威廉·达尔林普尔沿着古代拜占庭帝国的“丝绸之路”穿越中东地区，探访中东基督教世界仍存或已成废墟的基督教堂、修道院乃至洞穴和石柱，偶遇或者专门拜访对相关历史有所了解甚至是亲身经历的人，通过与他们的交流和对历史的回溯，展现了旅途中的风土人情、丰富多元的文化及悠久的历史，亦呈现了复杂的教派矛盾、家族血仇和派系之间的争权夺利对中东地区局势的持久影响，字里行间充满了对战乱下流离失所的普通民众的悲悯与同情。

威廉·达尔林普尔(William Dalrymple)，著有《仙那度》（In Xanadu）、《精灵之城》（City of Djinns）、《圣山来客》（From the Holy Mountain）、《迦梨时代》(The Age of Kali)、《白莫卧儿人》（White Mughals）、《最后的莫卧儿人》（The Last Mughal）以及新出版的《九种人生》（Nine Lives）。他曾获汤玛斯·库克旅游文学奖(Thomas Cook Travel Book Award)、《星期日泰晤士报》年度英国年轻作家奖(Young British Writer of the Year Award)、法国星盘图书奖(French Prix d’Astrolabe)、沃尔夫森历史奖(Wolfson Prize for History)、苏格兰年度图书大奖(Scottish Book of the Year Prize)、达夫·库珀纪念奖(Duff Cooper Memorial Prize)、亚洲之家亚洲文学奖(Asia House Award for Asian Literature)、沃达丰纵横字谜图书奖(Vodafone Crossword Award)，还曾三次入围塞缪尔·约翰逊奖(Samuel Johnson Prize)初选名单。2012年，达尔林普尔获任普林斯顿大学人文学院惠特尼·J.奥茨(Whitney J. Oates)客座研究员。他与妻子和三个孩子居住在德里城外的农场。

致谢
第一章 希腊
第二章 土耳其
第三章 叙利亚
第四章 黎巴嫩
第五章 巴以地区
第六章 埃及
主要参考文献
索引

威廉·达尔林普尔又一经典力作，
一部语言生动又不乏历史深度的游记，
苏格兰艺术协会秋季图书奖获奖作品，
《卫报》《金融时报》1997年度好书，
入围达夫·库珀奖、托马斯·库克旅游文学奖决选名单。

《圣山来客》是他怀着
一腔义愤写下的，比他之前
的所有作品都更具冲击力。
这本书饱含他特有的活泼与
幽默，也相当震撼人心。我
在阅读达尔林普尔所揭示的
细节时，一遍遍地问自己：
“我们为什么对这些事一无
所知？”这种无人传颂的悲
剧感贯穿了此书的每一个章
节……《圣山来客》是最有
价值的游记、它将适度的学
术性、强烈的在场感和新闻
报道的即时性融为一体。但
更重要的是，它是为一群被
遗忘的人发出的，发自内心
的、充满激情的呼喊，对此
，很少有读者能够抗拒。
——菲利普·马尔斯顿 《
旁观者》
达尔林普尔是一位杰出
的沟通者，他生动地再现了
过去。如果说《仙那度》使
人联想到早期的伊夫林·沃
或莽撞的彼得·弗莱明，《
圣山来客》则酷似罗伯特·
拜伦和布鲁斯·查特文。这
是一部更有诗意、拨人心弦
的作品，它标志着一位优秀
作家已臻于成熟。
——阿历克斯·福赛思 《
苏格兰日报》

