《服饰的世界地图》是世界公民的“生活须知”！

本书尝试同时从介绍服饰在文化发展中所扮演的角色，以及通过世界地图比较各地服装样式的地理观点，来看服饰的历史。

通过地图，可以了解和服与朝鲜服发展过程中的关联性、旗袍对越南服的影响，或是被视为流行先趋之东方文化区域的分布，以及裙装文化圈与裤装文化圈的分布与发展等。

本书以地理观点来看服饰的特征，了解人们如何将服饰融入生活的文化背景，为读者提出更宽广、崭新的视野。

衣、食、住是人类生活最基本的行为，所以人类的历史也可以看成是衣、食、住的发展史。其中“衣”的部分属于创造行为，“食”是追求如何调理美，“住”则是以营造适宜居住的空间为发展重点。“衣”与“食、住”的最大差异，在于服饰本身具有“欣赏”与“被欣赏”的文化双向性，主体与客体有肴互为表里的密切关系。每个人都有自己的穿衣哲学，虽然这也可视为个人风格的展现，却无法简单地从人类本能的欲望或修饰外表等浅薄的理由来说明。因为“食”与“住”以第一人称即可完成，而“衣”却需要与他人通力合作才能完成。

即使在流行服饰走向大众化的近代，仍有着强调男性雄风的“阴囊袋”，宛如变色龙般强调硬挺、绉褶及夸张领饰的年代，当然更不会忽略了有如刑具般将身体束缚的“束裤”年代。凡此种种，尽录书中……本书独辟蹊径，以地理观点来看服饰的特征，了解人们如何将服饰融入生活的文化背景，为读者提出更宽广、更崭新的视野。

序言　从地图中探索人类的流行服饰——起源自何处？如何变化？

导言　探索恢宏壮观的服饰文化之旅——服装样式的演变过程

第一章　外套的历史——从奇妙样式的上衣进化到今日的西装外套

第二章　领带的历史——装饰胸前的领带之多变的发展过程

第三章　长裤的历史——法国大革命对裤装演变带来的影响

第四章　裙装的历史——追求女性美感的“蓬松裙”背后所上演的悲喜剧

第五章　制服的历史——席卷海员、儿童、学生等各阶层的水手服魅力

第六章 民族服装的历史——地理、宗教、政治……决定民族服装外观的因素为何？

第七章 内衣的历史——自内衣出现、普及到流行的漫长发展之路

第八章　束腹、胸罩的历史——胸罩源自于宛如拷问刑具的束腹

第九章 内裤的历史——自由活泼新时代的女性内裤“pantie”

第十章 丁字裆布、内裙的历史——非男性专用的丁字裆布、武家女性的正式服装——内裙

第十一章　睡衣的历史——睡衣源自于伊斯兰教世界

第十二章　配件的历史——手帕、帽子、假发……从实用到流行的发展过程

第十三章　化妆的历史——眼影源自于古埃及

第十四章　香水的历史——成就欧洲迫切发展香水文化的生活事件

尾声

第一章　外套的历史——从奇妙样式的上衣进化到今日的西装外套

配饰着300个钮扣的上衣的流行理由

本章以回顾“外套”的发展史为主，至于广义的“穿着于最外层的衣物”——长裤、裙子等服饰的历史，则将在后续的章节中介绍。

在欧洲，正式的长裤出现在中古世纪末期；在此之前，古罗马人大都穿着一款名为“toga”（托加）的束腰短袖内衣，并罩上状似主教法衣的套头连身式宽大袍衣，或是以布匹缠绕成斗篷、披风等披挂在身上。显而易见的是，在这个年代，上半身服饰与下半身服饰并没有明显区别。

13世纪，一款名为“hose”的男用紧身裤袜，带来了裤裙装束的流行，也使得上、下两件式套装的发展成为主流。而为了配合长裤的贴身设计，上衣的长度也逐渐缩短，到了1360年左右，甚至缩短到腰线部位。从此以后，长裤的线条便毫无遮掩地完全展现在众人面前。

这个风潮在年轻族群间造成轰动，却也对体型日渐变形的中年男性形成威胁。德国某传记作家曾经如此形容这个可笑、难以入目的现象：“人类为何如此愚蠢？年轻人穿着无法遮盖臀部、阴部的极短上衣，一弯腰就看到臀部，这是何等的羞耻呀！”（引自《流行的生活文化史Ⅰ》）

