本书中，文豪们接力讲述舌尖上的迷人故事：北大路鲁山人品鉴美食的心得《寿喜烧与鸭肉料理——洋食杂感》《美味豆腐谈》；嗜酒又恨酒的文学鬼才太宰治的作品《戒酒的心》《酒的追忆》；俳句大师正冈子规病重卧床，但仍旧乐观面对生活而写作的随笔《等开饭》；展现浓浓母爱的美食文学经典《寿司（鮨）》；梦境与现实交织，充满奇幻色彩的《鸡肉科理A PARODY》；展现大阪生活气息，穿插无数美食回忆的小说《夫妇善哉》。作品中并不是单纯地描述料理本身或用餐的过程，而是通过美食，表现吃饭的场景、心理描写、回忆，更是传达和食文化与日本的美学意识。

太宰治（1909-1948），原名津岛修治，与川端康成、三岛由纪夫齐名的日本著名作家，日本战后“无赖派”文学代表作家。1909年6月，出身于日本青森具津轻地区富豪之家。学生时期，积极投身于文学创作，并开始发表随笔。1935年凭借《逆行》入国第一届芥川奖。1945年凭借《女学生》获第四届北村透谷文学奖。
太宰治一生多次求死，最终在1948年第5次自杀时结束了自己的生命。在其短哲的一生中，太宰治向世人展示了无与伦比的文学才华，留下诸多佳作，如《人间失格(精)》《津轻》《斜阳》《维庸之妻》等。其作品多采用“私小说”的自我告白形式，通过戏谑和自我嘲讽式的写作手法，揭示人性的阴暗面。

写在前面
昔日的餐桌：日本巨匠作家笔下的味蕾物语
随笔
寿喜烧与鸭肉料理——洋食杂感
美味豆腐谈
戒酒的心
酒的追忆
等开饭
小说
寿司（鮨）
鸡肉料理A PARODY
夫妇善哉

本书中精选六位作家——
北大路鲁山人、太宰治、正
冈子规、冈本加乃子、堀辰
雄、织田作之助——的作品
，透过描写食物来展现生命
的无奈卑微，或以暴食与呕
吐的无尽循环来证明生命的
存在，或以抽象与梦境来幻
化食欲，或是如《寿司（鮨
）》一般碎解食物来展示母
爱，抑或以两碗红豆汤来呈
现蝶子无可救药的痴爱执迷
。借由这些作品的集结，将
芸芸众生凡夫俗子们的贪、
嗔、痴化作食物中的色、香
、味，搭配鲁山人的精湛摆
盘，在此华丽上桌！太宰治
：啤酒之心
在现代的日本，啤酒可
说是最能代表日本餐桌的酒
精饮料。“总之，先来杯啤
酒吧！”由这句话即可明了
，啤酒已经完全融入了日本
社会，成为庶民文化中不可
或缺的存在，然而这也容易
让人忘了啤酒曾经是象征时
髦风潮的舶来品。1853年
随着美军黑船来袭，日本被
迫开国、开港，横滨、神户
、函馆等地因开港的缘故，
西方饮食逐步引进，由黑麦
酿造的啤酒也随之进入日本
，悄悄地渗入了文学作品之
中。
一提到啤酒，最有名的
文学作品莫过于夏目漱石于
1905年所发表的《我是猫
》。故事中猫的主人，中学
教师珍野苦沙弥，因为学生
多多良三平凑巧带了四瓶啤
酒来访，一伙人痛快畅饮，
众人离去后猫舔着众人喝剩
的残酒。虽然猫以溺毙收场
，但是猫喝完啤酒后飘然忘
我的快活感，倒也让爱酒人
士心有戚戚焉。时间进入战
争时期，对喝酒快活飘然感
的描写消失不见，取而代之
的是为了一解酒瘾而陷入的
窘境与无奈。二战爆发后日
本食物进口途径中断，物资
大量缺乏，为了使有限的食
物能够公平地分配，开始了
配给制度，主食稻米以及调
味料如味噌、酱油、砂糖、
酒都受到严格的管控，因此
以稻米为酿酒原料的日本酒
，以及由大麦酿造的啤酒等
酒类产量大减，形成了黑酒
在黑市上流通的情况。
……
对于端来的两碗红豆汤
，柳吉看中的是店家的生意
头脑：“比起很大一碗，不
如分成两小碗看起来分量还
多一些，他的主意很厉害吧
。”对此蝶子回说：“比起一
个人，当然是夫妻两人才好
吧。”对于屡次人间蒸发又
突然回来的柳吉，总是选择
相信与接纳的蝶子，她所看
重的是夫妻二人齐心。两碗
法善寺内的红豆汤，凸显出
柳吉的算计与重利，蝶子的
痴爱与执迷。故事虽然是以
两夫妻鹣鲽情深、共享红豆
汤的情景画下句点，但彼此
价值观的差异，也暗示着柳
吉的离弃与蝶子的期待终将
再次轮回反复。北大路鲁山
人：话说和食美学
除了上述作品之外，本
书还收录了两篇北大路鲁山
人的美食评论，他除了是一
位集篆刻、书画、陶艺、漆
艺于一身的艺术全才之外，
更是一位不折不扣的美食家
和料理家，据说也是人气美
食漫画《美味大挑战》中美
食家海原雄山的原型。
2013年日本政府以“和食：
日本人的传统饮食文化，以
正月为例”，成功地让“和食
”这一日本传统饮食文化的
代表入选联合国教科文组织
非物质文化遗产，这与一直
以来致力发展料理的美学意
识、追求器皿与料理之间相
互协调的美感的北大路鲁山
人所推崇的日本美感、款待
的精神以及自然观一样，都
让外国人向往不已！