第一章 希腊
希腊阿索斯山，伊维龙修道院，1994年6月29日。圣彼得与圣保罗节
我的房间空荡而简朴。白色的墙，石砖地。仅有的两件家3具打破了屋子因空荡而生的肃穆：一个角落里立着一张橄榄木写字台，另一个角落里放着一张铁架床。床上铺着一条简单的白色床单，上过浆，硬得像修女的头巾。
从开着的窗户望出去，我看见许多黑色的修士服：修士们在菜园里耕作，一伙人锄着卷心菜地，直到太阳落山，夜祷的木磬①声将他们召回。菜园的另一头是一片葡萄园，映衬着圣山苍凉萧瑟的黑色金字塔般的轮廓。
除了远方码头上的海浪声与微茫的回响、修道院厨房里金属盘子的哗啦声外，一切都静悄悄的。这里的岑寂与肃穆并不是专门来让人集中精力的，但实在很难找到一个更好的地方来整理思绪了。修道院的岑寂让一切干扰都清晰得刺耳。
现在是晚上九点。终于到了集中思绪的时刻了：我得尽量简洁地写下，是什么驱使我来到这里，我见到了什么，接下来几个月里我又希望收获什么。
我的参考书在地上排成一列，记着图书索引的便签本打开着。装满影印资料的文件夹堆在窗户下面，一支支削尖的铅笔倒插在一樽玻璃杯里。石蜡风灯旁搁着一个火柴盒：修道院夜祷后就断电了，如果我今晚要动笔，就得借助这盏风灯的黄色光焰。
桌上摊着我的《约翰·莫斯克斯的精神草地》（The SpiritualMeadow of John Moschos,后简称《精神草地》）译本，是本平装书。我为了这册奇妙的小书第一次踏足这座修道院，不到一小时前我才第一次看到它的原始手稿。如蒙上帝允许，约翰·莫斯克斯将引领我继续前行，向东到君士坦丁堡和安纳托利亚，随后向南去尼罗河，要是可能的话，再从那里到哈里杰大绿洲，它曾是拜占庭帝国的最南端。
离开苏格兰六月沉闷的潮气已经六天，今天早晨，我乘船从“天堂之门”乌拉诺波利斯（Ouranoupolis）出发，沿半岛而下，抵达圣山。
我们经过一艘被海鸥包围的修道院渔船。在我对面，三名身着法衣、身材高大的修士在一幅圣母像下啜饮着卡布奇诺，灰色的髭须上沾了一层薄薄的奶泡。在他们身后，透过舷窗，能够看见阿索斯山的头一座大修道院从海湾的沙滩上徐徐升起，为高山脚下绵延起伏的丘陵加冕。那是一片恢宏的建筑群，灰白色的堡垒个个有意大利小山城般的体量，圆形穹顶下悬着带木栏杆的阳台，还有庞大而笨重的中世纪扶壁。
九世纪时，萨洛尼卡的圣尤锡米乌斯建立了阿索斯的第一个修道院据点。他在十八岁时宣布自己从此与世界隔绝，开始以草为食并用四肢爬行，后来他成为一名高柱修士①，在一根柱子顶上对他的教友进行批判。大约两百年以后——这时圣尤锡米乌斯的声名已经引来许多大大小小的修道院驻扎在此——有些修士惯于引诱上山来卖牛奶与羊毛的牧羊人女儿的消息，传到了拜占庭皇帝的耳朵里。从那以后，一条法令规定任何雌性——女人、母牛、母马乃至母狗都不得踏足此地。
如今，这条禁令只对母猫网开一面，传说中世纪时甚至有两位拜占庭皇后被显灵的圣母赶下圣山。不过在约一百四十年前，也就是1857年，圣母非常灵活变通地允许我的一位维多利亚时代的祖姑弗吉尼亚·索莫斯，与她的丈夫，还有声名狼藉的拉斐尔前派艺术家科茨·林赛一道，在阿索斯山上的一顶帐篷里住了两个月。弗吉尼亚那时写的一封信至今犹存，信中描述了修士们怎么带她参观修道院的花园，还坚持从他们经过的每一棵树上摘果子送给她。她说她品尝了石榴、香橡和桃子。这是阿索斯上千年的历史里，唯一有记录的女性被允许登上圣山的例子，当然也是阿索斯唯一有记录的最不神圣的三人行（ménage-à-trois)。
P3-5