当然，贴身设计的服饰并不仅限于长裤，在上衣部分，也看到了按照同样想法裁剪而成的合身式上衣，最后更演变成无法从头部脱下的形式。为了强调贴身和紧密感，进一步在上衣的前襟部分配上许多钮扣，全盛时期甚至在一件上衣缝了300～360个钮扣。为了穿、脱这种服饰所花费的时间与精力，现在看来真是一件可笑的事情。

这款被称为“doublet”的男用双面紧身短上衣，因为过于限制人体的活动，在16世纪前期开始产生变化；首先是将袖口部位、肩部、肘部切开，在裂口处缝制其他衣料，或让里面的布料露出，以形成服饰的展示效果。

于是，产生了一款为了解放身体所设计的“bombast”夸张造型，这款服饰是在肩部等部位裁剪切口，并缝制布料以制造蓬松效果，制造出“肌肉男”的轮廓，藉以突显男性雄壮威猛的形象。而在同一时期，另一项具流行代表性的服饰特征，则是在领口处装饰“ruff”，这是一种巨大的、宛如颈圈式的绉褶领饰；无论是从功能性或实用性来看，这些花俏、夸张的造型都是无意义的设计，然而有趣的是，却在当时造成空前的流行。

一般认为，出现在19世纪中期的西装“lounge suit”（休闲式西装），是今日普遍可见的同款质料、上下两件式套装的起源。然而就实际来说，套装的起源应该可以再往前追溯两个世纪，也就是1666年英国国王查尔斯二世的年代。当时的伦敦笼罩在鼠疫、火灾不断的厄运中，或许是为了除厄改运，查尔斯二世自己进行了“服装改革”运动。从此以后，查尔斯二世便以“解开宛如祭司服般的合身长外套的钮扣之后，可看到里面的白色丝质衬衫，下半身穿着绑了许多缎带、如同鸽子脚的马裤”（引自《西装的神话》）造型，出现在大臣面前。

以上的描述，或许仍不足以让读者想象究竟是什么样的一个形象，我们不妨如此想象：祭司服长度的上衣就是现在的背心，马裤就是现在的短裤。这款装饰着许多缎带、看似品位不高的服饰，若将外套改成西装，马裤换成长裤，就完完全全是现在的套装形式了。虽然当时也有一批人对这款服饰采取抵制的态度，但这股新风潮仍逐渐被大众所接受。

1700年以后，伦敦首次出现了便宜但宽松不合身的男性成衣。在此之前，衣服不是找专门店裁制，就是由家中的女性成员负责剪裁，皆属于量身订制的方式，成衣的出现，可说是为服装的发展开启了新纪元。在简单又便宜的成衣套装逐渐受到大众重视之后，这股流行的风潮在18世纪70年代传入世界流行的中心地——法国，随即也引发了法国服装的变化。

今日西装的前身——双排扣外套搭配宽松长裤的设计，是到19世纪中期以后才发展而成的。顺带一提，女性与儿童的成衣店出现于1824年的巴黎，由于店面外观与花店非常类似，故取名为“美丽花园”。从此以后，流行不再是宫廷、贵族、富人的专利，民问社会也开始有能力去享有这一切。

经过一个世纪之久，西装外套才成为正式服装

日本以汉字“背広”一词来表现西装的含义，当然这个词汇也只使用于日本社会。原本“背店”指的是外套、背心、长裤三件式的套装，但最近也出现以“背広”代替上衣外套的说法。英语则以“one set”代表西装之意，如果只是外套，则以“jacket”来表示。

一般认为，西装起源于1789年法国大革命的年代，当时有一批来自民间贫困阶层的“Sans-culottes”，亦即“长裤拥护派”的人担任革命部队的前导旗手，而他们身穿夹克、长裤的旗手造型服饰，也随着革命部队的移动而广为人知。

实际来看，这款宽松长裤的造型，至少在法国大革命的数十年前，即已经在蓝领阶层及农民之间以工作服的形式出现，法国大革命只是提供了这款夹克、长裤造型的装扮成为大众服的契机。

法国大革命后的半个世纪，以“Sans—culotte”成员所穿的夹克为模板所设计的一款名为“lounge—jacket”的外套便装，出现在19世纪50年代的英国。起初这款服装被当作日常便服，或是作为骑马装、板球装，而它的简便性，后来更让这款服装在拓荒年代的美国受到喜爱，并流行于一般大众之间。19世纪70年代反销回欧洲之后，更造成了另一波新的流行。