爱、美食故事、治愈力，以食物为载体，讲述充满治愈能量的感人暖心故事。
元智大学应用外语学系副教授撰写序言，为全书内容提纲挈领，有利于读者快速了解全书布局。
外封采用特种纸，富有手感，内封收敛低调，内文采用进口纸张，并配有多幅精美插图。

我从日本出发之前便听到了许多奇奇怪怪的，关于法国鸭肉料理的传闻。
私以为，这些传闻大多是赞赏欧美的一面倒说法，着实无从分辨其真实之处。那些亲切地急于告诉大家法国是这个样子，美国是那个样子的人，说到日本的事根本一无所知，所以说话的内容一开始就已经走调了。
即使是日本人，也几乎是些压根儿不了解日本的人，到了国外也无法正确介绍日本的事。这对日本来说是很大的损失。对外国来说也是很大的损失。
举个知名的例子来说，日本有富士山和艺伎，奈良可以喂鹿吃煎饼，只能这么介绍自己的国家还沾沾自喜，对方当然不可能了解日本，更遑论理解日本料理了。
例如，听说寿喜烧从前在纽约很有名，但真的去光顾了纽约的店以后，才知那根本称不上是寿喜烧。将像山一样的菜叶放人边缘像桶子般高的铁锅里，然后放上几片看起来不太好吃的肉片，就这么放着炖煮。只有自认是日本通的美国人才会开心地像家鸭吃饲料一样大快朵颐。
店老板出身新□，不知道用了什么方法偷渡，搭上移民船到了纽约，然后和当地人结婚。不知道身边谁出的主意，他开了寿喜烧店。
和他交谈过后，才发现他根本一点儿也不知道新□的事，更遑论东京了。在这般状况下，连个像样的道具都没有。说起他的店，装饰得就像乡下的博览会，四处贴满了怪异的复制的锦绘等。
我把老板叫了出来，教他真正寿喜烧的做法。“原来寿喜烧是这样做的啊！”他不由得露出感叹的表情。
那些说着法国鸭子的人，也是道听途说来着，自己根本没去过，根本称不上是兴趣或是追求美食。一开始就说一只鸭要一万日元，当然让人不由得敬而远之。当地日本人会去的地方，都是一些大众的居酒屋小店。即使在那样的小店，也是怀着去“见识”的心情，根本无法恣意地点菜或询问菜单。到了像“银塔餐厅”这样的鸭肉料理餐厅，建筑本身富丽堂皇，门口还站着穿西装的男侍，根本连大声说话都不敢吧。
我去拜访银塔餐厅时，是和画家荻须高德夫妇及小说家大冈升平一起。放眼环视店内，外国人比法国人还要多。我们是来旅行的，知道价格昂贵，顶多点一只大家一起分食，怀着这样的心情进到店里，看到穿着燕尾服的男侍，以油浇着银盆上的全鸭，然后舀着高汤。
男侍端到我们餐桌前的鸭，是只煮到半熟的鸭，还附着“243767”的号码牌。男侍把鸭子拿到我们眼前让我们看，最后留下号码牌，拿着鸭子离去。
我对我们的导游说道：“这种做法根本无法吃到美味的鸭。可以吃的地方就像吃后剩余的边肉，只不过把美味的酱汁淋在边肉上罢了。其他桌的客人或许可以接受，但我们这一桌要整只拿上来。”
我这么拜托，男侍听了导游荻须先生的话后，只是笑着不说话，也没有要传话给领班的样子。我只好重复说道：“在餐厅付钱吃饭，无须客气。我们可是客人，请把我们的话光明正大地传达出去！”在此我演了生平第一场戏。透过导游为我口译。
“这位客人住在日本东京的近郊，家前有个大水池，池里养了上千只大中小的鸭子，是光听声音就能分辨鸭子的专家，对于鸭子的吃法和鸭肉料理，可是挑剔得很。这位知名的鸭子研究家，‘对于贵店刚才的烤鸭方式很不满意’，他说。”
不知道导游是否正确地传达了我的话，总之，对方比预想的坦诚，将鸭子拿来了。或许是成功传达了，端上来的是只刚好烤得半熟的鸭子。
看这模样没问题。我取出口袋里准备好的播州龙野的淡酱油和山葵粉，加入杯子里的水搅拌山葵，再倒入桌上的醋拌成泥状。我的动作似乎引来对方的好奇，穿着燕尾服仪容端正的男侍们站在桌前排成一列黑山，看着下一步。我并非自恋，在这么高贵气派的庄重店内，用这种方式在桌上调味是前所未闻之事，一整列的男侍们会如此好奇也无可厚非。
因为大冈先生在纽约待了一段时间了，他愉悦地说：“好久没吃到的日本滋味，让我不由得整个人都醒了过来，不由得想重新思考日本的好。”P4－7