希腊，西方文明最伟大的仓库。那里，一切都在着，万物、人、手工、作品……这个地方没有天翻地希腊，西方文明最伟大的仓库。那里，一切都在着，万物、人、手工、作品……这个地方没有天翻地覆，只是日复一日地炉火纯青。
雅典，虽然已经被钢筋水泥包围了，但古雅典仍像一颗藏在水泥盒子里的珍珠。雅典有数万人在写诗，其中一位叫库克斯，他是一位工程师，痴迷于诗歌，写诗八年，决定举办一个高水平的诗歌节。于坚在被邀之列，于是有了作者的这次希腊之行，也有了这本《希腊记》。
在书中，诗人于坚漫游于希腊各地——雅典、伯罗奔尼撒、克里特岛、圣托里尼……参观雅典卫城、德尔斐神庙、迈锡尼等非凡的遗迹，倾听来自荷马、柏拉图、亚里士多德等先贤的声音。

于坚，云南师范大学文学院教授。1970年开始写作，1980年开始摄影。著有诗集、散文集、文集、摄影集、诗论等四十余种。曾获台湾《联合报》14届新诗奖、台湾《创世纪》诗杂志四十年诗歌奖、“华语文学传媒大奖”年度诗人奖、鲁迅文学奖等。德语版诗选集《零档案》获德国亚非拉文学“感受世界”亚非拉优秀作品第一名、法语版诗集《被暗示的玫瑰》入围法国2016年发现者诗歌奖、英文版诗集《便条集》入围2011年度美国BTBA最佳图书翻译奖以及2013年美国北卡罗那州文学奖。系列摄影作品获2013年美国国家地理杂志全球摄影大赛中国赛区华夏典藏金框奖。

《希腊记》无目录

华语文学传媒大奖“年度杰出作家”、鲁迅文学奖获得者于坚的希腊漫游记。
希腊，一个好玩的世界，活泼泼的世界；在那里，生活是唯一的目的，美是唯一的目的。
去雅典、伯罗奔尼撒、克里特岛……希腊从来没有天翻地覆，只是日复一日地炉火纯青。
《希腊记》一书有17章正文、163张摄影作品，再辅以散落在书中的十余首诗歌，或长或短，或嵌在文中，或注在图下，共同熔铸成一本极具于坚特色的奇妙文本。

于坚以文会心、为文招
魂，写诗、作文、立论，皆
自由挥洒，辞直义畅。他居
边地数十年，独持己见，一
意孤行，如今个人细语终成
高论宏裁。
——第十五届华语文学传
媒大奖 授奖辞
于坚的散文题材广泛，
语言自由，心接古今。他将
口语和书面语交替使用，使
得他的叙述和描写，在体验
和经验、现实和历史之间来
回巡游、自由穿梭，堪称当
代散文精品。
——第三届朱自清散文奖
授奖辞

