作者以其亲游日韩、东南亚之切身体验,于旅游之外,关注于饮食,别有一番风味,然之带出风土人情、世态炎凉则是天马行空,无可寻踪了。这得益于张先生的赤子之心,满腹经纶,普通一景一食,在他眼中、口中就已经非凡超绝,何况都是当地之人都憾于到过之地,品过之食。我们普罗大众当追随张先生的踪迹,先在书中做一番神仙之游,而后受其诱惑,非亲临其境体验一番,就属书中局外之意了。
银座偶拾
东京帝国饭店,前临公园,后近银座,是觅食的好去处。以前经济泡沫未破裂之时,食店其门如市,曰曰排长龙,有些更是没有熟人推荐不要上来。上回去过一家名为“气乐”的日本料理店,是要打出大集团的旗号才能订到位,坐的仍是柜台,大厨现场表演,所有材料、液汁都已准备就绪,用玻璃瓶盛好,临场移樽就碗,依样葫芦,或冷或热,但见其精,不见其粗,颇也称心就口,食得干净利落。
食罢,老板娘见是外国来客,送客出门,合照留念,鞠躬如也。笔者也乐得下次以照片作敲门砖,不必再劳烦他人。
若要转转口味,来个日式火锅,可以到“梅”,此店的牛肉火锅,已成行成市,在东京已有六家,银座店得地利,必须订位。
笔者在欧洲备受疯牛症威胁,口中虽云不十白,心中难免顾忌,此日对日本的神户牛,自然照单全收。此店的火锅酱料如酱油、胡麻汁都已到入瓶出售的阶段,可见盛行,不过用完牛肉后,侍女相询是否用汤,答曰可,见盛汤前,神态自若地先下白色粉末,问曰为何,侍女不知英文为何,答为好味,再问急曰ajjnomoto,不禁释然,味精可谓深入日本民间矣。
若舍火锅,乃可尝大和馆的铁板烧全席,海鲜牛肉俱全,由大厨在席旁烹煮,客人仍面对面坐,不必强看烧煮,理应如此。
(1996年12月23日)P67-68
馋游还须努力
笔者的馋游系列中文简体版由上海书店出版社出版了。本系列五本,分别为《红酒心语》《馋话连篇》及《馋游四海》之“中国篇”、“欧美篇”和“日韩、东南亚篇”。
在神州大陆,红酒开始成为普遍的饮料,除了品味外,还有保健养颜的作用,值得研究。《红酒心语》一书在原来基础上,加上直至2004年的最新资料和各种相关图片,可说图文并茂,不是老王卖瓜。《馋话连篇》以文字取胜,除了馋食神功和教义这些游戏文章外,谈了四十一种笔者多年所知所尝的食物,阅读起来,也是其味无穷。《馋游四海》重编为三书,其中多是近年来在香港《信报》所刊登的馋游记录,但皆以“理性消费”为主旨,四海之大,馋游也得讲经济效益。笔者久居巴黎,“欧洲篇’,以写法国为多,但北欧各国与奥地利风光,也是念念不忘的。北美洲住了八年,留下笔墨不多,日后当补遗。“日韩篇”对京都迷、喜樱爱枫的读者,是有所启发的。日本的鱼鲜是诱人的,怀石料理是有韵味的,但不能多吃,否则效用会递减的。但金泽的寿司怀石,却是难以忘怀的。“中国篇”分东南西北来谈中国各地美食,但中国之大,穷多年之游,还是游之不尽,常有“良游重继后何年”之感,馋游还须努力。是为记。
张建雄
2005年3月10日
建雄兄嫂的“馋游”,仅“中国篇”已溢出他们的眼界,再加上欧美、日韩的连篇食事,“当惊世界殊”,是今人讲饮讲食的基本知觉。
——(香港)林行止 香港《信报》社长、著名评论家
唐鲁录等前辈在吃的品味上,是国粹派。张建雄放开怀抱,华夷兼治……读张建雄的“馋游”,我们在意的不在其中滋味,而是他文字引发出来的境界。境界是文化的一种面貌,也是张建雄“相吃”文字异于凡品的地方。
——(香港)刘绍铭 香港岭南大学文学院院长、著名作家
一般人吃喝玩乐都尽是消费而已,张氏是少有能为文者。欧阳修《醉翁亭记》有云:“醉能同其乐,醒能述其文者,太守也。”
——(香港)詹德隆 著名评论家、作家