《梅酒香螺嘬嘬菜--江南野味的民间话本》(作者谈正衡)展现了一个不一样的江南，有口舌惜繁华的秦淮桥下水，有舌尖下的西湖，有味蕾上的芜湖，有茶意的江南，有风味里的故乡。好吃好看，给江南古意平添了一分魅力！

书中收录《供入五脏庙里的荸荠》、《扁豆的诗意》、《隐身平常心的蒸菜》、《臭干子更能千里飘香》、《幽幽酱油豆子香》等散文作品。

《梅酒香螺嘬嘬菜--江南野味的民间话本》收录了《风月花香藕》、《鸡头菜，民间的话本》、《被水红菱挑逗的不止是味觉》、《“菰羹”最下“雕胡饭”》、《供入五脏庙里的荸荠》、《扁豆的诗意》、《隐身平常心的蒸菜》、《臭干子更能千里飘香》、《幽幽酱油豆子香》、《长毛的豆腐》、《茶干的闲情逸致》、《霜天烂漫菜根香》、《深藏白根的水芹菜》等散文作品。

《梅酒香螺嘬嘬菜--江南野味的民间话本》的作者是谈正衡。

一 春水新涨说芦蒿

二 新碧春韭一茬茬

三 马兰头，拦路生

四 村上椿树

五 尝鲜无不道春笋

六 原野食绿

七 莴笋的风土人情

八 桃花颜色苋莱饭

九 地苔皮的前世今生

十 螺蛳嘬嘬

十一 遮眼大法的“水菜”

十二 我自识得菜花蚬

十三 初夏的水果

十四 梅子酒与草莓醪

十五 梅雨与梅干菜

十六 小麻条也有春天

十七 世间犹有桃花痴

十八 有多个名字的安丁佬

十九 正是河豚欲上时

二○ 于今何处觅鲥鱼

二○一 鲇鱼堪脍

二○二 一虾更比一虾艳

二○三 游西湖的“糠糠屁”

二○四 专会打水花的餐鲦子

二○五 鳜鱼讨巧

二○六 有绰号的黑鱼

二○七 长胡子的鱼

二○八 别离还有经年客

二○九 捕鳝与吃鳝

三○ 与《桃花扇》暗通款曲的江鳜鱼

三○一 秦淮桥下水，口舌惜繁华

三○二 舌尖下的西湖

三○三 君子好色食红鱼

三○四 千年的鱼子，万年的草根

三○五 田螺脚的风味

三○六 石鸡和“土遁子”

三○七 秋风响，蟹脚瘁

三○八 蟹酱之祭

三○九 漂鱼之烩

四○一 “色相”诱人的鱼杂碎火锅

四○一 青衫红袖费吟哦

四○二 风月花香藕

四○三 鸡头菜，民间的话本

四○四 被水红菱挑逗的不止是味觉

四○五 “菰羹”最下“雕胡饭”

