彼得·伍德编写的这本《加勒比海诸岛》属国家地理、休闲旅行类图书。该书图文并茂，图片精美，文字细腻，叙述精彩，文学性强，是一部不可多得的介绍加勒比海诸岛的自然风光和风土民情的图书。

本书是“穿越终极荒野手记”系列丛书之一。

《穿越终极荒野手记》丛书的作者均为拥有多年野外考察、生存经验的著名科学家、作家，涉足地理、探险、文学、摄影等多个领域，长期从事国家地理、科普读物类图书创作，具有丰富的自然知识和创作经验。他们长期活跃于世界各地荒野地带，孰知这些人烟稀少的地区的自然地理状况和风土人文生活，他们的作品向读者完美地展现了世界各地荒野的神秘壮美和引人入胜。全书的海量图片均为珍贵的第一手拍摄资料，配合行文展现世界荒野奇观。相信这样一套引人入胜的丛书必会得到读者的喜爱，让大家深入了解我们的地球，保护我们唯一的家园。

《加勒比海诸岛》这本书就是该系列丛书之一，内容包括：闪耀的群岛，多米尼克的个中世界，巍然耸立的青山，与稀薄的空气接触，效法鲁滨逊的精神，海底漫游。

《加勒比海诸岛》由彼得·伍德编写。

闪耀的群岛

 巴布达岛上的多情海盗

多米尼克的个中世界

 岛镇的末日

巍然耸立的青山

 千变万化的岩石

与稀薄的空气接触

 穿过邦纳尔岛

效法鲁滨逊的精神

 富饶的水底王国

海底漫游

 水里的原野

哥伦布回想起古巴的时候写道：“从来没有见过如此优美的景色，河边尽是树木，美丽而青翠，跟我们的很是不同，这里的奇花异果，各有特色，小鸟的歌唱非常甜美。”在大西洋北部寒峭阴霾地带长大的人，总是用这样热情洋溢的词句描写安的列斯群岛的迷人景色。安的列斯群岛很像加勒比海东北角上一道灿烂夺目的防波堤，有峻岭、火山、岩石、沙洲、礁脉和高峰，绵亘海上，形成一个大弧。这道阻挡大西洋狂潮的岛屿屏障，从古巴西端开始，东行1200英里到达维尔京群岛，南下500英里到南美洲的顶端，然后沿着委内瑞拉海岸再西行500英里——这列岛屿所发挥的魅力，正如它环绕着加勒比海那样，深深地确确实实地缠绕着人们的心。

1887年夏天，哥伦布访问过这个区域以后四个世纪，美国作家兼著名世界旅游家小泉八云乘船来到这里，发现安的列斯和过去一样迷人。他在日记中写道：“你们只会在北方生活的人不懂得什么是颜色，也不懂得什么是光。”他还一再重复说：“和风徐徐吹来，毫无间断。”其后，他从船上远望其中一个岛上的景色，又有如下的记载：“绿色山岗背后隐隐约约可以见到一片蓝色，蓝色背后又是灰色——都和从树隙岬角之间射往天际的光辉堆在一起。翡翠一般的海岸此起彼伏，其优美之景，实在难以形容。”

今天如果你乘船往安的列斯任何一个小岛，你仍然会遇到同样的和风，见到同样的颜色和形象。当你想到眼前的景色曾经历过16代欧非人士的侵占和蹂躏，你对这种江山依旧的景象更会感到满意。300多年以来，加勒比海一带—直被视为旧世界向新世界拓展的走廊和集结地区。渴求黄金的西班牙征服者，贪得无厌的海盗，垦荒种植者，军人和探险家，在这里来来去去。岛上土生印第安人受到排除，代以千千万万用船载来的非洲黑奴。岛屿本身受到压榨，成为你争我夺的对象，被人蹂躏、误用，有的地方跟世界上任何地方一样，有稠密的人口聚居。

然而，这些热带地区的恢复力果真令人感到诧异。安的列斯群岛好像体魄健壮的娼妓，永远不会丧失其妩媚的魅力，而从若干个角度来看，它甚至还能保存它原始的纯美。而对我来说更为重要的是—一岛上仍然保存着多得不可数计的各式各样的原野。  很多小岛上，甚至是人烟密布的小岛，通常都还留有小块原始地区。这些地区都会因为太干、太湿、太高或者太远而不适合人类居住。最近，我寻找这些天真未凿的岛中之岛，还在探索途中穿越过不少荒僻的海滨。我在岗峦起伏的多米尼克岛上，曾到潮湿的两岸高地探测雨林；在干旱的邦纳尔岛，在近海水下的珊瑚礁之间游泳；也去过希斯盘纽拉岛，钻入海拔将近2英里的云海之中。如果有些人对这群岛的印象，只限于古雅的建筑物、坍塌了的石头城堡和栽着椰树、芙蓉和九重葛的海滩的话，(顺便提一句这些植物都是欧洲人带来的)我可以向读者报道，在这些美丽的外貌背后，安的列斯群岛还有的是荒野。

