《雅舍谈吃》中既有饭馆酒楼的看家菜，又有平民百姓的家常菜，既写出了民间食物的味道，又呈现了中国积淀数千年的文化底蕴。文章中融入了作者对故乡和亲人深深的怀恋，读来尤其令人感动。

梁实秋，著名散文家、学者、文学批评家、翻译家，国内首位研究莎士比亚的权威。一生笔耕不辍，为中国文坛留下两千多万字著述，其中散文创作尤为突出，被誉为“华语散文一代宗师”。其笔调世故却不油滑，稳健却不死板，或描摹柴米油盐，或探讨琴棋书画，于典雅诙谐的文字中透出无尽的悠然与智慧，成为三代国人的心灵读本。雅舍闹市，皆是生活，一字一句，都有真味。

第一辑 故都佳肴
豆汁儿
烧饼油条
酸梅汤与糖葫芦
饺子
水晶虾饼
汤包
煎馄饨
核桃腰
核桃酪
酪
栗子
满汉细点
酱菜
茄子
菠菜
烧鸭
锅烧鸡
芙蓉鸡片
烤羊肉
烧羊肉
白肉
爆双脆
炸丸子
乌鱼钱
铁锅蛋
第二辑 四海珍馐
八宝饭
烙饼
薄饼
粥
锅巴
面条
莲子
韭菜篓
菜包
笋
豆腐
熘黄菜
龙须菜
醋熘鱼
两做鱼
瓦块鱼
鲍鱼
黄鱼
生炒鳝鱼丝
鱼翅
鱼丸
海参
西施舌
干贝
炝青蛤
蟹
火腿
鸽
拌鸭掌
糟蒸鸭肝
咖喱鸡
腊肉
佛跳墙
狮子头
第三辑 人生真味
读《中国吃》
再谈“中国吃”
读《烹调原理》
读《媛珊食谱》
《饮膳正要》
关于苹果
窝头
由熊掌说起
千里莼羹，未下盐豉
炸活鱼
大菜
腌猪肉
狗肉
吃相
请客
厨房
五斗米
味精
吃
饭前祈祷
圆桌与筷子
馋
萝卜汤的启示
说酒
饮酒
酒壶
吃醋
喝茶
粽子节
北平的零食小贩
记日本之饮食店
吃在美国
“麦当劳”
包装
豆腐干风波
康乃馨牛奶
你来摘
“啤酒”啤酒

梁实秋先生是现代著名
散文家、学者、翻译家，自
1920年发表第一篇小说以
来，六十余年笔耕不辍，留
下两千多万字的作品，称得
上是著作等身。“雅舍”是抗
战期间梁实秋寓居北碚时与
社会学家吴景超同住的一套
平房，虽然简陋，却是“谈
笑有鸿儒，往来无白丁”，
文人学者时常相聚于此，在
纷飞的战火中守护知识与思
想。
苦中作乐的雅舍生活赋
予了梁实秋旷达宽和的心态
，他的文艺观从实际出发，
一方面肯定了天分在文艺创
作和理解中的重要性，另一
方面，他也看到了不同类型
的读者有不同的文艺需求；
一再强调给予适合不同读者
趣味的文艺作品。题材上梁
实秋“百无禁忌”，他认为“
文学的国土是最广泛的，在
根本和在理论上没有国界，
更没有阶级的限制”，衣食
住行、舞乐书术，一切题材
皆可入文，成就了雅俗共赏
的梁氏特色。不论是译作还
是创作，每一位读者都能在
梁实秋的作品中找到契合自
己的部分。
雅舍系列精心辑录了梁
实秋先生的代表性作品，一
共编为六册：《雅舍随笔》
整理了梁实秋多年的读书札
记、书信和诗歌作品，这些
文字直抒胸臆、不事雕琢，
真实地呈现出作者的个人生
活、思想观念和人格精神；
《雅舍杂文》精选了梁实秋
的杂文作品，内容共分“闲
说世事”“清谈文艺”和“趣聊
人性”三辑。这些文章或论
事说理，或剖析人生，读来
都生动有趣、简洁酣畅；《
雅舍谈吃》则全面收录了梁
实秋关于美食的文章，这些
文章不仅描绘了老北京和其
他各地的特色美食，也呈现
了中国数千年的文化底蕴，
更融入了作者对故土和亲人
的浓浓情意；《雅舍忆旧》
既有对童年和学生时代的温
馨记忆，也有对亲朋和师友
的深切缅怀，是梁实秋晚年
极为重要的作品。在最后一
辑《槐园梦忆》中，作者叙
述了其与夫人程季淑女士相
伴一生的点点滴滴，感人至
深；《雅舍遗珠》则汇编了
梁实秋以诸多笔名发表的其
他作品，这些作品的题材广
泛，有他处美景，也有此间
雅事，融学问和智慧于一炉
，篇篇趣味盎然、清新隽永
。
梁实秋先生的雅舍系列
，或是回忆，或是思索，或
是闲谈，读来仿佛面对的不
是站在文坛高处的一位大师
，而是一位可以亲切地谈心
的朋友。亚里士多德说过，
人生最终的价值在于觉醒和
思考的能力而不止在于生存
，我们希望各界读者都能在
雅舍系列中找到共鸣，拥有
更为精彩丰富的精神世界。

