本书荣获英国书卷奖“年度最受读者欢迎”奖，荣登英、美、法、日等畅销书排行榜，《纽约时报》、《时代》周刊、《好书指南》强力推荐！普罗旺斯作为一种生活方式的代名词，已经和香榭里舍一样成为法国最令人神往的目的地。自从诞生之日起，普罗旺斯（Provence）就谨慎地保守着她的秘密，直到英国人彼得·梅尔的到来，普罗旺斯许久以来独特的生活面纱才渐渐揭开。《时代周刊》评价说：“彼得·梅尔生动逼真的描写使你在阅读的同时就能品尝到那精美的食物和酒，感觉到阳光和微风。”而《纽约时报》书评则以“迷人、有趣，且极具欣赏价值！”来定位这些书。

本书荣获英国书卷奖“年度最佳旅游书”奖，荣登《出版家周刊》《纽约时报》畅销书排行榜，英国《好书指南》杂志强力推荐。《时代周刊》评价说：“彼得·梅尔生动逼真的描写使你在阅读的同时就能品尝到那精美的食物和酒，感觉到阳光和微风。”而《纽约时报》书评则以“迷人、有趣，且极具欣赏价值！”来定位这些书。

逃逸都市，享受慵懒，在普罗旺斯做个时间的盗贼！

每次的度假都如同去完成公务，全身披佳各种包裹，五天之内豪迈地遍游欧洲，像一群被赶的鸭子，走马观花，行色匆匆，也许只有普罗旺斯——世界上惟一不用做任何事情，就可以玩得非常开心的地方，能让我裹足不前，在这里，时间不受到崇拜，瞬间倒有了独特的意味。

