雪小禅的《愿为果(精)》：

愿为果，可以收了日月的光华，可以把红尘中的喜怒哀乐放在里面。

愿为果，可以坚强而不妥协，抵挡外面的风雨雷电。

愿为果，可以在小小的壳里，温暖自己的一生。哪怕飘零枝头，也是一枚果。

它不会轻易如花样凋谢，它也许还在来年，生根发芽，等待另一季。

《愿为果果（精）》是著名作家雪小禅散文随笔集，关于情感、生活、心灵。这个充满禅意的女子，用自己独特细腻的视角、优雅寂静的文字，书写了无处不在的美与爱。

《愿为果果（精）》笔调热烈而安静，豪放而细腻，看似平静无奇的文字中，深藏着生命的禅意。就像作者雪小禅说的那样，如果你明白我，我们就是“素心花对素心人”。

欢喜禅

吃

禅是一支花

别无居处

春风沉醉

短发

芙蓉面

芙蓉如面柳如眉

隔夜

过期

欢喜禅

街景

她喜爱

旧日红

她依旧

静气

旧日红

凉春透

马可波罗的情调

玫瑰不知道

梦境

民间

内衣及美食

那个冬天穿丝袜的女子

那些花儿，已经远了

凄凉的喜悦

情调这个东西

人生自是有清欢

色

生

声声老光阴

心头好

十八岁那年曾远行

甜腻

桐花满地

味道

五味

闲

小镇生活

邂逅自己

心头好

烟火气

腌制

艳俗的心

一个人的提拉米苏

诱因

愿为果

轻挥衣袖

北京之一：皇城之都

北京之二：女人，天宽地阔

上海：妖娆的罂粟

武汉：烟火着，动荡着

重庆：那一场少年梦

广州：轻挥衣袖

成都之一：烟火醉风情

成都之二：宽巷子，窄巷子

杭州：最忆是江南

赤水：桐花烈艳，苍茫绵延

兰州：雪落黄河静无声

南京：六朝金粉地

厦门：时光是用来浪费的

扬州：美人润无骨

无锡：清水洗尘

花开月圆

不是我，是风

花开月圆

荒凉的天真

菩萨为什么低眉

气场

厌倦的气息

异数

吃

吃真是有趣味的事情。

朋友刚从欧洲回来，以为她会一脸幸福地讲述欧洲历史，她却痛苦地说，不知道什么是饱，就知道天天饿，也不知道欧洲人民是如何生活了这几百年的？简直生不如死。

也有朋友，在澳大利亚生活数年，回来的唯一原因就是吃得不习惯，再住下去就会精神崩溃，也是因为吃才回来——一日三餐，的确离不开吃，哪有比中国人更会吃的民族？一个鱼香肉丝，要十五种调料，一个大厨一个味道，仅仅因为油温不一样，炒出的菜就差之千里，更不用说那些宫廷菜江湖菜了。

吃在中国发扬得如此光大，即使如猪下水这样的东西，外国人肯定早早就扔了，但我们把它以酱油蒜蓉红焖后，再以生煸草头围边，吃起来肠软菜嫩，亳无腥气，是草根菜品中的极品。杜月笙平生最爱吃这一口，也许因为和出身有关？贫贱出身的他，小时哪里会吃得着红烧肉？——小时候培养的味蕾几乎跟定人的一生，到死，也怀念母亲做的那碗热面汤，细碎的绿色小葱花飘上来，有香油点点滴滴，西红柿三四片，鸡蛋乖巧听话地窝在面里。那面，是前夜和好的面，已经筋道十足，被母亲用擀面杖一下下地拉长，以后飘洋多年，再也没有吃到过了。

有一个外国朋友，到后来放弃自己在国内培养好的味蕾，执意要娶中国媳妇，并且定居四合院，吃卤煮火烧和褡链烧饼，围着炭火的火锅吃涮羊肉，一家人围在一起包饺子，他每次见我们都用不流利的中文说：中国人真是会生活，过着童话一样的日子。

每次去北京朋友家都要吃烤肉，肉当然要用祖传的刀切，坚决杜绝用机器切，完全是对吃烤肉的一种尊重。每一刀下去，味道都不一样，然后江湖吃法是站在烤肉台子前，一脚蹬了板凳一手去烤肉，底下是热烈烈的果木，烤肉用果木烤出来才会香，有肉的原味……我每次去都觉得仪式感非常强，有的时候形式决定内容，形而上一样有形而上的妙处。

