《美食近似于爱》是米果著的一本美食随笔散文集。写自己与食物发生的故事，从儿时家里妈妈外婆奶奶做的美味食物，到自己和各种食物的初次相遇，以及日后对这些记忆里的味道的追寻，同时探讨与食物有关的人生态度。每一种美好的滋味都来自于美好的心意，放进嘴里，人就会微笑。它像世间所有的好东西，像夏日傍晚的微风，让人轻轻飘荡的音乐，近似于爱。每一次相逢，就像找到一份爱。

作者米果吃过很多好吃的食物，这些食物有的是儿时母亲做的，有的是在故乡街上吃到的，有的是长大离开故乡后自己亲手做的。而无论哪一种撬开心扉、留在心底的食物，都带着美好，轻快或深沉，仿佛爱意。

最容易孤独的时候是在异乡的夜里，最简单的安慰是吃一碗热饭。沉浸在食物的世界里，在每一次呼吸每一次咀嚼间，感受自己，安抚这颗心，给它打气。有时候津津有味，有时候香滑爽口，有时候大汗淋漓。吃饱的那瞬问像是回到刚学会走路的小时候，总是连滚带爬，却什么都不怕。把好滋味放进嘴里，人就会微笑。

它像世间所有的好东西，像夏日的微风，让人轻轻飘荡的音乐，能停住时光，唤起热忱，近似于爱。于是有了这本《美食近似于爱》

PART ONE 美好的味道近似于爱

 外婆的姜烧酱油味

 草地阿嬷的餐桌

 多谢款待之母亲的厨房身影

 炸肉油的午后

 帮妈妈煮饭

 来吃粥吧！

 欢迎特别来宾——台式蛋包饭

 代打上场的饭汤部队

 天凉了，来吃麻油料理吧！

 最昂贵的便当

 欢迎回来，好兄弟们

 咸肉——思念阿嬷的味道

 与母亲手作布丁的久别重逢

 卤肉的餐桌地位

 老派饮料的人情记忆

PART TWO 吃美了，世界就好了

 月领11K，那些年的寂寞超市滋味

 自慢料理

 女子高校之老派沙拉的必要

 茄子的淡淡忧伤

 菜市场好疗愈

 进击的煎鱼,一定要“赤赤”

 鸡胸肉的甜蜜复仇

 清寒蛋饼

 紧急登板救援又一餐

 白菜卤的生存意义

 王牌救援炒面

 七月半的浓情与清淡

PART THREE 食物知道家的方向

 鱼丸汤原来是乡愁

 肉臊饭与饭桌仔

 台南米糕绝不妥协的风骨

 有吃有保庇的三王爷糕仔饼

 散步就能吃到的虱目鱼粥就很美味

 台南菜市场完全制霸的珍珠玉米

 无法拒绝红豆的好意

 被空军市场的凉面宠坏了

PART FOUR 一日三餐是最简单的幸福

 豆芽菜你到底怎么了

 是谁偷走家里的餐桌？

 冰箱为何变成食物的坟场？

 汤头是熬煮的心意，不是化学添加的魔术

 偶尔也想要吃“今日特餐”

 越来越不爱“吃到饱”，原来是我老了

 亲爱的米粉

 小而呛辣的台湾蒜头正“得时”

 回不去的鲜奶消费年代

 过于梦幻的赏味期限

PART FIVE 简单小菜,最小限度地善待自己

 不必拘泥的红白萝卜

 干煎豆皮

 红萝卜丝蛋

 酱油蒜头炒笋

 我爱杏鲍菇

 毛豆还是清纯的好

 只是番茄蛋花汤

 鱼汤，一人份

 透抽是快乐的

 清冰箱的最后两道小菜

多谢款待之母亲的厨房身影

日本晨间小说剧《多谢款待》描述一位出生于大正年间的女子芽衣子，东京洋食名店“开明轩”之女，从小爱吃，对食物充满感情，因为替心仪的情人准备饭团，思索好吃的纳豆料理，开始她的厨房人生。