第一章 山城旧事

第二章 悬而未决的谋杀

第三章 家居指南

第四章 山居良策

第五章 行车历程

第六章 初访马策

第七章 培养优秀的鼻子

第八章 寻找完美的开塞器

第九章 夏日午后消暑八法

第十章 长寿的肥鹅肝

第十一章 橄榄油的发现

第十二章 松露人生

第十三章 绿色园艺与黑番茄

第十四章 跋

　　如果没见过一个男人用高压水枪洗内衣，你就永远不会理解新旧大陆之间在文化方面有多大差异。　　那是初冬时节，一个清冷、安静的早晨，某种有节奏的声响在整个村子的上空响起。那正是高压水枪的声音。　　我悄悄地向声音起处走去，透过花园的围栏，看见一条晾衣绳上搭满了各色各样的男式内衣。另有一些衣服还在经历洗礼，被水柱冲打得剧烈抖动着，就像射击场里悬浮的标靶。　　洗衣服的男人站得远远的，因为那里溅不到水珠。他戴着帽子和手套，脚蹬一双几乎包住踝骨的绒拖鞋，像战场上的战士那样雄赳赳地屹立在那里，双脚叉开，水管经过胯下握在手中。强劲的水柱像冷酷无情的子弹一样扫射出来，内衣纷纷中弹颤抖。　　我和我的夫人回到普罗旺斯才几天。我们离开这里已经四年了，其间基本上是在美国度过的。那里的语言环境令我们感到亲切而舒适，非常容易适应，毫无拘束之感。虽然在运用上还不算浑然自如，但至少不用考虑什么礼仪、性别方面的用词等繁文缛节，也不用揣摩用“您”和“你”之间有什么区别，不用翻遍字典去查从桃子到阿司匹林的每个词是阴性还是阳性。即使我们的耳朵对那些曾经熟悉的事物感到了些陌生，即使有些新兴的词汇需要逐渐去适应，可我们终究说的是英语。　　一位矮个儿朋友告诉我，没有人再认为他身材矮小，而是认为他跟地面垂直方面有些问题；以前，一小时就是普普通通的六十分钟，现在，却跌宕起伏情趣倍增；没人会琢磨你离开房间，而注意到的只是你在退出；经济波动不定，就像一颗时常发作的智齿；靠直觉就能知道，天才的想像补充了伟大思想中的哪个部分；那些褒义词变得越来越夸张，虽然这对人们有百益而无一害。大人物们煞费苦心，想用貌似庄重的筹划包装出自己的观点。　　许多法律术语在平时的聊天中被胡乱运用，体育界的诉讼案件在不断增多，这些都是令人厌烦的。商品过剩也在那些可怕问题之列。我还注意到，那些具有影响力并老于世故的美国人——也就是传媒中的那些热点人物——他们不仅满足于将事情完成，而更在乎实现某种结果。　　于是我总是隐隐有一种忧虑，生怕这越来越糟的情绪甚至会感染那些餐馆的服务员，因为我现在已能经常听到那些自命不凡的家伙这样的问话：“你吃完沙拉了吗？”（哦当然，这要在你看了一会儿菜单后，他才会说。）　　我们这是头一回遇到外人，尽管我们此前从未感到某种幸运的迹象。据说全神贯注已经是过时的习惯，注意力集中才是当今首选。具有冲击力的新词汇越来越多，但在这样瞬息万变的情境中，无论遭遇多么别具一格的语言，我们似乎都应处乱不惊、心安理得。　　可总是有些不对的地方，这当然不是因为不受欢迎，事实上，我们遇到的每个美国人，都没有给热情友好、慷慨宽容的美国人形象抹黑。　　在长岛（Long Island）尽头东汉普顿（East Hampton）的一幢房子里，我们曾度过了一段难忘的时光。这地方一年里有九个月都非常安静。我们陶醉在美国的便利、高效和数不清的机遇、挑战以及选择中，渐渐被当地的风俗习惯所同化。　　我们开始品尝加利福尼亚葡萄酒，采取电话购物，没事悠闲地开车闲逛，只吃维生素含量高的食物，时不常地检查一下自己的身体，紧张地关注着胆固醇的升降，观看充满肥皂剧的电视，在餐馆里绝不抽烟，只有到没人的地方才过把瘾……　　有一段时间，我们甚至严格按照生活小百科的建议，对每天的饮水进行定量。总之，我们尽了我们的全力去适应我们面对的一切。　　但不知为什么，总觉得还是有什么不对头，这令我们茫然不解，怅然若失。　　后来我们才明白，我们是在为遗失了在普罗旺斯的那种温馨、清纯的感觉而烦恼。从田野里席香草的芬芳，到周日早市的繁华和嘈杂，这所有的喧嚣和浮躁，都让我非常怀念。没有哪一个星期、没有哪一天，我没有经受思乡的折磨。　　对许多人来说，故地重游，重温那陈旧的生活，是件非常愚蠢的事情。　　记忆就像一个编辑，带有明显的偏见和倾向，他只按自己的喜好来进行保留，对其他事情则不予理会。经过这番剪辑，往事便变得如玫瑰般的悦目，所有美好的时光像被注入了魔力般清晰，不快的日子却日渐模糊，直至消失。最后留下来的，便只有一段光辉的日子，盛满了我们的欢乐。难道真是这样吗？往日真能重现吗？　　哦，或许有一种办法能找到它。　　对从美国直接来到法国的人来说，首先碰到的头痛事就是混乱的交通。一出机场，那万舸争流的景象就会映入眼帘，像一股迎面扑来的海浪。我们瞬间就会被卷入高速奔驰的漩涡之中，陷入汽车的重围。随处都可以看到车辆超速行驶，就像刚抢完银行的罪犯正夺路而逃。很快有人就告诉我们，法国司机喜欢将他前面的每辆车都视作一个挑战，他会奋起直追迎接这种挑战，而不会注意到红绿灯的存在，对路边警示的路牌更视若无睹。高速公路每小时限速八十英里，这被视为对个人自由的无理约束，事实上它只能约束外来的旅游者，而法国人却绝不买账。　　如果人的反应更快一些，或车辆的性能更好一些，事情也许不会令人如此不安。但当一辆雷诺轿车几乎是飞行而过时，你肯定又有这种疑问：干吗不把小汽车设计成能突破安全障碍的？要是你再看那开车人的姿势，那就该更震惊了。要知道，法国人有个很奇怪的习惯，就是两只手臂不交叉在一起，就不会说话。他们表示强调时，手指会不停上下摆动；表达沮丧时，胳膊就会抬得高高的，这是这个民族的语言的伴奏。你要是在酒吧里，看到两个人争论时那手舞足蹈的样子，倒是蛮有趣的。但如果在高速公路上，而且是一辆车速为每小时九十英里的小车司机，他要将手臂交叉抱在胸前开车的话，我想你的心脏说不定会突然停止跳动。　　所以，你应能理解我此时的感受。我喜欢在偏僻的道路上，像开拖拉机一样缓慢地开车，经常地停下来欣赏一下周围迷人的景色，这才惬意。从我第一次来到普罗旺斯，我就爱上了那些画在陈旧粮仓和孤零零的石砌小屋上的褪色广告。那是些早已无名的开胃酒、巧克力或出卖肥料的广告。七八十年里，经过多少个夏日强烈阳光的照射，那些天蓝、深褐和奶黄色都已褪得淡淡地发白，有些地方的油漆已经脱落，越发显得斑驳质朴。　　这些年来，各种奇异的新式广告已越来越多，让这些陈旧简陋的乡村广告黯然失色。在这里，城镇和村庄现在一般都有两个名字，一个是原来的普罗旺斯拼法，一个是新的，比如，Menerbes写成Menerbo，Avignon写成Avignoun，Aix写成Aix-en-Prouvenco。而这一切，可能仅仅是个开始。如果普罗旺斯路标工人一直健在，也许有一天，我们能看到Frequent Radar Controls（繁忙的雷达控制台）或Low-Flying Aircraft（低空飞行的飞机），甚至能看到弗雷德里克·米斯特拉尔（Frederic Mistral）用诗歌语言改编的《大麦克之家》（The Home of the Big Mac）。　　标牌像野草一样随处生长，标示着各种信息，有建议，有教诲，还有所有权等等。牌子有的钉在树上，有的挂在田边的柱子上，有的在栅栏上，有的在混凝土里，大多是些葡萄酒吧、蜂蜜、薰香精和橄榄油、餐馆和不动产代理的标牌，式样新奇，光鲜耀眼。　　也有提醒人们“当心野狗”的标牌。最令我喜爱，或者说最令我沮丧的是下面的这块牌子。我在普罗旺斯山上看到的它，挂在野外的一棵树干上，上面写着：Tout contrevenant sera abattu，les survivants poursuivis。意思是：擅入者将被打死，幸存者将被指控。我倒宁愿相信写标牌的人只是为了幽默一下。P3-7

