、路易十五都对奢华的工艺品兴趣极高，尤其对服装特别关注。历史上，各国宫廷贵族都有极尽享乐的人生哲学，在法国恰恰集中表现在服装上。路易十五有一位热爱艺术的情妇，她就是有着良好教养和很高审美情趣，而且本人也气质高雅的蓬巴杜夫人。她曾与她的弟弟——王室建筑总管一起，规划和建造了巴黎军事学校、路易十五广场(今为协和广场)，还有贡比涅宫、凡尔赛宫与枫丹白露宫的一部分。她保护画师、雕塑家、细木工、各类工匠以及百科全书派的作家。法国启蒙运动旗手伏尔泰曾给予她高度评1介：“灵魂正真，心底公平，如此名姬，名为旷世罕见。”蓬巴杜夫人并没有倡导什么服装风格，但是她着装考究，以致她的服饰形象无形地成为全社会妇女效仿的楷模。有一位画家弗朗梭瓦·布歇，被指定为夫人的素描与作画教师，布歇为蓬巴杜夫人画了多幅肖像，与蓬巴杜夫人艺术趣味十分接近，因此一起被喻为推动罗可可服装风格的“两个轮子”。

拿破仑·波拿巴在世人印象中是一个残酷的军人和大野心家，实际上，他对法国服装的关心程度不亚于对法国战争的关心。美国人类学家赫洛克所著的《服装心理学》中写道“拿破仑千方百计想尽一切办法使法国的宫廷成为世界上最漂亮的宫殿。他把时装当作国家大事。他是惟一的指挥者，不仅为宫廷内的男女规定什么样的衣服可以穿，而且还规定布料和如何制作。同时他还命令任何人不能穿一样的衣服出现两次……”拿破仑在加冕典礼上曾穿一件绣金白色缎料礼服，成为当时最为绮丽奢华的服装代表。

能够想像到吗?在法国，总统会亲自主持时装设计展开幕典礼。20世纪，政府有意识地投放巨资，设置时装设计大奖，为设计师举办纪念活动。而且除了至今保持权威地位的金顶针奖和金针奖外，1943年曾通过法律规定，缝纫业者的作品享有和艺术、文学作品同等的荣誉……

我忽然想起中国宋代，宋徽宗对画家格外看重，一时翰林书画院的院人待遇优厚。按宋朝旧制，“凡以艺进者，虽服绯紫，不得佩鱼；政宣间，独许书画院出职人佩鱼，此异数也。”当时画家享有较高的“奉值”，而一般工匠只能领取“食钱”。宋元问曾书画大盛，这或许是一个很重要的原因吧。

三、浓郁的艺术氛围是产生服饰名牌的基础。服饰名牌为什么集中于法国巴黎，我还发现法国人对艺术有着相当强的宽容度，能够允许一些大胆的、怪诞的艺术品出现，同时能够允许不同层次不同风格的艺术流行。

众所周知，1889年以纪念法国大革命100周年为主题的世界博览会即将举行时，举办了一个纪念性建筑设计竞赛。在百余个方案中，桥梁工程师古斯塔夫·埃菲尔以一个高达300米镂空铁框架的方案中选。在19世纪末，这件比埃及吉萨大金字塔还要高上一倍的，称得上惊世骇俗的建筑方案，曾经引起了人们在美学和工程学上的激烈争论，但是巴黎人能够对新奇的构思抱着宽容的态度去欣赏。结果，四个拱形组成的塔的底部不但更好地抵抗风力的影响，而且引发了曲线上升的电梯，同时全玻璃外壳的电梯造型也成为埃菲尔铁塔成为巴黎重要景点的保证。当时，如果这种来自于人类在金属拱和桁架受力变化方面所取得的新知识被扼杀的话，怎么会有日后被世人一致承认的独具特色的建筑景观?

