本书为《一饭一世界》的全新修订版，主要从食物入手，谈饮食趣事与饮食文化，从中看人生百态。书中的内容在原书的基础上做了较大改动，删去了原版中近五十篇文章，新增篇目二十七篇，共分为五辑。第一辑故乡志主要描写故乡的一草一木、瓜果蔬菜滋味；第二辑光阴录则记载自己从所品尝到的美食中，感受到时光的流逝，以及在食物身上所体现的光阴变化；第三辑稻饭书着重写稻的一生，从稻秧到稻花到稻谷再到米饭；第四辑旅食记主要写自己游历祖国河山的时遇见的美食；第五辑食古谭则将笔墨放在对古人饮食的趣谈上。作者周华诚从小食物上窥见人生百态，满怀对故乡的深情，对生活的爱。文字延续《一饭一世界》中的风格，于清新中见温暖，充满人情味，趣谈饮食风俗，幽默好玩。

周华诚，作家，影像记录者。浙江省作家协会会员，杭州市作家协会理事。文创品牌“父亲的水稻田”创始人。浙江省作协“新荷人才”实力作家。出版作品有：散文集《一饭一世界》《西湖时光：遇见24节气》《下田：写给城市的稻米书》等，中短篇小说集《我有一座城》《没人知道你在寻找什么》，影像书《小世界》《爱比技巧更重要》等十余种，有作品被翻译成韩文、英文、阿拉伯文。作品《父亲的水稻田》入选黄山国际摄影节。新作品《草木滋味》《造物之美》由广西师范大学出版社推出。

第一辑 故乡志
白菜
老南瓜与南瓜花
煎红椒
乡村酒席上的肉
谁人舂出香甜长
南瓜叶
马齿苋
黄秋芊
番薯叶
杨梅
荞麦
栀子花
山上的豆腐
土豆
青蛳
田螺
汪刺
鲶鱼
第二辑 光阴录
春山慢
笋书
乡下的茶
诗意的春韭
譬如青团的青
焐酒记
浅渍
莲子的光阴
秋天，一窝番薯活蹦乱跳
板栗从秋天跌落
第三辑 稻饭书
把秧安放进大地
稻花是悄悄开的，除了风，它谁也没告诉
黄昏，昆虫的吟唱
会低头的稻子才有收成
吃饭饭，睡觉觉
动什么别动碗底
正味
第四辑 旅食记
蝤蛑记（乐清湾上之一）
滩涂记（乐清湾上之二）
拉网记（乐清湾上之三）
煮起一锅羊肉，然后等雪来
凉州三套车
沙盖菜
吃苦
啥汤
独自消夜
鱼的村庄
粉干老太
薄荷
银鱼薄命
出网银刀乱
草木成灰
酒魂
我们的生活像面条
原汁原味
秧草
弥渡静默如谜
第五辑 食古谭
吃蟹培训班
惊艳的酒姿
宋朝的博客
皇上也不吃夜宵
蔡府的包子有多香
干了这杯洗手水
生鲜速递
附录
南瓜、豆腐、番茄
人间烟火里吃出清雅与洒脱
修订版后记

