人生在世，吃喝二字。

《无非求碗热汤喝》——张佳玮最新美食随笔，杂志专栏打包私房心得，大体关于吃，吃什么，怎么吃；更关于吃的心情，陪你吃的人，吃的时候想着你和你想着的人……

深入浅出，大快朵颐。

说到底，人生在世冰霜苦旅、得失流离，到头来，真正能令人慰藉的，也无非就是朴朴素素求碗热汤喝。

《无非求碗热汤喝》是一系列与食相关的随笔，从家常食话，到零食小点；从应景吃食，到各地风物，从文化掌故，到童话臆想……引经据典，深入浅出。《无非求碗热汤喝》由张佳玮所著。

寻常巷陌

 故人具鸡黍之家里的鸡汤

 外婆菜

 吃酒

 残羹剩饭，化腐朽为神奇

 夜宴

 乡间宴席私酿酒

 南方的晒太阳时节和下午茶

 百日宴

 卧虎藏龙逛菜场

味在言外

 无非求碗热汤喝

 上帝保佑在冬天吃饱了饭的人们

 人世务求“吃得香”

 吃饭焉能不摆谱

 夜雪封门羊肉汤

 茶之仪式

 熟如王语嫣，生若木婉清

胡吃海侃

 花生+豆腐干=火腿味？

 吃醋捻酸

 羊肉汤与泡馍及其他佳偶天成的饮食搭档

 对酒当歌求其乐

 吃花时，花非花

 甜咸记

 饮水

 吃透初春

馋人吃书

 看书下饭

 鲁迅之吃·《呐喊》

 鲁迅之吃·《彷徨》

私房小记

 饿肚子的时光

 五十个硬币的雨天早晨

 宵夜记·春夏

 宵夜记·秋冬

 厨房记

 围炉踞锅挥豪气

 难得好白米饭

 冬天摸黑买早餐

 烟与其他让人上瘾的东西

 天涯海角，招之即来

游食四方

 重庆之辣与不辣

 美人肝、松鼠鱼、蛋烧卖

 吃阳朔

 海南游食记

 管中窥豹南方的粉

诸食小传

 我煮碗面给你吃，好……

 发了财，我就要吃蛋炒饭！

 细细切做臊子

 冬天的杂烩菜

 海市蜃楼甜品记

 油条、豆浆和馓子

 下粥的小菜

 下粥的荤菜

 凉菜

 馒头、包子和汤包

 白面书生+风情御姐+活泼少女=腌笃鲜

 馄饨、云吞和抄手

 猪肉颂

 点石成金酱

 百变千幻吃豆腐

 软体水产，浓淡相宜

 从《红楼梦》里的茄鲞说起

 糯米家族

饮食童话

 蛋炒饭学派发展简史

 番茄王子的改革

 流落民间的天子御膳

 大清早的谈话和咕嘟咕嘟声

后记

外婆菜

见过有人恨爹恨妈恨社会恨班主任恨初恋，但恨外婆的似乎稀罕。大概慈母大人的慈母大人，其慈善度等于慈母大人的平方，又不像爷爷奶奶有培养孙子安邦定国维护世界和平的大欲望，无欲则刚，因此我周遭朋友，连我在内，都比较亲外婆。不只中国，全世界电影里某些反社会反人类的机关枪男人，一般回忆往事时也都酷酷地来一句，我外婆当年如何如何。

美剧里偏家居一点儿的，都会聊饮食，常见某甜饼、某奶酪、某甜酒的配方，大半是外婆家传。我问生活中朋友最怀念外婆什么，十之七八都两眼发直，垂涎三尺。可见这点也是中西皆然：经典的外婆形象，总和饮食相关。

外婆们做菜，比较容易分辨。比如，你在人家做客，见一道菜大众家常，多半是小姑娘自己初学羹汤的试验品；如果满桌菜风骨倜傥、风味豪爽，那多半是手艺好的爸爸或妈妈露了一手。外婆们的菜比较温容有理，色调最温润、味道最淡、成色最厚的，一般就是外婆菜。

