庞然大物的危机
接近中午的时候，一辆飘着加拿大国旗的超长苔原营地车出现在我们眼前。听司机介绍，这辆样式特别的车其实是苔原上的流动旅馆，住宿价格极其昂贵，是阔佬们不惜血本与北极熊同眠共处的第一选择。
闭上眼睛一想，在大雪纷飞的早晨，端着咖啡坐在房间里，外面一片银装素裹的荒原望不到边。就在这地面云端，漫步着同样刚睡醒的庞然大物，那一刻，在世界边缘上，只剩下你和北极熊，恣意分享着孤独的逍遥……
正当我意淫得不亦乐乎，车厢里又是一阵骚动。随着声音看去，一只体型庞大的北极熊正步履蹒跚地走进人们眼帘。眼前这只熊的个头比刚才见到的那只要大很多，黑漆漆的眼睛不耐烦地瞥向我们这一车大惊小怪的奇怪生物。这时，苔原营地车里有人走到了露天通道，北极熊像见到猎物一般扑了上去，直立起身体想要够到他。那人也是胆大，并没有躲闪，还企图站在护栏边进行“NO ZUO NO DIE”的挑逗。一掌，两掌，大熊恼怒地拍打着护栏，看得我们一车人胆战心惊。护栏上的人似乎也意识到了危险，迅速奔进车厢，紧锁上门。北极熊无功而返，扫兴地趴在一边小憩。
大脚车继续前进，我们又陆续遇见了三只睡在苔原上的北极熊。睡觉也许是打发无聊时间的最佳方式，也许是为了积攒足够的体力过冬，这三只熊极富耐心地等待着迁徙季节的到来。但也有格外心急的，看那只在哈德逊湾边不停踱步的北极熊，就明白了它此刻迫不及待重返冰面的焦躁心情。
“现在地球的气候让它们越来越不知所措了，生活在哈德逊湾的北极熊数量一直在减少。”提到这些大家伙的现状，司机向导的语气变得伤感起来，“现在水面结冰的时间延后，融化的时间又提前，无论对北极熊来说，还是对镇子里的人来说，都不是好消息。那些可怜的大白熊想回到自己的天地里生活，却找不到路。受饥饿的驱使，滞留下来的就会到镇子上游荡，有时会睡在商店门口，或者在你家屋外凄厉地嚎叫，听着让人心里难受。在镇子里，不听话的北极熊会被打麻醉，然后送到镇外的北极熊监狱去‘坐牢’，直到哈德逊湾结冰后再被放出来，这些可怜的家伙。”他显然已经把北极熊当成了自己淘气的邻居。“每当北极熊聚集的季节，生活在丘吉尔的人就都达成了一种默契，就是把车停好却不会锁车门，以防突然遇到熊没处逃。每天早上发动车之前，也要先在车的附近看一看有没有还在睡觉的北极熊，以免惊吓到它们，自己反而受到攻击。这种人熊共处的境况还是很危险的。”
作为这片天地的原住者，北极熊为了誓死捍卫自己的领地，不愿迁徙到高纬度地区。它们只能无措地接受着尴尬且痛苦的漫长温暖季节。这些庞然大物凶猛的外表下，又有着最可怜无助的悲惨身世。记得前一阵看新闻，随着气候变暖的加剧，北极浮冰日益变薄，即便可以继续北上的北极熊，也会因为无法在浮冰上休息，最终游得精疲力竭溺水而死。这样发展下去，北极熊的末日也就要来临了吧。想到这些。不由得悲从中来。
我又想起了前一天晚上和旅店里的女招待聊天时谈到的那些。彼时屋外刚响过空袭警报般的警笛长鸣，惊慌失措的我们跑到前台询问原因：难道有北极熊入侵？
“你们想多了，这是镇里的习俗，每晚十点都会响警报提醒在外玩耍的孩子们该回家了……”姑娘淡然一笑，接着说，“如果有北极熊出现，专门的巡视员会鸣枪警告的。”
接下来的整个夜里，我都提着心等待耳边响起枪声，虽然对这些北极熊来说，来到丘吉尔等同于进到了监狱，但这声枪响同时也能让我们得到些许欣慰：又一只北极熊还安全地活着。
离开熊首都已将近4年，至今在网络上看到有关北极熊的照片和报道，都会兴奋异常，仿佛一下子又回到了那个萧瑟而生动的深秋。也许我们很难再次亲眼见到这些憨态可掬又野性机敏的北极熊，但我知道，它们曾出现在我的生命中，真真切切，无可取代。那份只属于我的独家记忆，让我无论身在何方，都感觉到与那座小镇、那片冰原、那群北极熊的命运息息相关。
P55-57
你喜欢的，就是你的最世界
蔡景晖
“你最喜欢什么地方？”这是我最常被问到的一个问题，也着实是个有趣的话题。
喜欢一个地方，究竟因为什么？
有段话讲得挺好：
“对于某地的钟情与此地的风景并不见得能划上等号，等号的那头应该是时间。对一个地方的好感是由记忆组成的：十个故宫都不如在秋天下午和当时的爱人走在公园里边；二十个圆明园不及在多雨夏日里一场浑身湿透；钟楼加上鼓楼乘以十倍也还是比不上看一次心头好的摇滚演出。我对北京的好感与风景大概无关，更多是因为在这儿认识的朋友，在这儿度过的时间，在附近的咖啡馆里消磨的慵懒的星期天下午。”