《雅舍谈吃》曾深刻影响了包括《舌尖上的中国》《风味人间》总导演陈晓卿在内的众多美食家，可谓一部吃货的自我修养之书。97篇令人馋涎欲滴的谈吃美文。梁实秋谈吃，不仅仅是谈美食，更旁征博引，将饮食文化、故土乡情融于文章中，字里行间流露出一个时代的滋味记忆。
梁实秋的文字篇篇精致，优雅、幽默、有趣，常旁征博引，信手拈来浑然天成，“绚烂之极归于平淡”。

烧饼油条是我们中国人的标准早餐之一，在北方不分省份、不分阶级、不分老少，大概都喜欢食用。我生长在北平，小时候的早餐几乎永远是一套烧饼油条——不，叫油炸鬼，不叫油条。有人说，油炸鬼是油炸桧之讹，大家痛恨秦桧，所以名之为油炸桧以泄愤，这种说法恐怕是源自南方，因为北方读音鬼与桧不同，为什么叫油鬼，没人知道。在比较富裕的大家庭里，只有做父亲的才有资格偶然以馄饨鸡丝面或羊肉馅包子做早点，只有做祖父母的才有资格常以燕窝汤莲子羹或哈士蟆之类做早点，像我们这些“民族幼苗”，便只有烧饼油条来果腹了。说来奇怪，我对于烧饼油条从无反感，天天吃也不厌，我清早起来，就有一大簸箩烧饼油鬼在桌上等着我。
现在台湾的烧饼油条，我以前在北平还没见过。我所知道的烧饼，有螺蛳转儿、芝麻酱烧饼、马蹄儿、驴蹄儿几种，油鬼有麻花儿、甜油鬼、炸饼儿几种。螺蛳转儿夹麻花儿是一绝，扳开螺蛳转儿，夹进麻花儿，用手一按，咔吱一声麻花儿碎了，这一声响就很有意思，如今我再也听不到这个声音。有一天和齐如山先生谈起，他也很感慨，他嫌此地油条不够脆，有一次他请炸油条的人给他特别炸焦，“我加倍给你钱”，那个炸油条的人好像是前一夜没睡好觉（事实上凡是炸油条、烙烧饼的人都是睡眠不足），一翻白眼说：“你有钱？我不伺候！”回锅油条、老油条也不是味道，焦硬有余，酥脆不足。至于烧饼，螺蛳转儿好像久已不见了，因为专门制售螺蛳转儿的粥铺早已绝迹了。所谓粥铺，是专卖甜浆粥的一种小店，甜浆粥是一种稀稀的粗粮米汤，其味特殊。北平城里的人不知道喝豆浆，常是一碗甜浆粥、一套螺蛳转儿，但这也得到粥铺去趁热享用才好吃。我到十四岁以后才喝到豆浆，我相信我父母一辈子也没有喝过豆浆。我们家里吃烧饼油条，嘴干了就喝大壶的茶，难得有一次喝到甜浆粥。后来我到了上海，才看到细细长长的那种烧饼，以及菱形的烧饼，而且油条长长的也不适于夹在烧饼里。
火腿、鸡蛋、牛油面包作为标准的早点，当然也很好，但我只是在不得已的情形下才接受了这种异俗。我心里怀念的仍是烧饼油条。和我有同嗜的人相当不少。海外羁旅，对于家乡土物率多念念不忘。有一位华裔美籍的学人，每次到台湾来都要带一二百副烧饼油条回到美国去，存在冰橱里，逐日拣取一副放在烤箱或电锅里一烤，便觉得美不可言。谁不知道烧饼油条只是脂肪、淀粉，从营养学来看，不构成一份平衡的食品。但是多年习惯，对此不能忘情。在纽约曾有人招待我到一家中国餐馆进早点，座无虚席，都是烧饼油条客，那油条一根根的都很结棍（按：方言，厉害的意思），韧性很强。但是大家觉得这是家乡味，聊胜于无。做油条的师傅，说不定曾经付过二两黄金才学到如此这般的手艺，又有一位返台观光的游子，住在台北一家观光旅馆里，晨起第一桩事就是外出寻找烧饼油条，遍寻无着，返回旅舍问服务小姐，服务小姐登时蛾眉一耸说：“这是观光区域，怎会有这种东西？你要向偏僻街道、小巷去找。”闹哄了一阵，兴趣已无，乖乖地到附设餐厅里去吃火腿、鸡蛋、面包了事。
P4-5