四○六 供入五脏庙里的荸荠

四○七 扁豆的诗意

四○八 隐身平常心的蒸菜

四○九 臭干子更能千里飘香

五○ 幽幽酱油豆子香

五○一 长毛的豆腐

五○二 茶干的闲情逸致

五○三 霜天烂漫菜根香

五○四 深藏白根的水芹菜

五○五 羊肉的精神外遇

五○六 有江湖味的老鸭汤泡锅巴

五○七 无意于佳猪头香

五○八 持刀切肴肉，洗手作汤羹

五○九 将小笼汤包进行到底

六○ 吃锅贴喝鸭血汤的享受

六○一 见到美人不说话

六○二 人生微醺偶耽的意境

六○三 锅里锅外一色红的藕稀饭

六○四 茂林楦邓春风客

六○五 味蕾上的芜湖

六○六 茶意的江南

六○七 当厨人物苏大厨子

六○八 故乡风味

脆嫩鲜美的春笋，趁着三月春雨绵绵的湿润，破土而出，成为盘中佳菜。因为它是春天的，吃在嘴里，自然就是春天的滋味了。

一夜春雨，笋与檐齐，是说春笋蓬勃向上，长得极快，故春笋必得适时而食。采春笋，挑那些刚钻出土层笋壳嫩黄的，才特别好吃。笋的节与节之间越是紧密，则其肉质也就越为嫩滑爽口。圩区不产毛竹，所多的是水竹、油竹，还有雅称湘妃竹的斑竹。前二种竹，笋皆味美，唯壳上布满麻点的斑竹笋，乡人喊做麻笋或苦笋的，苦不可食。下雨的时日，竹林里薄雾缥缈，刚破土的笋尖上挂着晶莹的水珠，清新无比。这就是“雨后春笋”，其鲜嫩清雅，可想而知。采笋时，瞄着五六寸高的新笋，脚稍一踢，啪一声就齐根脆脆断了，虽是省事，但留下白嫩的一截在土中殊为可惜。通常是拿小铲贴住笋根斜着往土下一插，再拈着笋轻轻一提就行了。剥笋时，将笋竖割一道口子，约划至笋肉，从下到上完整地掀去外壳，笋不会断裂，切出来是完整的条状。

其实，最好吃的，是那种青润的小野竹笋。小野竹叶细枝韧，多长在荒寂无人处，如圩堤、坟滩上，混杂于野草荆棘中。其笋稍迟，约在四月初的春深时钻出地面，恍如青玉簪，剥尽外壳，细伶伶一小条，那种绝世的不染纤尘气质和清雅脱俗的纤纤体态，会令你观之动容。我尤喜爱小竹笋切段同肉丝一起炒咸菜，若是再点缀些青莹莹的蚕豆瓣或是圆润的豌豆粒，那真是活色生鲜了。

“长江绕郭知鱼美，好竹连山觉笋香”，是东坡的诗吧。数年前，我应朋友邀请，去九华山下一个叫茶庵的地方探访民间学人也是制茶大师赵恩语，在那里住了两三日，餐饮山珍，无食不笋。笋是毛竹笋，肥大壮硕，底部割断处有汁液渗出，非常新鲜。剥净栗色厚壳的笋，白中稍透着一层隐隐青碧，切成厚实的滚刀块且焯过水，与肉红烧，或携上小排骨并加入腊肉同煮，无须任何调料，肉烂即食，大钵大碗端上桌，满屋子升逸着馋人的香气。期间，我们下到龙池大峡谷的陡坡上看野茶树，方才发现如同我老家的那种小野竹无处不有，只是在崖沟石罅间更显茂盛。春风吹拂，杜鹃花开子规啼，小竹笋从漫山遍野的灌木荆棘丛中探出头来，满眼皆是。我们住的那家，白天大人采茶小孩扳笋，留下一个老阿婆坐在门口的竹椅子上剥笋壳。她将笋先撕出一点皮，往食指上一缠，三绕两绕，就成一支脱去外衣的苗条嫩白的净笋。剥满了一筲箕，就端过去烧一锅开水焯一焯，赶太阳晒出去。竹树四合的林间，一声声鸟鸣清幽。

应时而至的舂笋，其本身的味道已是鲜极，无须多加调味，便能充分领略其腴嫩清新的本色。春笋越往上的部分，肉越是嫩，到了笋尖上，连壳也是嫩得一碰就碎。春笋烧肉丁是最简单的做法，将笋用刀拍松，切成丁，油锅烧热，入锅煸炒至微黄，即加人事先已烧入味的半熟肉丁、酱油、糖，续上水，小火烧至汤汁收浓即成。其色泽红亮，鲜嫩爽口，略带甜味，虽是家常味道，却百吃不厌。若是花点心思，也可现学着做道春笋炒腊肉，腊肉切条，放水煮到肥肉呈半透明状盛起，然后把切片的笋在锅中煸香，再放进腊肉同炒，加红辣椒丝和青白蒜，加盐、料酒、鸡精，就成了。春笋的吃法，可谓荤索百搭，炒、烧、煮、煨、炖都各有风味。浙人还把笋放坛中发酵制成霉笋，炖汤喝。

