黄宝莲著的《食之味(精)》，是一部品谈天下美食，抒写美食与文化、美食与乡愁、美食与生活方式、美食与审美、美食与饮食理念变迁的散文集。作为有着丰富的东西方居住体验的女作家，黄宝莲以一支妙笔带领读者领略全球各地食材、菜式、烹饪手法的别样风韵，堪称色香味俱全。与此同时，作家还特别关注美食背后的文化和观念。全书聚焦香港、台湾、欧美、中亚等地的美食和饮食习惯，反思了追求“品味、时尚”的现代美食风潮，提倡回归生态、健康的绿色烹饪和饮食概念。

黄宝莲，台湾作家，自1983年起先后居住于纽约、香港、伦敦，行游四方。著有散文集《爱情账单》《简单的地址》《仰天四十五度角》《我私自的风景》《五十六种看世界的方法》；短篇小说：《七个不快乐的女人》《七个不快乐的男人》《lndigo蓝》；长篇小说：《暴戾的夏天》等。 作品入选九歌、尔雅年度散文、二十世纪文学金典、女性散文选等。

第一章 食米族类
食米族类
第二章 肠胃走私
肠胃走私
第三章 混蛋杂种
混蛋杂种
第四章 奶酪入侵
奶酪入侵
第五章 色拉之必要
色拉之必要
酱之风情
第六章 龙虾之痛
龙虾之痛
第七章 牛排大餐
牛排大餐
第八章 豆腐情痴
豆腐情痴
第九章 高丽菜的形象
高丽菜的形象
第十章 哑罗美帝克
亚罗美帝克
第十一章 天下名厨
天下名厨
第十二章 舌尖卜的一点绿芥末
舌尖上的一点绿芥末
第十三章 完美的鸡蛋
完美的鸡蛋
草莓上的一条虫
吃什么，怎么吃
第十四章 她曾经是个好厨娘
高原大山
米饭肠胃
失眠的孩子
革命的白菜
伊丹十三
第十五章 新欢旧爱
新欢旧爱
洋葱的挑逗
巫女的毒果
巧克力
贝果
旺角薄饼
无花果
蓝莓
酪梨
芦笋
第十六章 以鱼之名
鱼与婚姻
辛妮的厨房
他们共同热爱的饺子
一锅馨香
做面包的男子
亲爱的R：

有回遇见一个刚学会一点中文的瑞典人，交谈几句之
后，他就得意地问：“你说我的汉语怎么样呢？”
“几粒芝麻而已！”我说。
“那你的英文又怎么样？”
“一大碗米饭吧！”我说笑道。
那一次的谈话，果然是一碗米饭里点缀着粒粒芝麻，
一路谈到饺子包子，终结于皮蛋豆腐。
食物从很早以前便在我的语言和感官里昭示它们的意
义。五岁的年纪，瞧见母亲从厨房端上来一碗热腾腾的贡
丸汤，我趴在餐桌边大口大口吞咽口水，眼睛骨碌碌瞪着
碗里的贡丸，重复着说：“我的眼睛好大！我的眼睛好大
！”心里想吃，嘴巴不敢直说，父亲还没上餐桌，晚饭还
没开始，但我的眼睛、脑袋、肠胃都在呼唤贡丸！希望母
亲明白我的心意！
她当然知道我嘴馋！也知道我不敢动手，胆大的孩子
，肯定一声不响地拿了就吃，吃了还装没事。但我听话又
规矩，只好用想象力去满足贪婪的肠胃，脑袋经由食物的
诱惑而开窍，长大之后，人生里诸多欢乐，果然也都得自
食物之恩赐。
普力斯特利（J.B.Priestly 1894—1984，英国作家
、剧作家）说：“我们规划人生，吃喝拉撒；我们受苦受
难，所为何来？受众人仰望崇拜？舞台上的赫赫声名？一
个亚洲帝国？一趟月球之旅？不！不！不！我所要的只是
在早晨醒来，适时闻到咖啡、腌肉与鸡蛋香！”
作为一个在书桌与餐桌之间消磨时13的写作人，有时
，我说“我的菜比文字好”，意思是菜可能不好，文字更
不堪；或者厚颜鲜耻，就说文字可以，但菜比文字可口。
这里的书写，本意是文学，以食物为主角，描绘的是
生活。我这样过日子的人，东泊西荡，弄出一个无法归类
的“四不像”肠胃，说好听点叫hybrid、fusion，其实是
混种杂烩。
英国学者魏乃杰（Nigel Wiseman）1981年从伦敦来
到台湾专学两件事：烹饪与中医，结果两样都成了专家。
两人暌违二十多年后在伦敦重逢，几顿餐饭之后，他说一
句：“你已经成为一个好厨子！”
不知是喜是悲？为了安慰自己的一事无成，二十五年
来起码没有辜负自己的肠胃，是以成书。