高个子的芽衣子，从少女时代到身为人母，经历大正到昭和年间，也度过战争物资配给的年代，穿着白色围裙、在厨房跟食材共处的身影，总是让我想起自己的母亲。

许多年以前，母亲也有一件类似芽衣子那样的白色长袖围裙，有可能是日本舅妈送的。母亲穿着围裙，背对着餐桌，站在厨台水槽前方洗菜、拣菜，或站在流理台前方剁肉、切丝、雕花，或起油锅煎鱼、炒菜，同步的另一个炉嘴，用来煮汤或卤肉……母亲料理三餐的身影总是背着光，画面之中，有水龙头的流水声、油锅沸腾的滋滋作响、菜刀与砧板碰撞的兜兜声，各种食物的气味在厨房空间轮流抢夺第一名宝座，最终又自然统合成为毫无冲突的饭菜香。

长年以来，母亲对于烹调的固执也几乎等同于她人生的缩影。就好像《多谢款待》剧中的芽衣子一样，可以做出一桌菜，张罗甜食点心或年节料理，让家人开心，让家庭得到互相扶持的勇气，每日每餐都要想办法变出新花样，剩菜剩饭就自己拣来吃，关于吃食的规矩，一直以来，都不容挑战，也不打算妥协。

母亲有她自己启动一日的仪式，大清早，床头鸽子声的电子闹钟叫醒，简单梳洗之后，前去佛堂点香，下楼到院子与大门口扫落叶，放狗出去大小便，然后，开始站在水槽前方，洗杯子。我从小就在洗杯子的声音之中醒来，随即翻身又贪睡，偷得几分钟，在心里拿捏着洗杯子之后，应该有的热牛奶、烤面包、煎荷包蛋与肉片的顺序，那些味道缓缓列队飘上二楼，最好在母亲发飙之前，精准抓到起床的节奏，下楼刷牙洗脸吃早餐，然后看着她如何在极短的时间之内变出丰盛的便当菜。

我家鲜少外食，父亲刚结婚时，还在运河附近的纺织厂上班，每日中午会骑脚踏车往返城内城外，只为了回家吃中饭。听说刚结婚的时候只有每日20元的菜钱预算，有一阵子，阿伯和姑姑都来家里吃饭，每餐要有鱼有菜有肉，母亲这个新嫁娘大概也跟《多谢款待》的芽衣子一样，为了变出丰盛的菜色而伤透脑筋。

但我有记忆以来，家里的三餐向来都是满桌餐盘，必然有海鲜有肉有青菜有豆腐豆干还要有一大碗汤，三菜一汤是基本，一锅卤肉是常态，就连中午的便当也绝对是三样菜起跳。

季节转换或冬季天冷必然有中药炖补鸡汤，有几年还吃到鳖肉，或蒜头清煮四脚鱼，也就是青蛙。小孩陆续联考那几年，餐桌上面经常出现香菇鸡翅豆腐炖猪脑，青春期还被逼着吃了好几帖四物炖乌骨鸡。 母亲将厨房当成她的专业实验室，做习惯了一家子丰沛的饭菜量，现今只要儿孙返家，可能是根深蒂固那种在外头都吃不好、吃不饱的想法，一旦出手，就是十菜两汤的规模。手路菜自然不在话下，要有鱼有虾有乌鱼子有香肠，海鲜类既可清蒸干煎又能清烫或糖醋，蘸料非得蒜头酱油不可，如果是烫花枝小卷或鱿鱼，那就要另外磨姜醋。炒米粉之外也要另外煮一锅饭，如果有锅清汤那也要另外搭配一锅勾芡的羹，若是煮了麻油鸡就要烫一把面线……母亲的逻辑就是煮饭的人一定要让吃饭的人吃饱，那才是尽了料理人的责任。