我在1964年第一次到加勒比海时，惊鸿一瞥地看到一个小岛上的部分天然景物，当时我就猜想这里还有许多荒野奇景。圣诞节过后，在一个明媚的下午，我没有做特别准备，便泛舟进入那明艳照人的美丽地方。当天，像任何一个过惯北方生活的人_样，我简直是惊得呆住了。那天，我本来是和家人从纽约飞往英属维尔京群岛中的龟岛，该岛在安的列斯群岛开始向南弯的地方。旅程开始时，我们只顾转飞机和学着驾驶一只30英尺长的单桅帆和它的附艇，这是我们打算租用两个星期的船艇。过了几个钟头，在我们已经从白兰地湾向南航行的时候，我们才舒了一口气，有心情游目四顾。在我们前面的是骷髅湾，在形如回飞棒的彼得岛的北面。彼得岛当时几乎无人居住——就我们所看到的，是一个浮在水面上的翠绿山顶。在我们的脚下起伏波动的是加勒比海，我们泛舟其上，也能体验到小泉八云在1887年乘蒸汽船时所见到的“闪烁夺目的天蓝石”。

像小泉八云一样，我们深受光和色的感染——同时我们也受到另外一股强大力量的侵袭，那是从杜累克海峡吹来的时速20海里的烈风。水中兴起白帽浪，吹得我们的船帆鼓蓬蓬的。

那就是信风，对曾经循着朴累克、梅尔维尔航线航行和读过康拉德作品的人而言，只要听到这两个字，就能联想到热带的风情。他们应该如此。现在在我脸上拂拭的和风，跟吹动哥伦布的船队和其他后来探险家的风没有什么不同。这种风，在一年里的大部分时间，轻轻地吹拂着群岛，带来风和日丽的气候，蔚蓝色的天空懒洋洋地飘着浮云，虽然中间会有骤雨，但不久之后，又会雨过天晴，阳光普照。

那年圣诞节，当我们到达彼得岛时，安的列斯群岛的天气再好没有。我们在强劲的船尾风推动之下，很容易驶到骷髅湾入口。我们决定收了风帆，凭借动力进入这个不熟悉的停泊之地。那里的水晶莹澄澈，锚经过礁石时明显可见。在长岛见惯污浊海水的人，实在难以想象加勒比海的清澈。下锚时但见它穿过团团水波，直沉下3英寻以下的海底。接着，在我们飘浮的时候，锚索滑过我的手指，我看见零散的泰莱藻在船边溜过。在又长又扁的墨绿复叶之间，有些像垒球那样大小的蜗牛，其中有一只更大的长满了角的贝壳，后来才知道那是一只巨型螺后的居所。

这种迷人的生物通常以蜗牛的步伐在海底滑行，长长的柔软的触角上长着金色虹彩的眼睛用来向四方窥伺，偶尔它还把它长长的身躯屈曲一下在水底跳跃。岛上居民使用它的圆锥形螺旋尖角做号角，发出圆润低沉的声响。他们也很喜欢吃壳内的肉。巨型螺后在世界上水产蜗牛中体积最大，肉味最美，这对安的列斯群岛的海螺，是一件很不幸的事情。按照岛上居民的克里奥耳土话，这种海螺名叫林比(lambi)，这也许跟英文字lanlbaste(痛打)有点关系，因为你要吃它，你必得把它的介壳敲破才能把肉取出。在西印度群岛的名厨精心烹制之下，这种生物吃起来颇有最嫩的小牛肉的味道。

一个完全成长的螺后，所居的贝壳可以长达1英尺，整个身体连壳在内可以重到5磅以上。但是贝壳大，并不表示所藏的躯体也大。有时候，一些带刺激性的外来物体——例如沙粒、水虫幼虫，甚至一只小虾，会进入壳内。海螺的对付方法是大量分泌螺珠母分泌液，把侵入者包了起来，因此，在整个过程中，有时会产生一颗粉红色的珍珠。但最简单的应付方式还是增加贝壳的重量，另—方面尽量减少壳内器官和肌肉所占的地方。最后，负荷过重的海螺不能再拖着身躯到处走动，终于，跟某些现代企业组织和政府一样，成为自身组织过于庞大的牺牲品。

我们所停泊的骷髅湾，是个凹形浅湾，湾底的沙把阳光反射回来，使海水呈现了淡淡的绿色，由深至浅，直至跟陡突的海滩上耀眼的牡蛎混成一色。这海湾取名自进口处的一个叫作骷髅箱的小岛。相传爱德华·蒂奇，即人所共知的海盗黑胡子，只用了一把弯刀和一瓶甜酒，就在这里禁锢了15个人。对于一个在童年喜读小说家史蒂文生作品的人而言，只要说一句“15人在骷髅箱上”，就足以使我们选择骷髅湾过第一夜。但是吸引我们的还不止于此。在不知怎样把树顶磨损了的椰子树下面，有些树木的复叶高达20英尺，在两块岩岬之间有一长条珊瑚沙滩。就我们的视力所及，那上面没有一个脚印。

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