1
荷马史诗最广为人知的段落的开头是这样的：“那些住在雅典的人……”（《古希腊哲学的故事·梭伦》）
我去过雅典，但是没有人认识我。（《古希腊哲学的故事·德谟克利特》）
公元前5世纪建造的神庙留下的石头废墟，公元前4世纪建造的神庙留下的石头废墟，公元前建造的绘画陈列馆废墟、图书馆废墟、大学废墟、广场废墟、大会堂废墟、音乐厅废墟、圆形剧场废墟、私家花园废墟、竞技场废墟、豪门废墟、平民屋子废墟，罗马时代凯旋门废墟，拜占庭时代教堂废墟，19世纪完工的、正在走向废墟的老教堂，千年前的旧市场留下的摊位，19世纪的破败长街（有几间住着幽灵）。
荒废的老街有一张祈祷的石凳
在黄昏，他时常走下大理石台阶
编织一个花环，并把它挂上他的圣像
一些迷途的羔羊偶然站在那，仿佛祈祷
缓慢而呆滞地咀嚼着凋零的花环
（扬尼斯·里索斯《隔阂》，衣巫虞译）
藏在面积大小不一的房间里的废墟——那些古代的残件、旧地板、断臂、独腿，面部被时间腐蚀的阿波罗，海伦石化的乳房，维纳斯的残缺之美，苏格拉底、亚里士多德、第欧根尼、阿伽门农等人的塑像，被私人或者国家悄悄地转移到自己的幽深仓库、戒备森严的储藏室、密码费解的保险柜、有股莎草纸霉味的客厅、堆积如峭壁的书房、曲径通幽的丛林后院……如果在月光下朝着某家博物馆的窗子一窥，会看见在那些已经清理干净的废墟间，栩栩如生地走动着千年前的神祇，光明正大地在发光。废墟并不意味着过去时代的生活方式被抛弃，人们依然像大卫那样爱好锻炼，像海伦那样留着长发，像奥德修斯那样迷恋着大海，像柏拉图的祖母那样腌制着橄榄，新居的模式自远古传承下来，依然是框架结构的，沿用数千年前创造的科林斯柱式或爱奥尼亚柱式。古老的生活形式只是换了部分材料，比如玻璃、铝合金，生活从未中断，手艺炉火纯青，人们通过材料的更迭和技艺的守旧来延续传统，废墟只是“温故知新”的导师、师傅。于是，雅典除了那些三步一岗、五步一哨的废墟，还有永远春风吹又生的街头音乐会，暮色般的紫罗兰花园，20世纪的使用了钢筋水泥和玻璃的框架结构建筑物，挂着腊肠的小餐馆，被激情的手涂鸦的墙壁，卖无花果、石榴和玫瑰的少女，死去不久的、在案板上等着成为美味的鲱鱼，气味浓烈的胡椒，本地特产的海盐，用祖传秘方炮制的奶酪，刚刚从陶罐里捞出来的腌橄榄，来自穷乡僻壤的流浪汉，某人刚刚出版的诗集，手镯叮当、耳环歌唱的作坊，长得像赫西俄德的教授（他的写真雕像流传至今，瞧，就是那位，正坐在一处玻璃搭的棚子里等着公交车呢），喝多了苦艾酒的萨福粉丝，衣着光鲜、拖着箱子走在人行道上的吉卜赛女郎，在充满神祇和英雄的俊美雕塑的城里从不减肥的胖子们（胖得那么舒服、惬意），高视阔步、风度翩翩的猫（随处可见），裹着黑袍的牧师，黑人，艺术家——雅典到处都是艺术家，语言艺术家、厨房艺术家、古铜色的艺人、貌似雅典娜的无比自恋的时装艺术家、冰激凌艺术家、鲜花艺术家、餐馆艺术家（大厨、侍者，人人自有绝技）、面包艺术家、奶酪艺术家、火腿艺术家、文身艺术家、手风琴艺术家、泥巴艺术家、舞者、木匠、裁缝、表匠、擦鞋匠、侏儒艺术家、马车夫艺术家、出租车艺术家（一路上用荷马的语言为我们介绍哈尼亚港口的一家餐馆，“我最喜欢的一家，每个月都要去两三次，那家的羊肉呵！你一定要去，这是链接……”）。艺术早已超越了它发生以来的那种宿命的鹤立鸡群、“自以为神圣”的做作，成为盐巴式的生活方式。生活就是艺术。“光亮亮的雅典城，头戴紫云冠，人人羡慕……”（阿里斯托芬《骑士》）“只有在雅典，国家才不会妨碍个人生活”（依迪丝·汉密尔顿《希腊的回声》），至今如此。有点像宋代的开封城，我想起来那本《东京梦华录》；
举目则青楼画阁，绣户珠帘。雕车竞驻于天街，宝马争驰于御路。金翠耀目，罗绮飘香。新声巧笑于柳陌花衢，按管调弦于茶坊酒肆。八荒争凑，万国咸通。集四海之珍奇，皆归市易；会寰区之异味，悉在庖厨。花光满路，何限春游；箫鼓喧空，几家夜宴。伎巧则惊人耳目，侈奢则长人精神。
艺术家根本看不出来，就蹲在那墙角下，坐在那些玻璃窗子后面，就是那个将自己打扮得像一位流浪汉的小伙子（看不出是真的分文不名还是崇拜第欧根尼）……时间从未在雅典城逝去，各世纪的房间、家具都原样摆在这座城里，两千年以来的各种旧物杂陈，任由风吹雨打，死亡是时间的事情，你不能催它。就是后起的工程，似乎也乐于让雅典保持着一种废墟风格。落日像是一座蛋黄色的废墟，脱离了白昼的强光刺眼的阿波罗风格，向着酒神狄俄倪索斯的夜走去。月光下的街道像是一段段钢琴的废墟，醉醺醺的大学生在那黑暗小巷的残砖上徘徊。幽灵出没，讲着古老的雅典方言。文字并不能完全反映这些种类复杂的口语，通过书本学习到的语言根本不能理解幽灵们说的是什么。荷马是一个伟大的幽灵，他留下的声音被记录成各种