类似的例子还有1925年建造的完全显示后现代主义风格的蓬皮杜艺术中心。设计者将五颜六色的通风道、上下水管道以及电缆管道系统全暴露在建筑之外，与其说是楼房，不如说是机器，谁受得了这种“特立独行”?但是不可思议的是，就在褒者说是“神话中的宫殿”，贬者说是“不幸在巴黎搁浅的一艘邮船”的争论中，建筑竞按照设计者的意图落成了。这种宽松的气氛，当然是服饰名牌众多的社会基础。

卢浮宫是举世闻名的法国艺术圣殿，怎样改造这座有着悠久历史的建筑，使之与现代文明完美结合?1990年，华裔设计师贝聿铭以一个独辟蹊径的玻璃金字塔震撼了世人。在古典华丽的卢浮宫美术馆庭院中，一个用玻璃组成的巨大金字塔矗立起来，在阳光下闪闪发光，玲珑剔透，当夜晚灯光照耀下，更显金碧辉煌，气势恢弘。金字塔的下面是一个倒金字塔，几乎接触到地下博物馆的地面，倒金字塔的尖下还有一个小的金字塔。这个建筑也是在巨大争议中建成了。

对待表演艺术，法国人也是如此宽容。尽管法国提倡高雅文化，动不动就是宫廷贵族风格，可是轻快但并不高雅的康康舞在19世纪30年代时即流行于巴黎舞厅。19世纪末巴黎蒙玛特成立了红磨坊舞厅，其间以高抬腿，露出衬裙和大腿的康康舞与艳舞，使红磨坊成为巴黎绚烂夜生活的象征，也可以说是巴黎情色文化的品牌。法国新艺术运动的代表人物之一劳特累克在19世纪末创作过《红磨坊》演出海报，这幅作品被认为是开创新设计风格的力作。  法国服饰名牌众多，离得开这种宽松的艺术氛围吗?

四、服饰名牌也需要梯队人才的累积探索与贡献。正因为巴黎有着如此肥沃的艺术土壤，才会招来这么多有天赋的服装设计大师云集这里。正像中国明代瓷都景德镇一样，也曾以其拥有高岭土，山林之木、水路运输等诸多有利条件从而吸引来各方聪慧的艺人到此设擂。

一个城市能够成为时装设计中心之首，绝不是一两个人就可以完成的。

查尔斯·弗雷德里克·沃思被人们称为“现代时装之父”。他1925年生于英国林肯都，却是在法国发展起来。真人做时装模特儿，就是他的发明。第一个有意展示穿着者即是沃思的妻子玛丽亚。1895年的英国《时代》杂志发表评论说：“他规定了巴黎时装的风格与趣味，同时也从巴黎无可争辩地控制着世界上所有王室贵族和市民们服装的美好风格。

珍妮·郎万1867年生于法国的布列塔尼，她设计的时装重视装饰效果，强调浪漫气息，使女性穿起来仪态万方。

玛德琳·维奥内1876年生于法国，她设计的时装使人体轻松自如地展示自然的美感，曾以美丽优雅的露背式晚礼服为代表作。

路易·威登19世纪末生于法国乡村，他由出色裁缝转为箱包设计者，百余年后的今大，他和儿子乔治·威登设计的样式依然是受欢迎的世界箱包经典。

保罗·波烈1879年生于法国巴黎，他在那个时候，就将东方风格糅进西式时装中，推出名为“孔子”的中国大袍式系列女装。

让·帕图1882年生于法国诺曼底，他成功地设计了立体派运动衫，同时还以设计浴衣而闻名。

可可·夏奈尔1883年生于法国索米尔，她的设计简洁、舒适，而且推动了服装设计的新理念。她本人终身未嫁，但她先后交往的五位不同国籍的情人都曾给予她灵感，由于她本人美丽俏皮，因而其装束也常常引发流行。

克里斯汀·迪奥1905年生于法国的格兰维耶。迪奥不仅自己享有“流行之神”的美誉，而且还培养出伊夫·圣·洛朗和皮尔·卡丹这样的世界顶级服装设计大师。洛朗生于阿尔及利亚，卡丹生于意大利，但他们都是在法国创造的辉煌。

让·施卢贝格尔1970年生于法国阿尔萨斯，他是一名有着非凡构思的珠宝商，以其首饰闻名于世界时装界。

可以这样说，巴黎是孕育与滋养时装业的圣地，所有人文范畴内的“共享主义”使其具有无可替代的魅力。如保罗·波烈女装色彩设计上的成就，就受益于绘画、雕塑及芭蕾舞的影响；巴尔曼作品中的简洁、凝练、立体之感正是受建筑艺术的熏陶；圣·洛朗的灵感源泉常常来源于毕加索、梵高、蒙德里安等画家的名作……

服装名牌的产生不是偶然的，它是多种因素结合所构成的一个必然。