《我的衣橱故事》中，曾经的文学译者，现在的专业服装设计师——于晓丹老师，打开自己的衣橱，与你分享她对服装独到的见解、时装的秘密、以及服装品牌文化的灵魂所在。如何挑选服装，还真不是那么简单，并非标签上的价格越高就越好，一件服装的面料、剪裁和款式都反映了设计师的一种态度，也是你的一种人生态度。

关于时尚穿搭，看这一本就够了：对时尚行业感兴趣、对时装taste有要求的女人们都应该看一看这本于晓丹著的《我的衣橱故事》。与其在网上看一百个水平参差的穿搭教程和品牌扫盲，不如看一篇质量上乘的设计师解读。看完这本书，你对时装的理解一定会真正“入流”。

agnès b.曾经的诗意

A&F：在五大道引起女性的尖叫

Ann Taylor，纪念最后的姿色

不再有香蕉的香蕉共和国

BCBG，怎么个好风格好态度

摩纳哥会馆与法式风情

Cotélac：在另一座城市的情人

Danna Karen:“禅”的后院

Donna 的皮草与她的“城市禅”

Eileen West，还是祖母的老睡袍最贴心

J. Crew: 要生活风格还是生活品质 ?

我梦见我穿着我的Maidenform文胸在……

在H&M里的Marni

Max Studio：好似春梦一段

Nanette Lepore：不仅仅是一件必备品

你为什么穿Polo？我为什么吃Polo Bar？

Ralph Lauren：有态度的大牌

Rebecca Taylor：为身体开出花朵

Toray Wang: 向有技术的设计师致敬

theory的theory

Tracy Reese：那样的丰富与充沛

纽约的皮草与Urban Zen

后记

在我的印象里，Donna Karan是美国女性设计师里最爱皮草也最尊重皮草本质的一位。今年几场时装秀看下来，这种印象更坚定了。尊重本质，其实通俗地说，就是她喜欢皮草的原始形态。

去年冬天的一个周末我去她在西村的家里参加活动。她出场时，肩搭一条貌似没有做过任何加工或裁剪的皮草围巾，一拖到地，一副邋里邋遢的美国大妞相，不过也透着淳朴、憨厚，让人不得不说，她自己才真是她的品牌最好的代言人。看见那条围巾，我本能地想的是，那么长，会是哪种动物的呢?似乎只可能是马皮。可马皮的毛应该没有那么长吧?这是只有皮草这种服装材料才能让我们产生的思考，其他任何面料都不可能如此，说起来，皮草跟女人的关系实在太复杂了，不可能像动物保护主义者说的那么简单。

每年一人秋季，曼哈顿岛上属于Donna Karan品牌麾下的几家DKNY店里到处可见皮草的影子了；上城麦迪逊大道Donna Karan旗舰店里，皮草系列更是最让人心动的角色。虽然这两个品牌现在都已不为她所有，她只是兼职设计总监，挂的很可能还是虚名，而且旗舰店在去年也已毫无预告地关张了，可每场时装秀最后出来谢幕的仍是她，品牌的品位和立意，自然还是由她本人负责任。

其实，每年世界任何一地的秋冬季时装周，皮草总是重头大戏，几乎所有品牌都不会轻易放过它。纽约时装周自然也如此。纽约的几个大牌，Ralph Lauren，Micheal Kors，calvin Klein，都会祭出奢华的皮草单品。不过，品牌对于皮草总表现得小心谨慎。在刚刚过去的2015秋冬时装周上，Ralph Lauren特别在发放的目录页尾标注了一行小字：“Ralph Lauren长期坚持不在我们的服装服饰上使用皮毛(fur)产品。在这次展示的系列里所有像皮毛的单品都是用羊剪毛(shearling)加工制作的。”

也就是说，动物保护主义者并非对中文说的“皮毛”全面封杀，他们反对的只是fur，不反对shearIing。Fur跟shearling译成中文很难区别，常常笼统地被译作“皮毛”，可英文传达出的不同却很明确：前者是动物因为各种原因死亡后的产物，不可再生；后者不以动物死亡为前提，可以再生。就是说，任何一件fur在人类历史上都是独一无二的；而shearling却有进入批量生产的可能。这种独一无二性对设计师来说简直是一种致命的诱惑，他们很多人即使知道冒的是天下之大不韪还要铤而走险，实在是难以摆脱的宿命。女性设计师可能更如此。

像Ralph Lauren这样的标注，却很少从Donna Karan的口里听到。不知道是否因为此，动物保护主义者最常拿她来当攻击的靶子。这也活该，谁让皮草的受益人主要是女人呢。做皮草的设计师那么多，可在美国，Donna却是被“盯梢”次数最多的。几年前她搞发布会，抗议者追到她下榻的饭店门口，往自己身上浇上人造血抗议，有的人还穿上血淋淋的皮革外套打扮成死鬼在她的场外捣乱。从前她每个秋冬季都会有兔毛作品，后来就被人封了“兔子屠夫”的绰号。这个绰号放在一个有两个女儿的女性设计师身上，当然比放在Armani身上的效果强烈。2008年底，她实在扛不住外界的压力，宣布2009年秋季将放弃使用皮毛(fur)，也承诺未来不再有使用皮毛的计划。不过相隔一年，她就又有皮毛单品重现江湖了，兔毛也没完全消失，只是的确很少很少了而已。