饮食是极原始酣畅的享乐，无时无刻都在语言和感官里昭示它们的美妙意义。《食之味(精)》的写作初衷，本意是文学，以食物为主角，描绘的是生活。本书集异国美食、人文轶事、生活随笔于一炉，既飘着食物芳香，也有如微风吹拂的诗样情致。　　“fushion”，是这本美食随笔中的高频词，作家笔下的食物多数是“fushion”的结果，是世界饮食融合的产物。这与作者多年的海外生活经历有关，更与作者对食材、烹饪的天资有关。作家虹影曾多次提到对作者那一锅罗宋汤的迷恋。作为在食物烹调上颇有心得的作家，黄宝莲所提到的食材是丰富的，调料更是全球化的。即使是小小的奶酪，也有大大的学问。正是在这样的眼界之下，才真正敢说此书给读者带来一场美食盛宴。

肠胃走私
到了这个地步，所谓“地道”在这样的时代，已经有了文化上的吊诡，这件事在一道鱼香茄子上产生了争论。
事情发生在1987年，纽约中国城当时热门的四川馆“小杭公”做了一道鱼香茄子，这馆子获《纽约时报》饮食评论推荐，雪天仍有很长队伍等在门外轮候座位。
那一群来自台湾的画家，在进出大都会博物馆之后，齐齐来到中国城，在世界艺术的心灵震撼之后，回到基本的肠胃温饱，以敏锐的舌尖辨认鱼香茄子里缺少了咸鱼之臭，不够地道，以及挑剔中国菜在西方市场上之媚俗与失守。
大前提是当年我并不知晓地道的鱼香茄子应该有怎样的口味。只要有葱姜蒜、辣椒、麻油、糖、酒、醋、酱油、肉末一起，将炸过的茄子炒得油滋晶亮，人口即化，再有舒服干净的桌椅，亲切周到的服务，我便心满意足。
那些执着于地道口味的艺术家们，大概有点同情我这么是非不辨的混沌肠胃，就找了家当地朋友推荐的所谓正宗广东餐馆，让我见识一下用咸鱼入味的鱼香茄子。
在吃过满锅肥辣的九转肠旺与咸腥的鱼香茄子之后，我就无意坚持所谓的地道不地道了，加了咸鱼带有腥臭异味的茄子，并没有因为“地道”而让我觉得加倍美味。肠胃经过这些年来的飘泊，已经能容纳来自四海八方的食物，味蕾没有什么不可替代的记忆或乡情，也无法参照比较，已经习惯了不加咸鱼的鱼香茄子。如同在台湾的比萨饼里放菠萝火腿，这样带着殖民味道的后殖民口味，如此得大众喜欢，是不是地道本味的比萨反倒没有人在意，意大利人大概只能惊叹我们的创意。
荷兰人米歇尔说，无法明白他的中国妻子所抱怨的西方芹菜之粗糙乏味，而中国芹菜如何香浓有味。米歇尔从小吃粗糙的芹菜长大，习惯它的生脆多汁，对他来说中国芹菜虽然香，但干瘦多筋，简直难以下咽。
这与有机、非有机的争吵类似：有人坚持有机果蔬味道比较香。那些从来没有吃过天然无机栽培果蔬的人，哪里明白食物原本真正的味道？一旦习惯那些乏味的芹菜，认同那样的口味，根深蒂固的主观味觉就没有什么地道原味可参照的了！自己种过西红柿的人一定知道西红柿真正的甜美，不是一般用化学药物让其在运输与储存过程中逐渐变红的西红柿所可比拟。但这道理必须等到一个人自己种了西红柿才能体会。