笋子好吃，大多情况下却处在配角地位，仿佛清新的小家碧玉，虽居于一隅，安宁沉静，却让你怎么也难以忘怀。同时，不事张扬，是那种淡泊出尘的意境，又略带几许文人清苦的气质。我家客厅挂有一幅朋友赠的郑板桥的诗： “江南鲜笋趁鲥鱼，烂煮春风三月初……”如今，长江鲥鱼已绝迹多年，但这并不妨碍我对鲜笋鲥鱼的钦羡神往。这些年，每至春深时，我总是要买来“江□”——又称“□□”，做一款春笋鱼，也别有一番滋味。锅中油热，鱼煎香，加高汤，大火烧开，放姜、盐、味精，小火焖至鱼酥油出，投入切成滚刀块且焯过水的鲜笋，烧到汤汁收浓即成。品入口中，鱼腴厚春笋嫩脆，加上那种清香绵绵的笋味，仿佛咽下去的就是氤氲在时空深处的湿润诗情。

春笋还有药疗效果，儿童患麻疹、水痘，就喝点春笋鲫鱼汤，让体内邪气散发出去。若能事先将鲫鱼抹上盐和黄酒腌一会儿，爆香姜片，将鱼略煎一下，这样汤容易变得牛奶一般白。再加水，放入春笋，烧开后转小火煮，起锅前放点胡椒粉、葱花，那就是绝美风味在此汤了。

春笋的前身，是“金衣白玉”的冬笋。与春笋相比，冬笋嫩白，尤显少不更事的甜美香鲜，因此越发招人怜爱。林语堂说他自小最爱吃的菜，就是“冬笋炒肉丝，加点韭黄木耳，临起锅浇一勺绍兴酒，那是无上妙品——但，一定要我母亲亲自掌勺”。而在袁枚《随园食单》里，收录有冻豆腐一道佳肴，就是用豆腐加鸡汤汁、火腿汁，以及香蕈、冬笋久煮而成。李渔则称冬笋为“素食第一品”，甚至认为“肥羊嫩豕，何足比肩”！

本世纪初，我在竹乡广德一处农家乐山庄，被人招待尝过一味冬笋名吃：将冬笋连壳埋入红炽炭火中，烧焖出香味，剥下笋肉，以辣酱芝麻油和葱姜汁蘸食，味道热烈，风格独特，记忆颇深。但其奢侈的程度，却令我至今犹存愧疚……

春深又一年，一支支碧玉簪般的新笋透土了，漫山遍野浮升着蓬勃绿意。老阿婆大约又是坐在门边的竹椅上不紧不慢地剥着笋壳，从春笋一样的年华起，每年春天都要这般在盈耳的鸟语里剥笋晒笋，否则，春天就没有来过。P19-22

江南鱼米之乡的丰饶与温润，最能显见于口腹之道。

而口味，总是属于私人的，每个人在味觉方面都有独特的、不可替代的表述。有时，味觉的乡愁，更有着切肤的深刻。

一般说来，生长于水软风轻的江南，我们的舌头总是柔软的，青花汤碗里喝尽前代好多辈子的味道……这就很容易让我们获得一种美食之外的品味和思想。

当美食日渐成为一种文化，一种时尚，雅俗共赏也就成了一种趋势。家厨与食府，会搭起各自不同的景观，味道的厚薄，人情的冷暖，行云流水。自在其间。

其实，吃什么，喝什么，聊什么，都是次要的，关键在于味觉能透露一种心情，一种心理状态，一种生活方式。由此而引发的体悟和思绪，或许比我们的人生路更绵延和深远。