这段感触似乎出于某个在京生活的老外，而我感同身受。
生活如此，旅行相同。无论吸引你去到那里的是一张照片、一部电影、一首歌或者一个人，真正让这个地方在你生命里变得重要的肯定是你和它的相遇。于我而言，相遇，而后世界才真正有了温度。
堪察加，一个原本藏身中学课本的遥远名字，如今想起来是这样一幅画面——
余晖中，我们穿过整个城市。冻在冰海里的船反射出金光，远处的火山在森林和楼群间时隐时现，眼前的一切都被镀上了一层金色，而市中心的列宁像正遥望着落日。实在忍不了了的我，终于喊向导亚历克斯停车拍照。车子一转弯，停在一个雪坡下，亚历克斯来了一句：“卖皇帝蟹的超市七点关门，只有五分钟时间哦。另外，你们这些大惊小怪的人都是从其他星球来的吗？”管它哪个星球，翻上雪坡，即刻无言——夕阳正在远山之后渐渐西沉，阿瓦查海湾对岸的维柳钦斯基火山俯身在地平线上，不掩优美轮廓。而这还不够，因为有海。海水在狂风中翻涌着冲向岸边，近岸的水面被雪覆盖，海浪至此被冰雪困住而无法解脱，所有的挣扎都蕴含着无可估量的力量，像满腔热情，汹涌却欲言又止。眼前的景象既难以置信又莫名其妙的熟悉。同样难忘的，还有一天清晨我们送亚历克斯家的女儿上学，小美女的全发在晨曦之中闪闪发亮。
大原，京都以北1小时车程的小山村，去那里原本是为三干院，而今自己的大原却和三干院没什么关系——
日近黄昏，从三干院返回客栈。暮色之中，山乡翠微令人心醉。小河绕身潺潺，稻田和油菜花田温暖地铺开。小路在田间山边蜿蜒，时而途经古朴的民居。眼前的景象、色温、感觉都似曾相识，应该是宫崎峻的世界，是《龙猫》里的山村。回到客栈，天空已经渐渐暗成了绀青。日落月升，主人准备的味噌火锅也随着一起上来。走地鸡、豆腐、菇子、自家后院的蔬菜，心满意足。客栈的五右卫门风吕是一个露天的大缸，四周山林环绕。一丝不挂，泡在暖暖的大锅风吕里。仰望夜空，半个月亮正在云间穿行，细雨落下。深呼吸林间自蕴甘甜的空气，可遇不可求。
菲斯，摩洛哥的迷人古都，也把我迷得一塌糊涂——
虽然自认方向感和认地图本事一流，可这个城市还是轻轻松松就颠覆了我多年的认路习惯。古城有两条大路，走在主街上自然是没有问题，但也有些无趣。拐进小巷，演出就开始了：这个城市显然没有规划，自由主义的街巷随着各家的院墙肆意流淌。小巷众多，大多又没有名字，窄巷高墙让你无法凭阳光和影子来辨识，曲曲弯弯的路更让你无法记住方向。道路时而上，时而下，时而分叉，时而死胡同，简直就是迷宫。而且，你还很难专心致志。眼前到处都是色彩，那些摊位上摆出的饰品、食品、衣物大多斑斓。耳朵里听到的是不断的叫卖声、驴车往来的铃铛响，空气中弥漫着皮子的味道。一会儿工夫，哪里是北？从拐进小巷起，往往就会有几个孩子尾随着你，只等着你迷了路，然后带你回到大路上去。这也变成了他们的小营生，比去染坊做工赚钱轻松得多。这样的地方，也只有相遇才能让人体会到那是怎样一种迷人。
难忘的相遇还有许多——杜布罗夫尼克、索维拉、乌斯怀亚、佩特拉、巴塔哥尼亚……因为到达，因为身处，因为感受，因为回忆，地图上一个个名字有了生命，走进你我的世界，鲜活生动。
所以，去遇见吧！相遇之后，你喜欢的，就是你的最世界。
蔡景晖编著的《最世界·北纬N度》呈现了北半球高纬度地区的各色风光人情，以纪录片导演、科考人员、摄影师、旅行作家等多个视角，来观察并尝试描摹 “高冷”这个词的意义，以及在“高冷”状态下人与万物之间的关系。
此外，还以“吃万里路”为主题，分享了有关日本美食的种种滋味，从蜚声内外的米其林星级餐厅到小巷转角的深夜食堂，从潮流风尚的缤纷甜品到古意盎然的百年料理，日本料理人以独具匠心、精益求精和守护传统的“职人精神”，征服众多饕餮之徒的味蕾。
摆脱千篇一律的旅程，探索完全属于自己的世界。去尝试遇见全新的事物，直到世界成为你生命里的一部分。这就是“最世界”的旅行哲学。
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