外婆们下厨，好比积年高手老江湖出战。已经过了跟你斗剑论掌飞沙走石的境界，讲究的是拈花一笑举重若轻。外婆们大多笃信天然，鄙视各类现成味精之类。反正老人家有的是时间，炖一锅汤可以香气氤氲之间坐等那味道丝丝支离出来。外婆们做菜很少给你大荤大油。荤少素多，疏疏朗朗地端来，尝不出味精来，盐也淡茫得若有若无。但信手放花椒、被利用完的八角，星星点点，就又把味道衬起来了。外婆们若做厚味菜，往往做得极厚润。比如，爸爸妈妈们的红烧肉时常劲健耐嚼，香气犀利，外婆们的红烧肉或是红烧蹄一般都踏雪无痕，一触即融、入口便化，味道厚实得就像听上年纪艺人演话剧，一个字一个字像两只脚踩实在地上：踏实、地道。

外婆们吃东西都细心，于是带点雍容的挑剔，好比贾府太君看个戏就批评上了才子佳人。你带外婆们出去吃馆子，她们高兴之余，都会对某些菜客客气气地挑肥拣瘦一番。到了最后，隐隐约约透出主旨，就是觉得钱花多了，菜吃少了，菜价还大大不值。有朋友跟我抱怨说，某些姑娘吃饭吃菜，讲究的是食材价格，以后好拿去和闺蜜们漫不经心地说，当年某哥哥如何如何驼峰熊掌，翠釜玉盘，姐姐照样没甩他。能做饭的外婆则大大不同，她们吃馆菜，通常有点化学家的执拗劲，恨不能一笔一画列个配方单子出来。豪奢型的大菜外婆们普遍兴趣不大，但简单家常的偏门菜，外婆们通常一吃就会，过两天摆给你看，等你夸一句“比外面馆子里还好吃”，就泄露天机般告诉你，外面卖多少钱，家里做如何省钱。最后感叹两句世风日下人心不古之类。

我外婆生前，省起钱来就不遗余力，筋筋角角舍不得扔，真有点但有一技之长者莫不为国所用的意思。每次在我家吃饭，看着我妈扔掉的边角都叹息几声。我小时候总觉得外婆抠门，后来才知道，她老人家是所谓草木竹石皆可为剑的境界。比如二十世纪八十年代，我故乡吃鱼头鸡爪者少，全家族对外婆的鱼头汤或焖鸡爪不以为然，只有我爸常出差去广东，回来称赞说外婆的鸡爪非常地道。舌头是会成长的，等我后来离了家独居学做菜，才乍然体会外婆当初如何寂寞高手。

外婆们通常都用不惯现代厨房。我外婆每次炖鸡都会白发宫女说前朝般地念叨各种瓦罐，有两个朋友的外婆都坚决抵制打蛋器，宁愿自己一双筷子打得风生水起。所以我外婆没来得及学会各类女孩子用以勾引男朋友的西式甜点，但是，用着上古器械，她还是能手到擒来做许多美食。我中学时每周去外婆家玩，外婆每次接了电话，都摊面饼给我吃。那面饼无馅无料，略撒一点白糖而已，全仗着烙出来略带焦的酥香、摊出来的软滑这点对比，以及那柔韧到奇怪的劲道，真是举重若轻。我外婆另有一道盐水花生，一道过年时的红烧蹄，简直天下无对。我当年问她如何把花生弄得恁脆、蹄收拾得恁烂，她都说不出所以然，也没加什么特殊的料。今年夏天出远门，吃了另一位外婆的粉丝鸡杂，惊为天人。絮絮问她粉丝怎么收拾得滑不腻口又酥软，钵里无油少盐怎么让鸡杂们腥腻全去口感香脆，那位外婆也是一副“本该如此”的慈祥表情，说不出个所以然。大概外婆们人人都通了“道”，类似于庖丁解牛目无全牛自然而然就做到了，只是少一个庄子代他们总结出游刃有余的至理名言吧。

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