即使只是多了我一个人，返家的菜色也相当澎湃，都不好意思婉拒那些高热量高胆固醇或“重咸重油”，也许在母亲心中，出外的孩子可能都吃不到像样的菜色，全然遗忘了孩子已不是成长期那般代谢好、容易饿的青春肉体，而是来到必须顾虑体脂肪的年纪了啊!（p026-029）

人过中年，开始会做一些年轻时期厌恶做的事情，而且越来越执着，甘之如饴，甚至不理会别人的侧目，就算被嘲笑，被说是傻瓜笨蛋，也无所谓。

为何如此？可能是因为人生已然来到下半场，可以出手攻击的机会不多了，必须将领先的局面守下来的压力却不小。

以前总以为花钱打发一餐两餐，是犒赏自己的恩典，后来渐渐觉得，有本事自己料理粟色，自己把自己喂饱，才叫作幸福。

“很花时间啊！”

“没有比较省钱啊！”

“麻烦！”

“外面买一买就好了啊！”

“还要洗碗，很讨厌！”

诸如此类的，还搭配不耐烦的表情，或双手叉腰，食指直接朝着鼻头戳过来：“你这傻瓜，这样子有什么好拿出来说嘴的。”

对方大约是那样的意思，即使没能明白说出口，也大概是那样的表情。

之前还会费尽唇舌去争辩，渐渐地就算了，笑笑即可。毕竟，每个人都要为自己的人生负责。

从搭车到四个站牌之外的传统市场采买，到搭捷运去十数个站之外的生鲜超市采购，每周一到两次的买菜行程，有时候通过网络跟小农直接订货，已经成为我的日常课业。

采买当时，脑袋其实就已经同步构思菜色如何搭配，也就是先在心头揣摩那些味道，但也有不按照计划来的，发现时令蔬菜，想吃的海鲜，便宜又好，先买了再说。因为时令新鲜的食材，都有配合节气、调理体质的使命，只要肚子饿了，走入厨房，那些采买当时美好邂逅的心情，自然而然就会找到味道的归宿。

反正在家工作，坐久了，总得起来走动，于是，走动的时候，就晃到厨房水槽边，打开水龙头，洗菜。如果是叶菜类，就尽量在水中摇晃冲刷，如果是瓜果根茎类，就先用软刷子谨慎刷洗，接着浸泡，浸泡过后再冲洗，用比自己洗脸SPA还要费力的态度。

该解冻退冰的，该事先调味的，该切丝切块的，该滚水烫过的，一次一次地离座移步，一次一次备料完成，我像个每天都要拿着手套到牛棚热身的中继后援投手。

人生到这个阶段了，什么热量、胆固醇、甘油三酯，什么农药残留、化学添加，都不只是如影随形的背后灵。每次躺在沙发上，一边看电视一边摸肚子，总会揣测肚子里面到底藏了什么不该出现的东西，诸如此类的不安，已经变成人生难以逃避、非得认命不可的微小却巨大的疑神疑鬼了。

那就尽量自己料理，清清楚楚知道从采买到清洗到调味的过程，是怎样的山水相逢，总也是对自己负责的态度。虽然这样讲，实在很矫情。  即使是自己煮给自己吃，也尽量有饭有青菜有肉有鱼有汤，当日烹煮，当日完食，还要用心摆盘，当作一种款待的心意。

朋友问我，煮食对我来说，算不算是疗愈？或是幸福感？

我想了一下，好像也没有到“疗愈”或“幸福感”那种浪漫伟大的层次，如果硬要定义，可能比较接近于“责任感”的训练吧！

对现阶段的自己来说，料理三餐，看似毫不起眼的日常便饭，最小限度地善待自己，却巨大如人生志业那样。我喜欢自己把自己喂饱，即使难吃，也要负责任地，直到最后的汤汁都不能闪躲。套一句日本人爱用的说法，虽然只是小小的日常，却是我的人生“流仪”。