　　十一年前，我很偶然地完成了《普罗旺斯的一年》（A Year of Provence）的创作。从那以后，又飞快地过了这么多年。　　这之间发生了很多事情——要是真的没有任何事情发生，那反倒是一件怪事了。据悉，尤其据英国出版社披露，我曾为普罗旺斯的巨大变化作出了一定的贡献。他们连篇累犊地罗列了我的许多“罪状”，其中之一就是，我将现代社会的太多的人引向了普罗旺斯。车水马 龙，人潮汹涌——如果新闻报道无误的话，他们这样说。更糟糕的是，这些疯狂涌向普罗旺斯的人群，是由一些道德败坏的家伙组成的。有一家以怪异而偏执著称的报纸甚至在文章中耸人听闻地宣称，我的书将一车车英国足球流氓（而不是如饥似渴的读者）送到了吕贝隆。我们可以想像他们在那里的情景：被啤酒的浪花拍打得迷失了方向，被各种突发的想法搞得焦躁不宁。抢掠、荒淫和不知自爱的恐惧的确让人颇为惆怅。然而事实上，幸好没有谁去通知这些流氓，所以他们也就没来。这个谣言才自行终止了。　　可旧的谣言倒下去，新的谣言又站起来。这些谣言中的绝大部分，出自相距一千英里外的英吉利海峡的那一边。在那里，无数人为普罗旺斯的沦丧而悲痛欲绝。我认为，将那篇文章中提及的与我见到的事实做个比较，应该是件很有意思的事情。此时，我正凭窗眺望，大路和山谷掠过眼前，我却怎么也找不着那篇文章中所说的人潮。　　现在，十一年的时间过去了，世界依然是老样子。我过去邻居的饭后酒会有了很大的进步，村里各色各样的酒店也面临着更多的机会和挑战。那些受人喜爱的村落，如戈尔德村（Gordes）和博尼沃村（Bonnieux），每到七八月份，会有很多游客络绎不绝地到来。但是对于大众旅游来说，那些毫无吸引力的遗迹——拥有三百个房间的宾馆、主题公园和对公寓的私有权——其实并不存在，而且永远会像被限制的那种大规模的时尚建筑一样被禁止下去。　　普罗旺斯依旧美好，它的大部分土地仍然空旷寂寥、荒无人烟。在山谷的上空依然飘荡着平和宁静的气氛，虽然这已是现代社会的奢侈品了。老人们还在玩着他们似乎永远无法停止的滚球游戏。市场也像过去一样丰富，多姿多彩。空气还是那么清新纯净，让人可以无忧无虑地呼吸。　　最重要的是，人们已经找到了这样一个地方。而对当地居民来说，就算同外界有了千丝万缕的联系，他们也并不想借此而去改变什么。　　我很高兴能有这么一个机会，来表达我对普罗旺斯人深挚情谊的无限感激。他们让我们每一刻都真切地感到，我们好像是回到了自己的家。