又比如过去也曾坚持炒空心菜必须用蒜头，也没什么一定道理，就是从小到大习惯使然。直到见到香港友人季慈因为已经用了蒜头炒白菜，为了变化口味就用姜丝炒菠菜，那时讶异怎能用姜炒菠菜？这就像用胡椒调咖啡一样不合情理。
季慈一点都不觉得打破约定俗成的做菜习惯有什么不得了的，结果菠菜炒姜的确是令人口味一新，那就像一直习惯吃奶油面包的人，忽然给他换了花生酱所带来的意外与惊喜。
季慈的态度是一种启示：勇于尝试，敢于变化。她从来就不安于只在香港做个小主管，她朝着自己的兴趣勇敢迈进，终于做了联合国代表，在世界许多发展中国家从事她所向往的非营利公益事业。
传统食家喜欢追根究底，寻脉络，不肯随便造次。那是一种修行，也是一种专情，属于一种官能记忆，储存在味觉神经里。一个经年离家的人，在尝到纯正的家乡口味之时，味觉记忆的苏醒唤回过往的感情，在灵魂与肉体之间引发一场激荡，这正是味觉上的还乡之旅。
而我已经不再天天吃米饭、中国菜，虽然中式菜种极多，南北口味各异，尤其亚洲绿叶蔬菜种类之多，比起西式的青椰、芦笋、生菜色拉多变化，但是，泰国菜、日本菜、印度菜、墨西哥菜、意大利菜、法国菜、希腊菜、摩洛哥菜……也仪态万千各有风味。我的肠胃完全没有操守，见异而且思迁。
这是全球化饮食时代的福分，世界上的美食运行千里后，一一来到餐桌前，不论你身在何处。除酱油香油辣椒糖醋葱酱蒜米酒豆瓣的棕色东方系统之外，加入一些黄油奶酪白酒的白汁系统，西红柿洋葱奶酪橄榄油的橙色系统，或者酸奶芝麻香料之类的中亚系统，辣椒莱姆香茅鱼露，或椰汁咖哩黄姜孜然等等。
胃口善变，多变，每天想着不同菜式就是一种挑逗。口味需要变化，肠胃喜欢走私，欲望从来就不知道什么是忠诚与节制！
有次，心血来潮专程往中国杂货店买回来萝卜干，做一道萝卜煎蛋，小时经常吃，咸咸香香，非常容易下饭。这是穷日子里需要喂饱肠胃之后去劳动的美食，或学生时代饥肠辘辘时，便当里菜香的召唤。现时生活已经不需大碗吃饭，吃要健康也要享受，那萝卜炒蛋之简约素朴，以及鱼香茄子之异味刺鼻，到此也都只能偶尔尝尝，不可经常食之了。
嗜咸是一种念旧情怀，属于过去拮据的年代。没有冰箱，杀一只猪要用几斤的盐将肉腌在缸里吃上一整年，肥肥的五花肉腌上胡椒盐，抹上高粱酒，搓呀搓，把味道搓进肉里，然后一条条平铺在缸里，每铺一层撒一道盐。吃的时候拿出一条咸肉，水煮切片，肉色微黄半透明，蘸蒜蓉、白醋配米饭，那带着腐味的特殊咸肉香是当今松板猪肉饭所无法比拟的。只是，现代人已不再嗜成，怕吃多了增加肾的负担，还怕糖尿病、胆固醇、高血