吃真是浪漫而有趣的事情，古代两个男子最擅吃，家里的后厨永远似在过年，人们以到袁枚家吃饭为幸事——他们家豆腐和土豆都有几十种做法，丫鬟穿着精致的丝绸衣服上菜，一道菜品总会附有一个传说或一首小令，再佐以歌舞丝竹，太平盛世的欢喜都表现在吃上了。李渔更讲究，吃肉吃出乐感来，在《闲情偶寄》中，所有对吃的描述细腻动人，让人垂涎三尺，叹为观止。

于是中国餐馆开到世界各地，哪里有中国人，哪里就有中国餐馆。才不和外国人一样，不动烟火，几片粗面包，加点沙拉和黄油就是一顿饭，想想会郁闷得发疯，做了中国人之后，再去做外国人，只在味蕾这一点上，就有无限的思乡情结。

吃在中国分的流派也异彩纷呈，有人爱川菜的火爆热闹，是刚刚热恋的小情侣；亦有人爱鲁菜的踏实温厚，一步一个脚印；广东菜清淡而寡味，但足以养人，是慢下来的爱情，一唱三叹，都有自己韵律；徽菜是花间小令，一个人独行；到了东北菜，就会乱做一锅，什么都敢往锅里放，分不出主次，分不出彼此，一大盆端上来，豪放得没有道理，适合唱二人转的人吃，太不细腻，可是，如果饿了，是最好的选择……最喜欢家常菜，因为家常倒是难的，谁能把家常做成最生动的菜肴，那是菜中上品。最近永丰道开了一家叫“千勺记”的小馆，上面写着三个字，私家菜，我便无限喜欢。

那私家菜，是只属于自己的，带着祖传的好——我小时候，有一家人做臭豆腐，祖上流传二百年了，他卖臭豆腐走后，满街的臭，可是，真是好吃，连六必居都赶不上它的臭。臭里的香气仿佛有如神赐，我再也没有吃过那么臭那么香的臭豆腐——也就是中国人，能把香和臭统一得这样体无完肤，一边臭着，不能掩蔽的臭，一边香着，香得绕梁三日；臭豆腐在中国餐饮文化中和谐统一得让人佩服，似一对吵吵闹闹的小夫妻，离不开，可又彼此鸡吵鹅斗着，既甜蜜又苦涩，斗了一辈子，一回头，已经老了，老了，仍然吵——我的爷爷奶奶已经九十有三，还吵着要离婚，我听着要笑，想起那块历久弥香的臭豆腐，只觉得生活这样充满了味道，真实的生活一定是又香又臭的。

一离婚的男子，忽然有一日醉了，扑到桌上哭，却说了一句温暖的话：我忘不了她的烧茄子啊，以后再也没有吃过好吃的烧茄子……话虽然俗，可是如此真，他习惯了她培养起来的味蕾和菜的味道，烧茄子？他一定爱吃，然后她一次次做，最初的那次，不是咸了就是淡了，或者糖放多了，烧茄子烧好了其实是难的，用油过茄子的时候，油不能太热，炸好的茄子要软而嫩，糖不能放多，多了就腻，少了就寡味，多像婚姻，要的太多总会是贪婪，可是，糖太少了，一定是乏味的。

吃出来的感情也有很多，她在别的男子面前是太馋的女子，但在他那里，落得个懂得生活，后来她用自己的舌头赚钱，去各大酒楼品菜，当然也收获了爱情。但最寻常的爱情和吃法是一粥一饭之间，她亲自熬了一锅粥，佐以自己做的两个小咸菜，一个是秋后拉秧小黄瓜做成的腌黄瓜，另一个是泡好的小辣椒，微辣，听话而俏皮地躺在盘子里，这样生动。其实最寻常的日子哪里是那些大餐，连慈禧都想念逃往西安时的窝头。最草根最家常的食物能养人一辈子，也许，他到死怀念的只是一碗米粥，粥里有百合，有鲜艳的枣，还有她站在旁边，小心地看着锅，别让热气扑出来。

是吗？是吗？他记得的所有，居然是这一碗家常的小米粥？

人生也许就这样寡淡，到最后，落实到一粥一饭间，如此踏实妥贴，丝丝入扣，那所谓的山高水远，其实与自己的生活，差了很多哩。  P3－6