近来一部名为《舌尖上的中国》的纪录片，火
遍大江南北，无数人于半夜守在电视机前，一边吞
咽口水，一边悠悠怀想遥远记忆中的味道——那不
是别的，只是味蕾上的乡愁。一种绵延千年、散布
于血脉之中的朴素情感，被丝丝缕缕地勾引出来；
对故土的思念浓到化不开时，便由舌尖上集中爆发
。
想一想，有多少美食的记忆，曾萦绕在我们的
生命中，而今已经找不回来了——外婆用石臼打出
的年糕，年夜饭时妈妈包的素鸡，冬天亲自下田挖
的泥鳅，山上采的野菜；家家挂在屋檐下的腌鱼腊
肉，刚从菜园摘下的通红的辣椒和碧绿的丝瓜；夏
夜深山溪涧里发出雄浑叫声的石蛙，舅舅下河摸来
、用柳条串了一串的红丝棍和白条鱼……
这些东西，不是高级餐厅里的海参鲍鱼，不是
异域风情的西餐牛排或日韩料理，也没有名厨大师
调制，没有小提琴和钢琴的佐餐。它只是普通的日
常的材料，每个中国家庭都会做的，扔在锅里油盐
酱醋大火小火煮熟的滋味。它平平淡淡，是你生活
里的一部分，平淡到你都不会太注意它。但它是你
生命记忆里的一部分，抹也抹不去，变也变不了，
朴实又亲切，让远方的游子回想起来时，不由自主
眼角泛起星星点点的泪光。
中国正处在一个社会快速变化、人员四处迁徙
的年代。人们远离故土，就再也找不到回去的路了
：故乡已经面目全非。但人们在城市又何尝能找到
精神的栖息地呢？这身体和精神双重漂泊着的一群
人，心中乡愁是愈烧愈烈，而无着无落的味觉，又
哪里不是时时在找寻着故乡的影子？
这本书里的大部分文章，写于三四年前。那时
我离了故乡，在一座小城市谋食。所谓故乡，都是
要离了远些，那模样才会渐渐清晰起来；我在小城
市的露台上，张望秋天高远的天空，时时会想起乡
下村庄里的味道——那些野菜、青蔬、河鲜、粥饭
，哪怕平常得很的东西，都会想念。于是得了空就
四处搜罗原料，自己动手做出来吃。好在小城离乡
村并不远，尚可以吃到原汁原味、没有农药残留的
纯天然绿色菜肴。而今我在另一个城市，离故乡自
然是远得多了，虽然偶尔也去菜场逛逛，买些菜回
来，但这些菜的味道，却是相当生硬、笨拙、了无
生气，吃到口中，也不复有故乡的味道了……
现在，当我重新翻看曾经写下的这些文字，竟
也开始羡慕当时的闲情，可以悠然地记下这么多关
于味觉的经验。这些文字是一座通向故乡的独木桥
，在四处飘荡的炊烟里，在妈妈喊你回家吃饭的沉
沉暮色里，渐渐沉醉。
煮食这件事，伴着细致而烦琐的过程，食材会
发生奇妙的变化。在进食的过程中，食物通过口腔
、通过味蕾与人达成情感的交流，这是一种绝妙的
互动。在舌尖体验一种味道之时，所有与之相关的
往事、情感都会被唤醒。进食是最日常的生活程式
，如果在这样日复一日的程式里感悟独特的情感审
美，则平庸的日子也会被改变，厨房里的创造性劳
动与餐桌上的意外惊喜，总是会发生碰撞终而进发
出生动的颜色。
这本书写到的所有食物，几乎都是寻常之物，
没有一样是珍稀或“高贵”的。大概，在“美食家
”的眼里，这离“美食”的境界实在是很远。所以
，这不是一本关乎“美食”的书，这本书只关乎情
感和记忆一不论是舌尖上的乡愁也好，还是远行人
生路上的取食也好，一餐一饭，内里都藏着一个世
界。所谓“一饭一世界”，它虽渺小卑微，却实实
在在已是我生命历程里的一部分。我将携带着这一
份情感的行囊，继续远行，或回到故乡。
周华诚
2012年6月19日于杭州

意境悠远的饮食笔记，文字制造的活色生香。
周华诚著的《一饭一世界》文字篇幅不长，短则数百字，长则一两千字，如明清性灵小品，读来轻松自然。其中饮食细节，与城市男女生活融为一体，风趣幽默，捧读之下，令人怀想生活之美好。所以轻巧的篇幅之下，是阔远的意境。
《一饭一世界》每篇笔记，皆是舌尖上的旅行，亦有味蕾上的乡愁散漫。

原以为修订书稿不是一件困难事，动起手来却
很费了一番力气。
《一饭一世界》2012年9月在广西师大出版社出
版后，竞很意外销量不错，不断重印。这期间，有
许多媒体着力推荐，如某年中央电视台一档青少年
暑假读书节目《我的一本课外书》，有一位小选手
捧着此书走上舞台，侃侃而谈十余分钟。尽管如此
，我自己对于此书的文字，渐渐还是生出很多不满
意的地方，且随着时间的推移，这种不满意与日俱
增了。由是，我也很希望可以出一个全新修订版。
然而事到临头，动手删修，发现问题不小。删
来删去，居然就删了半部书稿去。其中原版中的第
二辑《边吃边幻想》，索性删了个精光。后来想想
，勉力留下二三篇。这是怎么回事呢？原先收进书
里的文字，最早的一二篇大约写于1999年，距今快
20年——鲁迅先生在《集外集·序言》中写道：“
听说：中国的好作家是大抵‘悔其少作’的，他在
自定集子的时候，就将少年时代的作品尽力删除，
或者简直全部烧掉。”依我看，能够悔其少作的，
一是年纪要大，二是成就要高，我自思二者都尚未
达到，也就无法说是“少作”，悔不悔也就无从谈
起，但文字的洁癖还是有一些的。然而我之删改修
订，还有一个缘由，即随着自己年龄的变化与对文
字的理解，很多想法有了变化，对以前的许多文字
就不满意了——有时也不敢读，读起来汗颜；或有
时也想，那时真敢写，真敢说；或觉得这句与那句
，简直有点顽劣的心性；或感觉标点也有问题——
譬如我现在写散文，几乎不用感叹号了，省略号也
几乎绝迹。种种问题，是全部修改呢，还是直接删
掉全文，或是予以保留？还是需要审视一番。
总之，最后我从原版中删去40多篇，又新增了
20多篇，重新做了分辑。余下的篇什，细微之处，
也有一些改动。尽管这些都只是微不足道的短文，
但对我自己来说，依然是十分珍重的态度。另是，
我又把写作的时间重新添加在文末，这样好歹自己
能知道，某年月日，我是这么想和这么写的。最后
，此次修订还有一个原则，即所选文章与《草木滋
味》尽量不重合。如此，这两本书便可以相互印证
彼此补充。
谢谢广西师大出版社的赵运仕先生五年前看中
此稿，使之面世，并结下一段书缘；又谢伍丽云、
赵艳芳等诸君为此书重订所费的心力，使她终以美
好的面貌呈现。
周华诚
2017年11月于北京·鲁迅文学院