一说起皮草，我们总是想到它的价格，并据此认为它是当下最时髦也最奢侈的一种服装种类。可实际上，它是奢侈品不假，却是老派奢侈，一百多年来款式上没有多大变化。今天去逛古董市场，总能很容易看到几件皮草，当场穿上出门，也不会有半点过时的陈旧感。一百年前王尔德穿的那种皮草大氅，今天要想穿皮草过“富贵”瘾的男人也不过还是那副样子。中国也有悠久的穿皮草的历史，不过不像西方这样外向。我在潘家园淘的皮袄，外表看就是丝绸罩衫，只有翻开里面，才能看到毛，分辨得出是长黑毛的狗皮还是短白毛的羊皮。

P257-259

写“我的衣橱故事”专栏，起初是应编辑卫臻的提议。她当时供职于四川一家由品牌服装支持的刊物《花样盛年》，因为看到我在另外一家刊物上写的一篇小文而有了一个新颖的想法。

我还记得那是两年前的夏天，我正在大理度假。那天气压很低，太阳不亮却有种高原特有的穿透热力，我从古城人民路往洱海走着，突然电话响了，传来个年轻的女声。她的刊物我完全不熟悉，不过，她的想法却唤起了我的写作欲望。她说，讲讲你自己喜欢的品牌吧。你不是总说我们对中档品牌的了解太少，我们又太需要一个坚实的中档市场了么。我举着电话走了一路，除了后来我们为稿费标准曾谈论了两个回合，其他一切合作细节都在那条路上一拍即合了。

说实话，我的衣橱相当杂乱。要说有些什么品牌可能一时不易厘清，不过要说没有什么倒简单。第一没有的，是奢侈品牌大logo。记忆中，我从没买过一件超级流行名牌流行物品一一哦，当然没那么绝对，还是有Ferragamo的一双平底鞋和一只黑色小手包。它们是我刚刚从助理设计师擢升为副设计师后，廖老师送的一份生日“大礼”。不过，那时候的Ferragamo完全不是流行风向标式的名牌(现在也还不是)，一直走着可以保持经典气质的设计风格。那双鞋和那只手包即使今天穿戴，也的确仍不必有过时之虞。

第二没有的是地摊货。我早就不在类似纽约的中国城这种具有山寨文化特点的地方买东西了。这么说，是因为早年是买过的。记得上海襄阳市场特别红火的时候，我去上海出差，受美国设计师朋友之托买Balenciaga机车包。因为价格太好，买到手的时候很是得意了一阵。可转过头心里就不安起来：如果像我这样以设计谋生的人都做这种事，服装这个行业还有什么前途?加上后来听朋友说那几件A货没用多久就都出了问题，成了弃之可惜的垃圾。我对这样的垃圾最是厌恶。人类的生存资源有限，为什么我们还要生产这种纯粹垃圾的垃圾?!从那以后，我对仿冒品就持完全抵制的态度了。

我的衣橱，概括地说，主要是由中档品牌填满的。出现在这本书中的21个品牌，基本都属于这个市场，都是我自己穿过的、心仪的或至少是曾经非常心仪的。

中档市场一直让我特别关注，一说起来就总有特别多的话要说。也许因为我全职做内衣设计师的十年，一直在为中档市场服务，因此对这个市场的逻辑性、合理性都有更深的认知。

所谓中档市场，介于高档奢侈品和低档消费品之间。美国的这一块市场特别厚实。人行一段时间以后我也了解到，很多情况下，高档品牌只是公司的门面，可能也只是整个工业的脸面，为纽约服装业源源不断供血的，其实一直是服装中心里多如牛毛的无名公司和无名设计师做的中小品牌。它们才是这个工业最坚定的心跳，是大多数设计师流泪最多的地方，辛苦的泪，被苛责、被训斥，也因被赞赏而流的泪。看一个国家服装工业的程度，本土高档名牌固然是重要标志，但更为标志的，还是它的中间市场。这个市场是社会最大的和真正的需求所在，是市场无限可能性所在，它应该为大多数人消费得起，更为重要的，大多数人应该可以从这个市场的消费中得到满足、愉悦，甚至骄傲，而不是羞于启齿。为着如此的状态，在这个市场里奋斗的人需要拿出做高档品牌的热情、品位、态度和道德，不如此，美国第一夫人就不可能有底气穿真正的平民市场货，比如J．Crew；不如此，我们的第一夫人就只能穿独一无二的特别定制，民族工业的振兴也就只能跟少数人有关。