随着生活水平的提高，新一代的消费观念已经完全不同于祖辈，在多重因素的影响下，主动消费、随性消费、享乐消费、冲动消费等多种形式并存。在《被放大的欲望》一书中，兼具创业者、研究者和环保倡导者等多重身份的玛克辛·贝达特揭示了快时尚消费品——牛仔裤，从生产到消费，再到成为废品的真实过程。
她参观了美国得克萨斯州的一个棉花农场，探寻不必使用污染地球的化肥也能让棉花种植业兴旺繁荣的发展新路。她深入中国的印染和纺织工厂，看到了中国工厂中的先进设备和纺线、织布、印染过程中存在的一些问题。她见证了孟加拉国和斯里兰卡的纺织女工必须如机器般高效，并整日劳作，却只能挣到低于法定标准的微薄工资。回到美国，作者看到这些牛仔裤被亚马逊仓库的工作人员分装、拣选和发运，这些工人疲于应对越来越快的工作节奏，并面临随时可能被机器取代的风险。最终，这些牛仔裤会被我们送到垃圾填埋场——或者，它们被我们“捐赠”，并跨越大半个地球运抵非洲，在那里被以极低的价格在二手市场出售，或是被埋在堆积如山的垃圾中焚烧。
这些时尚牛仔裤从采摘棉花、纺纱织布到洗染印色、裁剪缝纫、包装运输，再通过层层销售，才来到我们的手中。快时尚行业的运作极不透明，并正在不断恶化，掩盖了无数破坏环境和侵害劳工权益的行为。它集中体现了全球化经济的痼疾，以消费之名，确保我们不断购买更多商品，而越来越忽略其实际成本。

玛克辛·贝达特（Maxine Bedat），新标准研究所（New Standard Institute）的创始人兼董事，新标准研究所致力于将产业转变为善行的力量。贝达特曾是一名律师，是道德时尚品牌Zady的联合创始人之一。她是雨林联盟（Rainforest Alliance）的大使，曾在世界经济论坛（World Economic Forum）、克林顿全球倡议组织（Clinton Global Initiative）发表过演讲。
她是《纽约时报》、美国国家公共广播电台、《华尔街日报》、《奥普拉脱口秀》、《玛莎·斯图尔特的生活》杂志、《时尚芭莎》、《时尚》杂志和哥伦比亚广播公司《今晨》等媒体和节目的新宠。

引言
第一章 增长心态——得克萨斯州的棉花种植业
转向绿色：有机棉的财务成本
转向（更加）绿色：有机棉的环境成本
第二章 中国制造纺织品
深入世界工厂
热裤：服装、气候变化和化学污染
“我是超人”：废物监管和变革的希望
未来属于塑料：合成纤维、气候变化、微塑料和你
第三章 我的工厂好像牢笼——裁剪缝纫与劳工危机
裁剪和缝制：实现家庭经济规模化
我的工厂好像牢笼：一位制衣女工的生活
工会的现状：全球化世界中的工人权利
时装与美国劳工运动
工会的现状：工人权利的双输权衡
超全球化经济中自由劳动力的真实成本
第四章 中间商、管理层、营销和全新的透明
行为准则和企业社会责任
审计欺诈
工人的损失
解决之道：将工人权益和劳动权利归还给所有人
第五章 满足所有人的刚需——包装和配送
“刚需”工作的真实面貌：深入亚马逊内部
从手工拣选到“司机”：“刚需”工作的自动化未来
从战略角度出发：让工会和产业政策保护“刚需”
第六章 多多益善——消费主义的病毒式泛滥
品牌：消费者营销的起源
从公民到消费者：时尚如何引发了物质主义革命并压制了政治参与
大脑与购物：“被制造的共识”神经科学与建立在消费基础之上的国家
榜样行为：明星、社交媒体、网红和你的大脑
贱女孩：购物带来安全感
我们需要交谈：与手机保持社交距离
夺回我们对时装的发言权：让穿衣激发快乐
第七章 断舍离——我们扔掉的衣服去哪儿了
深入垃圾世界：纽约的垃圾收集
变废为宝：我们的捐赠品的真实命运
第八章 加纳——善意铺就的服装末路
制度的奴隶：作为活历史的女搬运工
关于“垃圾”的废话：为什么我们需要重新审视二手服装市场
不同的结局
第九章 立即行动，重整衣柜——开启服装新“新政”
作为消费者
清理我们的衣柜
你的声音拥有力量
作为公民
没有人会为我们做这件事，这是我们每个人的责任
我们能创造什么：一个愿景
致谢
注释
图片来源