当时这款外套的设计，是只在领口的正下方缝制一颗扣子，经过演变后，才将扣子移到下方腹部左右的位置，并增加为两个扣子。到了19世纪90年代，才与“frock”男用礼服大衣、“morning—coat”晨礼服，同时得到市井大众的认同，成为正式服装，因此西装外套被当作正式服装，仍算是近代史。

回到前文曾经提到的问题，“背広”一词源自于何处？虽然并没有明确的说法，不过有以下三种说法普遍流传于社会上。

一说是来自于字面“背身很广（宽）”的意思。相对于西装，以往礼服或晨礼服总是将背部做成窄小贴身的设计，因此宽松背身的西装特征就被突显出来。如果这种说法是正确的，那么“背広”一词就不是外来语。

第二种说法，认为“背店”（sebiro）取自英语“市民服”（civil clothes）的谐音。就实际发展而言，明治后期的横滨地区，确实曾出现以“shibiro服”或“sebiro服”代替市民服说法的年代。

第三种说法，则认为“背店”（sebiro）是源自于英国伦敦的“sabilu road”（高级绅士服街）一词。自19世纪维多利亚时代以来，即有“英国传统服装源自于strand街，流行服饰在sabilu街”的说法。“sabiro街套装”一词的出现，更印证了“背広”（sebiro）是起源自此处的说法。

以上三种说法都具有充分的说服力，不过近年来，则是第三种的sabim街起源说普遍得到各相关行业的认同。P8-12

从地图中探索人类的流行服饰

——起源自何处？如何变化？

衣、食、住是人类经营生活时最根本的行为，所以人类的历史也可以看成是衣、食、住的发展史。其中“衣”的部分属于创造行为，“食”是追求如何调理美味，“住”则是以营造适宜居住的空间为发展重点。“衣”与“食、住”的最大差异，在于“衣”的部分以娱乐及消费的层面居多，如果仅是单纯以保护或保暖身体为目的，则只要将服饰改良的焦点集中在质料轻、保暖性佳、耐用、实用等方面即可，并不需要刻意把时间及金钱花费在过度的装饰上。

从实用的角度来看，裤袜、领带等物品几乎可以说是无用之物，口红、香粉、配件的性质亦同。即使没有这类东西，对我们的生活也不会有太大影响，更不是一个生死攸关的问题。就事实来看，这个世界上仍有很多人过着与领带、口红无缘的生活。

即使在流行服饰走向大众化的近代，仍有着强调男性雄风的“阴囊袋”，宛如变色龙般强调硬挺、绉褶及夸张领饰的年代，当然更不会忽略了有如刑具般将身体束缚的“束裤”年代。

前述的现象都是让人产生痛苦或不自由的服饰特征，与你我所能理解的合理性有着很大的出入，但即使如此，却仍然受到大家的喜爱，其原因究竟为何？

服饰本身具有“欣赏”与“被欣赏”的文化双向性，主体与客体有着互为表里的密切关系。每个人都有自己的穿衣哲学，虽然这也可视为个人风格的展现，却无法简单地从人类本能的欲望或修饰外表等浅薄的理由来说明。因为“食”与“住”以第一人称即可完成，而“衣”却需要与他人通力合作才能完成，是一项深受人际关系影响的行为。

或许因为了解到服饰是自己与他人对话的媒介，是重要的沟通管道，所以即使明知这是毫无意义、徒劳无功的作业，但人们仍对服饰的各种发展怀抱着热情。

本书尝试同时从介绍服饰在文化发展中所扮演的角色，以及通过世界地图比较各地服装样式的地理观点，来看服饰的历史。

通过地图，可以了解和服与朝鲜服发展过程中的关联性、旗袍对越南服的影响，或是被视为流行先趋之东方文化区域的分布，以及裙装文化圈与裤装文化圈的分布与发展等。

本书以地理观点来看服饰的特征，了解人们如何将服饰融人生活的文化背景，为读者提出更宽广、崭新的视野。

(■原康夫)

虽然笔者不是执着于短衬裤的旧世代，但对物品的称谓有着一定的感受。老实说，笔者对于名牌或时装非常反感，“衣服”对我而言不过是御寒、防身之用。身边有什么穿什么，没有理由多作装饰。这样的我，以有别于流行服饰专家的地志研究观点，正面切入这个“服饰的历史”的主题。读者若能沿着“衣服”这个人类基本需求的主题，享受其中的历史背景和典故，就是笔者最大的喜悦。