白菜
在城里是会忘了季节的。城里的清晨，见不到霜。已是十一月了，一日进到遥远的大山里，发现枫叶已红，红得似火，在秋阳下暖人的眼；秋水已瘦，瘦得婉约，安静地流淌；河边山际，遍布小野菊，星星点点，金黄如同青春往事。
清晨早起到野外，惊喜地见到田野上有霜了。草叶上，稻秆上，瓦楞上，铺着一层白，是细细的冰晶。碧青的白菜叶上，霜落了一层，看上去纯洁水嫩。《月令七十二候集解》说，“气肃而凝，露结为霜矣”。霜其实是水汽直接凝成，与露水无关。
几天的饭桌上，都有一盘白菜。北方人所称“白菜”，似多指胶菜，江浙人则把“青菜”都叫作了白菜。大的一种，高梗，叶柄肥厚，一支支合抱着成了花瓶状，腰身很是妩媚，叶则青得令人欣喜。白菜一定要霜降后的方好，拿猪油炒了，吃起来特别鲜美甘甜。秋后的丝瓜也是如此，叶也都黄了，藤枯成了国画，还用了最后的养分和心力结成几颗小小丝瓜，在架上落寞地吊着。霜一落，采来吃，不要任何喧宾夺主的作料，只要一粒秋红椒，一起清炒了，比鸡肉还鲜美。
如果见过白菜在地里的样子，你一定会喜欢的。地是干燥的，白菜却水嫩，叶柄如玉一样白，带着青，亭亭玉立。白菜是可以人画的，国画里边，春兰夏荷秋菊冬梅之外，白菜也是很多大师笔下的题材。国画大师齐白石曾有一幅写意的白菜图，画面上大棵的白菜，点缀着两个红辣椒，并题句说：“牡丹为花之王荔枝为果之先，独不论白菜为蔬之王，何也？”可见大师对白莱的喜发。
白菜可清炒，可煮汤，还可整株地腌成冬菜来吃。老家人常在霜后将白菜整担地收割回来，洗净了，在太阳底下晒三四天，然后一层层叠进大缸里，分层撒上盐。小孩儿这时就有任务了：将小脚洗净，整个人上去把白菜踩实。踩啊踩啊，菜叶软了，菜汁也沁出来，于是用棕叶覆盖，最后压上大石。半个多月后，冬菜就可食了。冬天里，用这样的冬菜煮鱼，炒冬笋，是极好的下酒菜肴，冬菜用肉丝和干辣椒炒了，下粥也是绝配。
母亲每年冬天都要腌上两缸白菜，吃不掉时，就东邻西邻地送。久居城市的人，忘了白菜在地里的样子，也不甚知道白菜的成长，只知道菜市场里最便宜的一样是它。仍然是上次在山里，我们看到地里刚砍的白菜与城里菜场的殊为不同，那么鲜嫩，同伴中有人便点名要吃它。炒上桌时，只见都是肉片，少数菜梗藏藏掖掖。同伴大为失望，要求白菜不要搁肉，把菜叶一齐炒上来。敦朴的女主人红了脸，手在围裙上搓了半天没去炒，只说：“没肉，不好吃的……”她是把我们当客人的。后来想到，这也是城乡之别的一种呢，不禁心生感慨。 2004年11月
老南瓜与南瓜花
老南瓜我是极爱吃的。选那熟透了的，金黄金黄，重而厚实的那种，刨去壳。老家刨南瓜壳，多用锅铲，刮擦刮擦，连那响声也好听。刨壳后剖开，掏出黄红的瓤，漂在脸盆中。待到饭后无事，再来把瓤中的南瓜子一一挤出，于太阳底下晒干，留到冬天落雪时，在铁锅中炒熟，那叫一个香，香飘十里！一群人围炉吃南瓜子，那叫一个惬意！——这里再说老南瓜。将那去壳老瓜洗净，切成不厚不薄的片，锅中油烧热，下锅猛火煸炒，再以文火略煨至烂，撒少许野葱或韭菜，上锅——甜、糯、香、鲜，那味儿真当比红烧肉还好。
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