站在纽约雅各布贾维茨
会展中心前，仰视这座被誉
为“世界市场”的玻璃城堡，
我这个时装界新人被深深折
服，不禁驻足不前。彼时，
中心内正在举办2013年度
MRKET男装贸易展，全国
各地的买家会聚一堂，寻找
能够摆上自家货架的商品。
我在明尼苏达州长大，那里
有全美国最大的购物中心美
国商城（Mall of America）,
所以我本来以为自己能够轻
松应对这样规模宏大的零售
卖场。但那天早上，伴着会
展中心特有的防冻剂、咖啡
和比萨饼的香气，那种“天
下商场尽集于此”的气势令
我敬畏之情油然而生。
我和我的商业合作伙伴
正在筹备我们全新的电子商
务网站Zady，该网站主打
服装和精选家居品牌。我们
希望从符合我们理念和审美
的品牌中挑选出大约50个品
类的产品做推广，包括男女
衬衫、裤装和配饰，目标是
发掘一些精美而富有艺术气
息的产品。所以在9月的那
一天，我肩负使命，为我们
的网站寻找合适的商品和品
牌。
走进巨大的中庭，我感
到一阵寒意袭来，一方面是
真的冷，另一方面则是心里
有点打颤。我能看到其他买
家在四处逡巡，默默评价和
审视着他们视线所及范围之
内的一排排衣架和标牌，寻
找合适的目标。我不太确定
应该从哪里下手，于是便走
马观花地把整个展会走了个
遍，随意地驻足于任何一个
引起我注意的系列。我看到
一位销售代表，于是提出了
一个自认为很简单的问题：
“你能告诉我这个系列是在
哪里生产的吗？”他报以茫
然的目光，然后耸了耸肩，
移开了视线。我简直不敢相
信。他为什么不回答我？难
道他不知道自己的商品是在
哪里生产的？
我继续沿着过道向前走
，直到另一个系列吸引了我
的注意。我向摊位边的女士
提出了同样的问题。“亚洲
。”她简短地回答道，看起
来有点不安。这些人怎么了
？亚洲有47个国家和地区以
及47亿人口，她的回答虽然
比第一个人稍微具体一点点
，但这个信息实际上并没有
多大帮助。我继续向前走。
情况并没有好转：事实证明
，衣服都是在“国外”制造的
，在“东方”，或者很精确地
说，在“中国”。见鬼！负责
向整个美国市场销售服装的
人怎么会连服装产地是哪里
这样基本的问题都不清楚？
（这让我忍不住像20世纪
60年代人们习惯的那样爆了
一句粗口。）我很快意识到
，如果说某些产品是“纽约
设计”的，那么这常常是“中
国制造”的另一种表达方式
。我在贾维茨会展中心四处
游走，度过了漫长的一天。
我身心俱疲，一张名片也没
拿到，最终带着沮丧、困惑
和怀疑离开那里，对Zady
的未来也不再乐观。
那个时候，我刚从法学
院毕业，并不畏惧烦琐的调
查研究，因此我很快就利用
学校里学会的那些技能，找
到了一些知道自己产品产地
的公司。2013年9月，我们
与多家合作伙伴建立了业务
关系，包括手工牛仔品牌
Imogene+Willie（他们在田
纳西州裁剪和缝制自己的牛
仔服装），手包品牌Clare
Vivier（他们的彩色手包在
洛杉矶生产）。我们采访设
计师和生产负责人，请他们
讲述每件产品背后的故事，
力图为客户提供一种全新的
体验，让他们知道自己购买
的产品是由谁制造的，甚至
能具体到每一位制造者。我
们还在网站上嵌入一张地图
来显示产品来自何处。显然
，我们对客户的宣传推介远
比贾维茨会展中心那些品牌
销售代表更为深入。
我们原本以为，只要解
释清楚每件产品的产地，就
像在衣服内的标签上注明产
地那样就已经足够了。但我
们很快意识到这还不够。我
们的羊绒衫是“意大利制造”
，因为纱线是在意大利编织
成毛衫的。但是，纱线并不
是在意大利纺就的，而变成
纱线的羊毛纤维则出自漫游
在蒙古大草原的山羊（大草
原的寒冷天气会让羊毛纤维
更加柔软）。一些品牌经销
商知道他们从哪里购买的纱
线或纺织品成品，但这并不
意味着他们知道纱线或成品
供应商是从哪里购买的皮革
或棉花、羊毛或聚酯纤维等
原材料。
我们试图找到一家公司
，哪怕只有一家，这家公司
熟知其服装产品的故事，以
便我们可以在Zady上推广
它，以推动解决上述透明度
问题并介绍相关知识。但我
们找不到这样一家公司。没
有任何公司能做到对其服装
产品的各个环节都了解得清
清楚楚：从生产纤维的农场
或石油钻井平台，到负责纺
纱、织布、染色、裁剪和缝
纫的工厂和工人。
随着我们不断加深了解
，我们还意识到标签忽略了
另一样重要的东西，那就是
环境影响。全球服装产量急
剧增加，在2000-2015年的
15年间已经翻了一番；根据
一系列报道，每年新生产的
服装数量高达1000亿～
1500亿件。我们很快意识
到，生产周期的早期阶段（
原材料和面料生产）对环境
的影响最大，但受到的关注
最少。时装公司近年内开始
使用“可持续”的概念营销产
品，但很明显，这个词几乎
毫无意义。
……
棉花就是以这种方式推
动了现代工业化和不平等的
发展。能够借棉花谋利的人
在社会阶梯上爬得越高，那
些不能借棉花谋利的人就跌
得越低。现在，前者已经占
据了一